Дрезден называют «Флоренцией на Эльбе». Я не против, сравнение красивое, только блистали эти города в немного разные эпохи: Флоренция в эпоху Реннессанса, Дрезден же достиг своего сияющего великолепия в эпоху Просвещения, в веке XVIII, при короле Августе и его сыне. Они –то и тратили огромные деньги на покупку картин итальянских художников Возрождения. Августа II называли еще Сильным, потому что присовокупил к своим владениям еще и часть Польши, а ко всем своим титулам стал именоваться еще и польским королем.
Вот дворец той эпохи Цвинглер любят посещать все туристы. Там работает сразу несколько выставок. Можно купить, к примеру, совмещенный билет в «Галерею старых мастеров», где висит "Сикстинская мадонна" Рафаэля, коллекцию мейсеновоского фарфора и технический музей. Все три выставки стоили 12 евро. По отдельности билет на каждую стоит 6.
"Сикстинская мадонна" конечно, висит в центральном зале, и зареставрирована до невозможности. Совершенно гладенькая картинка, будто вчера нарисована. Ничего там от красочного слоя, который накладывал в 15 веке Рафаэль, не видно. Но народ, конечно, отмечается у самой известной картины в мире. Ничего, что у девы Марии черты жены Рафаэля и одета она в разноцветные яркие ткани, что едва ли были доступны бедной еврейской девушке. Идет она на нас как в театре, портьеры по бокам небосвода развешаны болотно-зеленые. И святая Варвара на нее совсем не смотрит. Но не суть. Картина сияет в обрамлении позолоченного оклада. Вроде бы и сюжет очень религиозный, а смотрится она как светское полотно.
Также из знаменитых в коллекции есть «Спящая Венера» Джорджоне, "Портрет графа Оливареса" Веласкеса. Из знакомых по Эрмитажу художников отметила не очень известного Франциско де Сурбарана, которые любил писать коленопреклоненных в молитве людей.
В Эрмитаже висит «Отрочество мадонны», где 12-и летная Мария молится, сидя на стульчике. Разумеется, одета и причесана она как испанская девочка XVII века. Молится и католический святой Бонавентура. А пока святой беседует с ангелом, за портьерой стоят три наушника. Подслушивают, наверное, за какого кардинала на выборах папы уговаривает легкокрылый серафим голосовать святого.
Как всегда, встречаются парочки, которые фотографируются на фоне шедевров поизвестнее. В Галерее старых мастеров на фоне полотен Дюрера, Тициана, Рубенса, Рембрандта весьма гламурная мама запечатлевала на фото свое такое же гламурное дитя в белом костюме. В Эрмитаже я видела китайского круглого папу, который фотографировал своего такого же упитанного сына на фоне «Танца» Матисса и на фоне маленьких полотен Леонардо. Кстати, обе эрмитажных картины Леонардо все в кракелюрах. Видимо, хранители картин придерживаются разных точек зрения на теории реставрации.
Выставка Мейсосоновского фарфора – самая безлюдная часть Цвинглера. Выставка начинается с японского фарфора, которые собирали саксонские курфюрсты. А потом с 1710 года и свое производство завели. В музее стоят изящные вазы и огромные фарфоровые скульптуры животных почти в натуральную величину, некоторые на китчеватых золоченых постаментах.
А есть замечательные примеры троллинга трехвековой давности. Вот, к примеру, издевательский фарфоровый бюст придворного шута Готфрида Шмиделя, который подвизался при дворе Августа Сильного и очень боялся мышей. Вот такой издевательский юмор.
Еще один замечательный экспонат – букет от принцессы Марии-Жозефы, дочери Августа III и невесты, а потом жены Людовика XV, присланный в с Саксонию. Абсолютно восхитительная тончайшая работа 1745-1749 годов, призванная показать саксонскому двору, чего достигли фарфоровые мастерские во Франции.
Интересно, чего стоило привезти эти цветочки на лошадях через всю Германию, и не разбить… Я посмотрела, сколько стоят сейчас подобные фарфоровые букеты. Оказалось, что 3000 до 20000. Евро.