Ремонт в новостройке #5
Содержание предыдущих статей
- Приёмка квартиры у представителя застройщика с осмотром всех полагающихся по договору мест, устройств и предметов (двери, окна, батареи, трубы) и устранение недоделок.
- Этапы ремонта – Установка временных розеток, лампочек, крана и унитаза, без которых невозможно работать. Разметка непосредственно на стенах и потолках мест, где будут постоянные розетки, выключатели, встроенные шкафы, сантехприборы и т.п.
- Электрика. Как спланировать и сделать правильное электроснабжение квартиры.
- Сантехника. Канализация, водоснабжение, водоподготовка.
Инженерные работы закончены, переходим к непосредственно отделке помещений. И начинаем не со штукатурки, и даже не стяжки, а с шумки. Потому, что правильная шумоизоляция требует углубления.
Шумоизоляция
Кусочек теории, маленький (хотите узнать больше – есть отличный ресурс forumhouse.ru, там хватает и инженеров с профильным образованием, и готовых решений для типовых ситуаций, и посоветовать найдётся кому).
Чтобы не допустить шум от наружной стены к нам вовнутрь, необходимо на его пути создать «пирожок» из трёх слоёв. Первый должен развязать внутреннюю стену от наружной, второй поглотить звук от вибрации самой стены и третий должен быть массивным, чтобы дошедшие до него волны, ослабленные виброизолятором и поглотителем, не смогли его раскачать
Виброизоляция делается упругим материалом, резиной или чем-то подобным. Типовое решение – «виброподвес», это кронштейн из оцинковки с гнездом для шурупа, причём гнездо резиновое. Когда наружная стена вибрирует от шума и с ней вибрирует шуруп, кронштейну это не передаётся.
Второй слой – волокнистый шумопоглощающий материал или специальный поролон с открытыми порами. Обычно используют минеральную вату, есть специальные сорта с названием «акустик», они именно для этого.
И третий слой – внутренняя стена. Тут чаще всего используется гипсокартон, иногда в два слоя, или специальный песконаполненный картон, накрываемый опять же гипроком. Есть ещё один интересный материал, гипсостружечная плита. Она существенно прочнее гипрока и выпускается разной толщины.
Типовое профессиональное решение
К стенам на виброподвесах монтируется каркас из жестяных профилей, на этот каркас крепится гипрок, а промежуток забивают минватой. Фактически строится вторую стену в 4-8 см от существующей. Очень важно, чтобы эта стена ко всем другим крепилась только через виброподвесы, если оставить «мостик звука» - эффективность падает катастрофически. Аналогичным образом звукоизолируется потолок. См. рис. 2 и рис. 3
У производителей материалов есть так называемые «альбомы типовых решений» в которых всё уже рассчитано и расписано – сколько нужно виброподвесов, профиля, ваты и гипрока и как их собирать. Минус такого решения – оно дорого и существенно (до 10 сантиметров с каждой стороны) уменьшает жилую площадь.
Есть решение попроще – звукоизоляционные плиты с точками крепежа. Они накладываются на стену и пришиваются шурупами или дюбелями через резиновые втулки, заранее впрессованные в плиты, а поверх штукатурятся по сетке. Они тоньше (3-4 см) чем вышеописанный пирожок, но менее эффективны, и всё равно довольно дороги.
Главная проблема – вся эта система не прочнее самого слабого звена. Если мы три стены обшили вообще наглухо, хоть из пушки стреляй, а в четвёртой жёстко прибитое к монолиту окно – мы будем слышать звук как будто от окна. То есть либо мы закладываемся на комплексные профессиональные решения (очень недешёвые), либо заранее готовимся жить в обычном доме с обычными соседями.
Любительские методы
Но бывает шум и шум. Бывает, когда мы слышим рок-концерт, устроенный соседом и ссору с битьём посуды, а бывает, когда у нас бубнит соседский телевизор, а по ночам мы вскакиваем от детского плача. С шумом можно побороться и относительно бюджетным способом. Эффект будет много хуже профессионального, но для нормальной жизни достаточен (и существенно отличающийся от «оставить всё как есть»).
Ещё кусочек теории - шум в зданиях делится на три типа, защита от которых строится по-разному:
- Акустический (воздушный);
- Ударный (вибрационный);
- Структурный (передающийся по твёрдым конструкциям).
Прежде всего, разбираемся с акустическим шумом, то есть звуком, передающимся напрямую по воздуху, через щели и т.п.
Просто заштукатурить щели поверх – малоэффективно. Даже три сантиметра жёсткой штукатурки – гораздо хуже, чем двадцать сантиметров пенобетона, а если в пенобетоне сквозные щели – он уже «не настоящий пенобетон».
Для борьбы с акустическим шумом нужно все не предусмотренные проектом дыры заткнуть чем-нибудь мягким и плотным. Лучше всего для этого годится акустический герметик – специальный силиконовый состав. Но если у нас кладка стен такая, что соседей не то что слышно, а видно – герметика потребуется ну очень дофига, да и не везде он пропихнётся. Вспоминаем народную строительскую мудрость: «что нельзя засиликонить – можно запенить».
Монтажная пена не является шумоизоляционным материалом, но в качестве затычки для акустических шумов в щелях вполне работает. Просто берём перфоратор, ставим бур 8мм и длиной в половину толщины стены (можно поставить ограничитель) и буквально тыкаем во все щели. Если сразу не проваливается – бросаем и тыкаем в соседний шов. Достаточно по одному отверстию под каждый пеноблок.
Натыкав, берём пистолет для пены (ручные баллоны для тонкой работы не годятся, дикий перерасход) и в каждое получившееся отверстие задуваем «по ощущениям». Ощущение приходит после первых 2-3 попыток. Вы удивитесь, какие там, в толще кладки, лабиринты. Иной раз дунешь в одном месте – а пена лезет из пяти соседних (рис. 4). Кроме швов кладки так же запениваем места прилегания лёгких стен к монолиту, затем переходим к стыкам плит.
В монолитном доме это верх лёгких стен, которые не доходят до потолка (там необходим деформационный стык, иначе усадка монолита раздавит не предназначенные для такой нагрузки пенобетон и гипс). Эти щели обычно заложены минватой или пенополиуретаном и так и оставлены или подмазаны штукатуркой. Штукатурку выковыривать, щели закрывать пенополиуретаном или пенополиэтиленом (пластиковый пористый материал, в отличие от пенопласта мягкий). Можно купить чехлы для труб, серые такие мягкие трубочки, которые надевают на водопровод, чтобы не собирался конденсат и медленнее остывала горячая вода, поверх герметиком (если щель узкая) или пеной. (рис. 5)
Не забываем так же пройти по уличной стене – такая «вентиляция» нам не нужна.
В панельных домах редко применяются стены из пеноблока и кирпича, зато там во всех углах стен, пола и потолка есть свои щели. По технологии в них закладываются специальные уплотнители и заливается герметик, но реальность далеко не всегда полностью соответствует проекту. Принцип тот же – тыкаем буром, если влез – запениваем. Или заливаем герметиком, тут щелей меньше и расход не так ужасает.
Ещё одно место акустического шума – стояки отопления. Трубы их проходят через перекрытия с зазором (это необходимо для теплового расширения). Аккуратно запениваем этот зазор вокруг трубы, вверху и внизу. Расширению пена или герметик не помеха, они достаточно мягкие, а вот звуки и запахи отсекут.
Далее решаем, что делать с ударным шумом. Он прежде всего идёт от соседей сверху. Лучшее решение – как можно раньше (пока они не начали делать стяжку) подарить им шумку для пола. Это скрученная в рулоны пористая плёнка – шуманет, пенолон акустик и т.п. Рулоны раскатывают прямо на чёрный пол с выходом на стену и поверх них заливают стяжку. Получается, что стяжка со всем лежащим на ней не связана напрямую с перекрытием жёсткими мостиками шума, а плавает на тонком упругом слое пластика. Это очень существенно ослабит шум, кроме того, пластик является и гидроизоляцией. На всякий случай желательно промазать жидкой гидроизоляцией места под стыками пластика и стены по контуру помещений, а сами листы склеить скотчем.
Такую же конструкцию делаем у себя на полу, чтобы не иметь проблем с соседями снизу. Это недорого, а нервов экономит кучу. Пластик можно положить под разводку электрики, а можно поверх. Если в одном месте идёт много труб с кабелями в них, желательно заштукатурить их поверх пескобетоном, можно самым низкосортным М150, под шумкой он никуда не денется.
Ещё один мостик передачи ударных шумов – внутренние перегородки. Они, как правило, стоят на бетоне перекрытий и отлично резонируют от всех вибраций. Про верхнюю щель, которая не должна быть заделана штукатуркой, я уже писал. Но остаются боковые и нижняя кромки. Сделать с этим что-то, кроме сноса и укладки заново перегородок, нельзя. Если вы предполагаете перепланировку – сначала снесите старые стены, потом сделайте стяжку по шумоизоляции, и уже на ней стройте перегородки. Если оставляете стены от застройщика – можно разве что шумоизолировать их поверх.
Структурный шум – это удары по каркасным элементам дома. Именно этим способом мы слышим перфоратор из соседнего подъезда как будто он прямо у нас над ухом. Борьба с этим шумом наиболее сложна и дорога, фактически она требует построить «домик в домике» из шумоизолирующих панелей по всем поверхностям – полу, стенам, потолку и окнам. Это тот самый дорогой профессиональный вариант.
Имеет смысл изолировать стены, напрямую контактирующие с соседями, особенно если они приходятся на спальню или детскую. Можно вышеописанными панелями с встроенным виброподвесом, можно стенкой из ГСП на каркасе, закреплённом через резиновые шайбы.
Не забываем также про вентиляцию, особенно если к ней есть доступ. Жестяные венткороба - отличный резонатор, но если оклеить их чем-то вязким (можно виброизол, а можно и кровельный рубероид) - передача шума через них существенно снизится (рис. 6).
5. Ещё одно любительское ноухау
Есть ещё одно интересное решение, подсмотренное мной у соседа и примененное с тех пор в нескольких квартирах. Защита от акустического шума делается вышеописанным методом – запениванием щелей, трещин и прочих отверстий.
Далее покупается несколько рулонов пленекса – это лента шириной полтора-два метра из вспененного полиэтилена. Часто применяется как подложка под ламинат. Бывает толщиной от милиметра до десяти, лучше купить трёшку и комбинировать её по месту в несколько слоёв.
Плёнка крепится на стену любым способом – например, прибивается строительным степлером, он отлично забивает скобы в пенобетон и ПГП. На монолит можно приклеить, можно просто накинуть, закрепив на лёгкой стене.
Поверх этой плёнки, положенной с заходом на пол и потолок, накладываются ГСП (гипсостружечная плита, аналог гипрока, но прочнее). В ГСП по сетке 40 на 40 см засверливаются сверлом 8-10мм глухие отверстия на 3-4мм (важно не пройти насквозь, иначе смысл теряется. В эти отверстия кладутся резиновые шайбы или тот же пленекс в несколько слоёв и прямо к пеноблокам или ПГП крепится шурупами для дерева. В пеноблок – соткой или 110, в ПГП хватит и тридцатки (рис. 7).
Затем к листу прикладывается правило и там, где он выпуклый – шурупы затягиваются сильнее, а где вогнутый – ослабляются. (рис. 8) Погрешность в несколько миллиметров потом закроется шпаклёвкой или тонким слоем штукатурки, можно по сетке, чтоб уж совсем прочно.
Не забываем развязать от наружных стен розетки - подрозетники для гипрока крепим к плитам, а не заливаем штукатуркой в стену.
Таким способом мы одновременно выравниваем стены, частично их шумоизолируем, немного утепляем и гарантируем отсутствие продувания (рис. 1). Пленекс ещё и как пароизоляция работает. Притом стоимость этого решения меньше, чем штукатурки, собирается быстро и не требует сушки – если и есть штукатурка поверх, то она тонкая и высохнет за пару дней. На стены из ГСП можно смело вешать книжные полки, а если потребуется что-то тяжёлое, типа турника – заворачиваем анкер насквозь в капитальную стену.
6. Штукатурка
Если вкладываться в шумоизоляцию или применять альтернативные решения вам не хочется, всегда остаётся классика – выравнивание стен штукатуркой. Тут что-то новое придумать сложно, просто проходитесь по стенам кистью с грунтовкой или бетоноконтактом, замешиваете в большом ведре при помощи мешалки к перфоратору гипсовый раствор (Ротбанд, Волма и прочая, прочая), накидываете на стену и разравниваете правилом. Можно применить маяки – профили из оцинковки, которые лепятся на комки штукатурки, тщательно выравниваются правилом (особенно угловые) и оставляются до застывания, а после набрасывается основной объём штукатурки и выравнивается движением правила по рёбрам маяков. Сами маяки можно как оставить в стене, так и выдрать, заштукатурив следы уже с опорой на остальную часть стены.
Можно именно на штукатурную операцию нанять мастеров, у которых есть все инструменты и навыки (гладко заштукатурить большую стену или тем более потолок – непростое искусство). Также предлагают машинную штукатурку – специальный агрегат делает всё быстро и ровно. Главное не забыть вовремя выставить розетки и другие элементы, которые должны быть точно по плоскости стен.
Иногда разводку электрики делают после штукатурки, пробивая штробы уже в ней и замазывая поверх.
7. Стяжка
В борьбе с шумом уже упоминалась стяжка – выравнивающий слой раствора поверх чернового перекрытия. Стяжку очень желательно делать по слою шумо-гидроизолирующего материала (более того, шумоизоляция монолитного бетона или панельной плиты недостаточна по СНиП, и если кто-то положит например плитку прямо на чёрный пол, а сосед подаст в суд – придётся полы переделывать, прецеденты были). Паркет или ламинат на правильной подложке не такой злобный «барабан», как плитка, но всё же сделать всю стяжку плавающей – лучше, чем «как попало», тем более что цена этого в общей сумме отделки незначительна.
Стяжка бывает засыпная и заливная, Засыпать легче, заливать прочнее. Компромиссное решение – пескобетон перемешать с керамзитом, разровнять примерно по уровню, а потом уже выставлять маяки и когда они застынут - заливать стяжкой с выравниванием по маякам.
Если вы на стяжку будете ставить перегородки - полезно в этом месте положить арматурную сетку, для большей прочности. Также сетка полезна на лоджии, если там под стяжку укладывается теплоизоляция. Весь пол армировать смысла нет, лежащая на перекрытии стяжка и так никуда не денется.
Наливной пол хорошо самовыравнивается при слое от 2 сантиметров, тонкий - запросто может растечься криво, так что по маякам оно надёжнее (и дешевле). Если планируется линолеум - наливной хорош (он очень прочный и гладкий), под ламинат, паркет и т.п. всё равно кладётся подложка, им прочность подстилающей поверхности без разницы. Полы в санузле можно намеренно выровнять не под плоскость, а с небольшим уклоном в середину или к одной из сторон, чтобы пролитая вода собиралась в одном месте. Уклона в полсантиметра на метр вполне достаточно, на глаз он не заметен, а вода не будет застаиваться под ванной или в углах.
На этом о черновой отделке всё – ровные полы и стены с установленными в нужных местах подорозетниками и выводами для сантехники ждут чистовую отделку – укладку плитки, покраску, оклеивание, укладку половых покрытий и установку дверей.
Стяжке и толстой штукатурке необходимо время для высыхания – если плитку можно класть через день-два, лишь бы раствор набрал необходимую прочность, то обои и ламинат требуют сухое основание.