Электрика

(цикл "ремонт в новостройке", статья 3)

Содержание предыдущих статей

1. Приёмка квартиры у представителя застройщика с осмотром всех полагающихся по договору мест, устройств и предметов (двери, окна, батареи, трубы) и устранение недоделок.
2. Этапы ремонта – Установка временных розеток, лампочек, крана и унитаза, без которых невозможно работать. Разметка непосредственно на стенах и потолках мест, где будут постоянные розетки, выключатели, встроенные шкафы, сантехприборы и т.п.

Когда квартира принята, размечена и снабжена минимально необходимыми условиями для работы – можно приводить рабочих или начинать работу самому.

Можно, конечно, нанять «бригаду для ремонта под ключ», но этот путь, самый простой и быстрый, далеко не всегда приводит к желаемому результату.

Работники сделают так, как привыкли делать, как сделать быстрее и проще для них, а не для вас. Они в своём праве, их цель – заработать деньги, для чего они вынуждены выполнять ваши указания. А ваша цель – сделать удобно для себя, для чего вы вынуждены платить деньги. Поэтому очень желательно, чтобы именно вы понимали, что и как нужно сделать, а работники выполнят это и вы расстанетесь, довольные друг другом, а не будете часами ругаться потому, что их понимание не совпало с вашими ожиданиями.

Разумеется, перед началом работ полезно обговорить весь план и всю схему. Опытные люди могут что-то подсказать, исправить или сказать, что именно это они не умеют, зато можно сделать вот так.

Порядок работ

Как я уже говорил в статье «этапы ремонта» - первыми делаются электрика и сантехника, потому что они глубже всего закладываются в стены и полы и их «точки выхода» определяют, как будет производиться выравнивание и отделка. В принципе, эти системы достаточно независимы, потому что пересекаются только в нескольких местах, про которые легко помнить (тем более мы не зря рисовали на стенах все точки подключения того и другого). Можно сделать сначала сантехнику, а потом электрику, можно наоборот, можно (особенно если это делают два разных специалиста) одновременно. Эта статья про электрику, а про сантехнику будет номер четыре.

Стратегия

К тому, как делать электроснабжение в квартире, есть несколько подходов.

Например, на Ютубе популярны ролики мастера Земскова – пример беспощадного перфекционизма, когда к каждой розетке идёт свой провод и на обычную квартиру ставится щиток размерами с пульт управления звездолётом. Это реально круто, очень надёжно и по-своему красиво… но вы десятилетиями будете жить, не замечая разницы с самым банальным «совок-стайл» решением, когда на квартиру стоит два предохранителя, к которым в шахматном порядке подключены люстры и розетки, чтоб если выбьет одну линию – было светло от второй и можно было чайник вскипятить в ожидании мастера. Это вторая крайность, спартанская простота и неприхотливость, вполне оправданные для 60-70 годов прошлого века, когда из электроприборов в квартире был телевизор, утюг и настольная лампа. Разумеется, второй вариант значительно (иногда на порядок) дешевле первого, но менее удобен.

Обычно делается компромиссный вариант из 2-3 линий силовых розеток, отдельного подключения электроплиты и духовки, выделенной ветки кондиционера, холодильника и чувствительной техники. Можно также сделать схему выключения, когда при покидании квартиры вы нажимаете кнопку и не думаете уже, могли вы забыть работающий утюг, обогреватель или ещё что-нибудь. Работать будут только холодильник и лампочка в прихожей. Довольно удобное решение, правда?

Щиток

Вся электросистема квартиры управляется обычно с одного места, где находится электрощиток – коробка, в которую ставятся автоматические выключатели (предохранители).

Есть простые щитки, когда входящий провод заводится непосредственно в автомат, и щитки с дополнительными клеммниками, когда входящие провода фиксируются в клеммах по порядку ввода, а к нужным автоматам их кроссируют отдельными проводами. Оправданность такого подхода в квартирной проводке сомнительна – это для сложных производственных электросетей, где может потребоваться менять схему подключения агрегатов.

Номинал предохранителя (ток срабатывания автомата) выбирается по толщине провода, который он защищает. Необходимо, чтобы он срабатывал до того, как перегреется провод.

Таблица токов и сечений легко ищется в Сети, но, в общем-то, смотреть там нечего – в квартирной проводке используется в основном кабель ВВГнг 3*2.5, рассчитанный на ток 20А, если он идёт отдельно и 16А, если в пучке. Это соответствует мощности 4.4 и 3.5кВт.

Типичная мощность бытовых электроприборов:

• < 1 кВт – телевизор, увлажнитель воздуха, ноутбук, зарядка мобильника, настольная лампа, роутер;
• 1 кВт – микроволновка, духовка, утюг, мощный игровой компьютер, холодильник, кондиционер;
• 2 кВт – стиральная, посудомоечная машина, чайник, накопительный водонагреватель, обогреватель;
• 3-4 кВт индукционная плита;
• 8-10кВт старая электроплита, проточный водонагреватель;

То есть для большинства потребителей достаточно обычной проводки с проводом сечением 2.5мм, нужно только не включать все мощные агрегаты на одну ветку.

Если, например, чайник, посудомойка, стиралка и микроволновка окажутся в одном блоке розеток с общим предохранителем 20А – пользоваться ими придётся по очереди, иначе предохранитель отключится. Можно взять провод сечением 4мм и поставить предохранитель 32А, но возникает другая проблема – розетки не рассчитаны на такой ток, и получается, что самое слабое звено у нас не предохранитель – а как раз этого и не должно быть. Так что правильным решением будет подключить розетку для стиральной машины к одной ветке, посудомойки к другой, а чайника – к третьей.

Для плиты и проточного водонагревателя придётся сделать отдельные ветки более толстым проводом 3*4 или 3*6 и поставить на них 32А или 40А предохранитель. Для этих устройств используются специальные розетки или прямое подключение.

Для освещения используется более тонкий кабель 3*1.5 и предохранитель на него нужен 8А.

Для розеток и техники, находящимся в мокрых зонах следует использовать дифференциальные автоматы, которые отключаются не только от превышения нагрузки, но и от утечек, когда ток пошёл не туда, куда должен. У дифавтомата кроме номинала есть второй параметр – ток утечки, например, для розеток в санузле можно поставить С20/10. В случае например падения фена в ванну он отключится, хотя нагрузка будет обычной.

В щиток сводятся провода от всех потребителей электричества и там подключаются к выключателям и общим шинам.

Заземление (жёлто-зелёный провод) всех линий и устройств выводится на общую шину (латунную полоску с отверстиями-зажимами для проводов). Вообще чем больше замыканий заземления – тем больше безопасность, полезно и неэлектрические устройства (ванна, трубы, батареи) замкнуть на шину заземления. Любое попадание напряжения на эти предметы вызовет срабатывание защиты, а получить удар, взявшись за ванну и трубу, например, просто не получится, т.к. ток пойдёт через провода заземления. Такое подключение называется «система уравнивания потенциалов».

Нуль электросети (синий провод) подключается на шину нуля. К ней напрямую подключаются нулевые провода от устройств, включаемых через обычные (однополюсные) автоматы. В выходы дифавтоматы подключаются оба провода устройств, и фаза, и нуль, а к нулевой шине подключается уже нулевые входы дифавтоматов. Фаза (белый провод) ко всем устройствам идёт через выключатели. Обычно входные клеммы автоматов соединяются не проводами, а специальными гребёнками – латунными пластинами с длинными контактными полосками, которые вставляются в клеммы всего ряда автоматов. Для дифавтоматов у гребенок вырезаются полоски через одну и так же со сдвигом через одну ставятся две пластины, соединяя между собой все фазные и все нулевые входы. Снаружи на пластины надет изолятор, так что фаза и ноль не замыкаются. Остаётся одним проводом (соответствующего сечения, обычно используется тот же провод, что и для ввода в квартиру, 10мм2) соединить любой из контактов гребенок с фазой и нулем соответственно.

Если в одну клемму автомата вставляется более одного провода, желательно их обжать специальным колпачком, для более надёжного контакта. Система, когда провода от розеток сходились в распредкоробку, а уже от неё шёл провод в щиток – сейчас обычно не применяется.

Щитки выпускаются на определённое количество модулей (6, 8, 12, 18) – сколько устройств в них можно поставить. Автомат обычно занимает один модуль, дифавтомат – два, реле напряжения три. Планируем, сколько у нас отдельных веток, какие на них защитные приборы и получаем, какой нам потребуется щиток.

Пример богатой планировки

Например, мы планируем электрику для трёхкомнатной квартиры. В квартире кухня-гостиная, комната родителей, комната старшего ребёнка, детская, два санузла и лоджия. Создаём список и вписываем в него необходимые устройства по модулям (обычный автомат занимает один модуль, дифференциальный два, реле напряжения три)

1. Входной выключатель (63А);
2. Реле напряжения;
3. Реле напряжения;
4. Реле напряжения;
5. Автомат холодильника (8А);
6. Автомат электроники (16А);
7. Автомат общего отключения 50А;
8. Автомат плиты (40А);
9. Выключатель освещения (8А);
10. Автомат кондиционера (8А);
11. Дифавтомат санузла (20А/30мА);
12. Дифавтомат санузла (20А/30мА);
13. Дифавтомат рабочей зоны кухни (20А/30мА);
14. Дифавтомат рабочей зоны кухни (20А/30мА);
15. Дифавтомат нижней зоны кухни (20А/30мА);
16. Дифавтомат нижней зоны кухни (20А/30мА);
17. Дифавтомат детской (16А/30мА);
18. Дифавтомат детской (16А/30мА);
19. Дифавтомат лоджии (16А/30мА);
20. Дифавтомат лоджии (16А/30мА);
21. Автомат первой линии розеток (16А);
22. Автомат второй линии розеток (16А);
23. Автомат третьей линии розеток (16А);

Таким образом, нам потребуется щиток на 24 модуля.

Планируя эту схему, я исхожу из максимального функционала. Общий входной рубильник положен по ПУЭ, за ним – реле напряжения, которое отключит всю квартиру в случае попадания в домовую сеть 380В (такое случается в новостройках), а вот после вместо стандартной схемы, когда на все выключатели приходит одинаковый ввод – небольшая хитрость.

Сначала идут выключатели веток, которые должны работать всегда – холодильник и электроника (у которой дальше отдельное управление через блок бесперебойного питания, стабилизатор напряжения и т.п.). На одной ветке с холодильником находится освещение прихожей (или дежурное, аварийное освещение, если вы захотите сделать такое, в квартире так делают редко, а например, в коттедже – почти всегда). А затем стоит общий выключатель, который выключит все устройства, кроме постоянно работающих, и уже от него заведена фаза на всё остальное.

Минималистичный щиток

Вышеописанная схема – предел рационально-обоснованного перфекционизма, делать больше выключателей смысла нет. (Бескомпромиссный перфекционизм – это отдельный провод к каждой розетке и отдельный выключатель на каждый провод).

Для подавляющего большинства квартир можно обойтись меньшим – входной автомат, три дифавтомата 16/30 на три ветки розеток, автомат на плиту, автомат на свет – и всё, девять юнитов. На фото – десять юнитов, применён двухполюсный входной автомат, выключающий и ноль тоже.

Рис.1. Минималистичный щиток

Слаботочка

Этим термином называют все информационные сети – телефон, проводное радио, сигнализацию, видеонаблюдение и т.п. Но нас интересует прежде всего интернет (тем более что всё остальное фактически сейчас делается через него).

В некоторых квартирах уже установлена от застройщика пожарная сигнализация - тревожная кнопка и несколько датчиков дыма на потолке. Обычно их лепят кучкой в прихожей. Можно оставить как есть, можно перенести по уму. Проконсультируйтесь в управляющей компании, как переделать "пожарку", не перепугав весь подъезд (обычно она работает просто на разрыв цепи, достаточно закоротить провод на входе в квартиру и можно делать что угодно, только потом восстановить, но бывает срабатывание).

В остальном монтаж слаботочки ничем не отличается от силового - так же точно кабели закладываются в стяжку или крепятся к стенам, выводятся на кабельные розетки или вывешиваются из стены. Большинству пользователей достаточно проложить компьютерный кабель UTP Cat.5 от щитка в коридоре, где он будет подключен к сети провайдера до места, где у вас будет компьютер или роутер. Некоторые вообще вешают в прихожей роутер, а в интернет ходят с мобил и планшетов по Wi-Fi. Но о домашней компьютерной сети будет отдельная статья.

Также в слаботочку входит антенный кабель от общей антенны в подъезде до телевизора, не забудьте его заложить, чтобы не тащить потом дедовским способом по плинтусу.

Разводка электрики

Это самый трудоёмкий и долгий этап – нужно отмерить кабель, протащить его в гофру (один или несколько кабелей вместе), проложить гофру по намеченной трассе, закрепить и вывести концы проводов в место соединения.

Если от застройщика уже есть какая-то разводка – смотрим, что можно оставить, что нет. Если есть сомнения в качестве работ или сохранности проводов – вырываем (или бросаем как есть) и прокладываем заново. Ветки туда, куда застройщик не провёл или туда, где мы хотим больше отдельных веток, чем предусмотрено – тянем заново.

Силовую электрику обычно ведут по полу, свет по потолку. Если конструкция потолка не позволяет спрятать много кабелей – тоже по полу, а на потолок прямо на бетон приклеиваются плоские кабели к люстрам и тонким слоем зашпаклёвываются. Впрочем, штукатурить потолки и клеить потолочную плитку сейчас не модно, чаще всего используются натяжные (недорого, быстро, чисто, красиво) и многоуровневые (позволяют различные решения с освещением, зонированием и эстетическим изысками) потолки. В случае шумоизоляции потолка проблема электропроводки вообще мельчает, под шумкой можно что угодно скрыть.

Напомню, если кто забыл - штробить потолки запрещается – есть риск нарушить прочность перекрытия, риск небольшой, но очень уж злые последствия. В несущих конструкциях разрешены только вертикальные штробы глубиной не более 15мм и только режущим инструментом, долбить стену вдоль нельзя.

В принципе без штробления бетона можно вообще обойтись, тем более что для комфортной жизни в многоэтажном доме желательно звукоизолировать проводники шума – а бетонные конструкции отлично его передают.

Проводку сейчас принято прокладывать в гофре – пластиковых шлангах. Подразумевается, что в случае чего можно из этой гофры выдернуть повреждённый кусок и вставить новый, но реально это чаще всего не получается. Чтобы получилось, нужно класть гофру плавной дугой без резких перегибов, аккуратно фиксировать, не пережимая, и главное – выходы делать в местах, где до них удобно добраться. В реальности их кладут красивыми линиями, поворачивающими под прямым углом. Что-то просунуть в такой лабиринт практически невозможно, и даже выдернуть из него – не всегда получается. См. рис. 2 - что-то сделать с этим после заливки невозможно.

Иногда вместо гофры берут трубы ПНД – чёрные гладкие пластиковые трубы, обычно используемые для дачного водопровода. По ним реально можно пропихивать провода уже в стяжке, но они существенно труднее в укладке и дороже, так что применяются редко. Рис. 3 - прокладка в трубах ПНД.

В принципе, кабель можно вести и без трубы, но в гофрах их удобнее крепить и меньше шанс повредить между прокладкой и заливкой.

Важно правильно разместить кабельные трассы в стенах и потолках. В стенах всё проводится вертикально, в понятных местах – над и под розетками и выключателями. Это важно, чтобы случайно не загнать потом дюбель в провода. Нельзя прокладывать кабель рядом с дверным проёмом – при монтаже двери его очень легко повредить.

В полу кабель проводится либо строго по середине проёма, либо рядом с ним через стену. На рис. 3. это хорошо видно. В любом случае обязательно составьте схему проводки с указанием расстояний от стен и потолков, распечатайте её и сохраните.

Розетки устанавливаются блоками по количеству планируемых подключенний в каждом месте. Обычно на блок из нескольких розеток ведётся один провод, а далее их соединяют по цепочке, отрезками от клеммы к клемме. Если предохранитель соответствует проводу, никаких проблем от такой сборки не возникает – если общая мощность потребителей, вставленных в блок розеток, превысит допустимую, вся эта ветка просто отключится. Достаточно вынуть лишний прибор и снова включить предохранитель. Имеет смысл поставить на одну розетку больше, чем вы планируете включать в этом месте – потребности обычно растут, а разводку мы делаем на многие годы.

Розетки устанавливаются в подрозетники – специальные пластиковые чашки с местами для крепления розеток. Бывают подрозетники для одиночной установки и для соединения в группы, а также для замуровывания в штукатурку и для установки на плоские плиты – гипсокартон, ГВЛ, ГСП и т.п. Выбирайте те подрозетники, которые вам подойдут по месту.

На начальном этапе монтажа подрозетники не закрепляют – их окончательная установка производится перед чистовой отделкой. Просто оставьте их болтаться на проводе примерно в нужном месте. Провод оставляется с запасом не менее 10см, чтобы потом при монтаже не было проблем (см. Рис. 4.)

Весь монтаж электрики следует вести медным одножильным проводом. Многожильный не даёт никаких преимуществ для стационарной проводки, при этом он более требователен к соединениям, а алюминиевый и вовсе требует специальных клемм. Если использовать алюминий на клеммах для меди – со временем контакт ухудшается, соединение начинает нагреваться и через несколько лет это заканчивается замыканием или обрывом.

Соединения

Во-первых, не допускаются никакие соединения внутри стен и труб. Только в щитках и распредкоробках, где они доступны для проверки и ремонта. Во-вторых, соединения требуют квалифицированного исполнения. Если сомневаетесь – возьмите клеммник, зажать провод винтом под отвёртку может любой, главное – не забыть аккуратно затянуть.

Про скрутки. Скручивать одножильные медные провода одинакового сечения – можно, но осторожно. Скручивать нужно правильно, зачистив провода, наложив их друг на друга и одинаково закрутив... А если просто абы как обмотать один вокруг другого – проблемы будут наверняка. В общем, для постоянной проводки скрутку лучше не применять.

Про пайку. Пайка надёжно соединяет провода (особенно хороша пропаянная скрутка) но есть тонкость – флюс для пайки способствует коррозии. Да, даже канифоль. Поэтому место пайки нужно обработать раскислителем, промыть… или не связываться с пайкой.

Про сварку. Медные провода отлично свариваются… если есть чем. И при сварке нужно следить за тем, чтобы не сжечь изоляцию.

Про ВАГи и прочие чудо-соединения. Отличное средство для временных схем. Для постоянного – правильная скрутка надёжнее. Но правильно скручивать надо уметь, а ошибиться, вставляя провод в гнездо нелегко. ВАГи можно применять на алюминиевых проводах. Но лучшес алюминием не связываться, если только при локальном ремонте проводки в старой квартире.

Вот вкратце всё про электрику. Небольшая статья не научит вас профессии электромонтажника, но даст необходимый минимум, чтобы поставить задачу мастерам и проверить исполнение. Ничто не мешает сделать всё и самостоятельно, школьного курса физики и школьных же уроков труда вполне достаточно для этих работ, просто сами вы будете их делать значительно дольше профессионалов. Нужно только внимательно смотреть, что с чем соединяется и убедиться, что в месте соединения обеспечен надёжный контакт. Ну и не забывать, что в любой электрической цепи самым слабым местом должен быть предохранитель.