Аддис-Абеба это большой город, который не только столица 100-миллионной Эфиопии, так еще и столица Африканского союза, второй по значимости после ООН международной организации. Здесь больше бюрократов на машинах с мигалками, чем в любой другой стране Африки и расположено больше 150 иностранных посольств, мне кажется столько нет их даже в России. Поразительно, что несмотря на все сказанное, город абсолютно африканский в его худшем проявлении: удручающая бедность, грязь, плохая инфраструктура, масса социальных проблем и высокий уровень криминала. Добавим к этому интересную итальянскую колониальную застройку начала XX века, прохладный и дождливый климат (Аддис-Абеба расположена на высоте более 2500 метров) и получаем какой-то невероятный салат из ощущений и эмоций!
По прилете в Аддис-Абебу из Стамбула обратился на стойку транзитных пассажиров, где у меня попросили $70 за право "бесплатно" переночевать в отеле. Эй, ребята, у вас же на сайте написано, что бесплатно! Ковырявший в носу парнишка очень лениво стал копаться в компьютере и затем дал мне бумажку, мол, заполняй. Приятный бонус, оказывается если вам полагается халявный отель, то в одном флаконе с ним вы еще и за визу не платите (на минутку, виза $50 стоит ) и получаете трансфер в отель.
Другое дело, что организовано все у них из рук вон плохо. Вначале народ полчаса ждал шаттл возле стойки с надписью "шаттл в отель для транзитных пассажиров", после чего оказалось, что шаттл ждет на улице. Но в нем не было шофера и никто не знал где он. Это будет звучать как трагикомедия, но народ еще полчаса искал шофера, который... спал на полу в этом самом шаттле и его было не видно через окна. Потом шофер проснулся и повез нас в отель, где для половины людей не оказалось мест, несмотря на полученные ваучеры. В третьем часу ночи такие сюрпризы легли на благодатную почву и мы начали коллективно возмущаться. Было прикольно видеть, как черные, белые, китайцы, арабы и даже какой-то явный индеец с мексиканским паспортом качали права. Желание скорее лечь спать объединяет! В конечном итоге всех развезли по другим отелям. Вот какой номер мне достался -
В семь утра я отправился гулять по городу и начал прогулку с местного ж.д вокзала, откуда почти столетие курсировали поезда из Аддис-Абебы в крохотное государство Джибути на берегу Аденского залива. Но лет двадцать назад сообщение прекратилось по причине того, что проложенные еще французами в 1894 году рельсы пришли в негодность. До недавнего времени оставался рабочим отрезок между городами Дыре-Дауа и Джибути, но и он сейчас прекратил свое существование. Тем не менее, у этой линии судя по всему будет хэппи-энд, поскольку китайцы активно строят новую линию из Аддис-Абебы в Джибути, которая свяжет не имеющую выхода к морю огромную Эфиопию и важнейший порт Джибути. Странно, что этим вопросом не озадачились намного раньше, ведь в еще 1993 после окончательного отделения Эритреи, эфиопы потеряли выход к морю и стабильную связь с внешним миром.
Будем надеяться, что вскоре у этого колоритного вокзала откроется "второе дыхание" и его не постигнет участь загнувшихся окончательно линий из Дакара в Бамако, или из Аммана в Дамаск -
Над вокзалом развеваются флаги Эфиопии и Джибути -
Так называемый "Иудейский лев", главный символ Эфиопии. У эфиопов вообще много общего с евреями и иудаизмом, начиная с того что они тоже семиты и заканчивая тем, что любимой "женой" иудейского царя Соломона была эфиопская царица Савская. Между прочим, более 150 тысяч эмигрировавших в Израиль эфиопов это согласно легенде потомки любви иудейского царя и его эфиопской возлюбленной. Прибывали они в несколько этапов, вначале в 1980-1985 (когда их начали резать в прямом смысле слова) и затем в 1991 в результате организованной израильскими ВВС операции "Соломон", когда в разгар гражданской войны между Эфиопией и Эритреей был создан авиамост между Аддис-Абебой и Тель-Авивом, в ходе которого всего за двое суток перевезли 15 тысяч человек в Израиль. Операция вошла в Книгу рекордов Гиннесса даже не потому, что были задействованы все самолеты национальной авиакомпании Эль-Аль и все имеющиеся военные транспортники С-130, а благодаря абсолютному рекорду по числу пассажиров летевших одним рейсом Боинга-747, в который 22 мая 1991 загрузили 1122 человека вместо 480 максимально возможных. Думаю, этот интересный авиационный факт понравится Сане Чебану alexcheban.
Так что "еврейских львов" в Эфиопии любят и их здесь много -
Проспект Черчилля, главная транспортная артерия города -
Нелюбимый эфиопами монумент из прошлого, когда в стране правил "Дерг", эфиопский аналог КПСС и со всеми сопутствующими в виде репрессий и уничтожения всякой оппозиции. Другое дело, что конкретно этот памятник связан с коммунизмом лишь косвенно, ибо возведен в честь кубинских военных погибших в семидесятых в огаденском конфликте между Эфиопией и Эритреей. Удивительно, но эти кубинцы где только не воевали по зову дедушки Фиделя: Ангола, Гвинея-Бисау, Эфиопия, Намибия, Никарагуа, Сирия и другие страны.
А вот не поверите, но это памятник... Севастополю! Причем, к Крыму имеет весьма косвенное отношение. Дело в том, что пушку отлили сами же эфиопы в 1867 году, готовясь к войне с англичанами. И назвали пушку "Севастополь", имея в виду героизм, проявленный русской армией при обороне города Севастополя во время крымской войны против Англии и Франции.
В восьмидесятых, в разгар дружбы с СССР, эфиопам продали огромное количество автомобилей "Лада", по сей день составляющих основную долю таксопарка Аддис-Абебы -
Дамы -
Муссолини ввязался в эфиопскую авантюру в 1935 году, впервые за всю эфиопскую историю попытавшись их колонизировать. Но итальянцы со времен Римской империи так и не смогли вернуть себе имя великих воинов, поэтому вскоре увязли в Эфиопии окончательно, захватив ключевые города, но не сумев взять под контроль горные районы. Эфиопы же под руководством императора Хайле Селаси организовали серьезное сопротивление и широкомасштабную партизанскую войну. Зверства итальянцев долго не забудут в Эфиопии, ведь именно Муссолини создал сеть концлагерей уничтожения еще до того, как это сделал Гитлер. Не менее 200 тысяч эфиопов были уничтожены в концлагерях в Эритрее и еще 300 тысяч умерли от голода в сожженных городах. В итоге, уже после начала Второй мировой войны, британцы перебросили свои войска на помощь эфиопам и положение итальянцев резко ухудшилось и в апреле 1941 отряды эфиопов при поддержке англичан выбили итальянцев из Аддис-Абебы, а в ноябре 1941 последний итальянский солдат покинул страну.
Удивительно, но всего за 6 лет итальянцы успели возвести огромное число зданий по всей Эфиопии. Центр Аддис-Абебы, так называемая Пиацца самый яркий пример архитектуры краткого итальянского правления -
Эфиопии не хватало своей колониальной застройки, вот она ее и получила. А то не дело: в Марокко, Алжире и Тунисе прямо шедевры европейской архитектуры, а в древней Эфиопии ничего такого нет -
А в целом - страна типично африканская со всеми вытеающими -
В городе много памятников и монументов императорам и полководцам -
Ничуть не меньше интересных старых церквей и кафедральных соборов -
Улочки старой части Аддис-Абебы -
Кстати, по случаю эфиопского Нового года, народ массово отправляется в кофейни, где... жует листья какого-то дерева (позабыл название), заедает это дело арахисом и запивает кофе. Вот так сидят часами и жуют, плют и опять жуют. Типичная кофейня -
Там же перекусывают, причем не заметил чтобы хоть кто-то мыл руки перед едой -
Заметив меня фотографирующего, местные люди позвали присоединиться к "жеванию". Причем, вам приносят пакет с листьями, но отрывают листики и дают вам другие люди. Считается доброй традицией, как выпить за здравие. Я сделал вид, что положил в рот пучок листьев и незаметно их скинул на пол, от греха подальше. Ну реально листья мыли в каком-то тазике, откуда легко схватить дизентерию. А вот кофе попил, очень вкусно.
Несколько лет назад китайцы построили эфиопам городскую железную дорогу, идущую через весь центр с запада на восток и по второй ветке из центра в южные пригороды. Проезд стоит 2 быра ($0,10). Вроде бы все неплохо, но уродливый мост прямо через центр совсем Аддис-Абебу не красит. Здесь мост пересек главную площадь города Мескаль, где в коммунистическую эпоху проходили военные парады -
Скажу так: город интересен точечно, но в целом малоприспособлен для прогулок. Много музеев, выставок, впечатляющих церквей, но... основная часть Аддис-Абебы вызывает тоску. Широкие проспекты построенные при коммунистах с сотнями недостроенных высотных зданий. Опальный глава социалистической Эфиопии, Менгисту Хайле Мариам, мечтал превратить столицу в город будущего. Наверное, ему не давали покоя лавры Николая Чаушеску, который ради своих безумных амбиций уничтожил старинный Бухарест и понастроил домов-монстров
Таким образом, едва выйдя за пределы компактного исторического центра, вы оказываетесь в чем-то таком -
Весьмап риличные спальные районы, построенные в восьмидесятых для местной партийной номенклатуры -
Чтобы создать африканский город-сад, была снесена традиционная застройка. Но из-за гражданской войны и свержения Менгисту, грандиозный проект по перестройке Аддис-Абебы так и не был завершен.
Уродливые скелеты недостроенных высоток торчат по всему городу -
Не прижился в Африке монументализм. Едва рухнул коммунизм, как все вернулось на круги своя -
Эфиопам куда привычнее и удобнее жить так. Это кстати центр города, 5 минут от Парламента -
Фотосессия с крыши моего отеля. Подчеркну, что я живу в очень приличном районе, одном из престижных в Аддис-Абебе. Это я на всякий случай уточняю, чтобы кто-нибудь не сказал "ой, какая разруха". Нет, это не разруха, это как раз очень круто -
Несколько слов насчет криминала в эфиопской столице. Это безусловно не Йоханнесбург и не Найроби, где вы ощущаете себя одиноким оленем в охотничьих угодьях стаи волков. Вооруженные нападения на туристов в Аддис-Абебе это большая редкость, но карманников тут невероятное количество. Их любимые "угодья" это площадь Маскалис, Пиацца и главные улицы города, в особенности вокруг автобусных остановок. Обычно, это стайки пацанов, один из которых вас толкает, а другие умело запускают руки в ваши карманы, либо срывают камеру. Интернет буквально пестрит сотнями отчетов туристов, у которых в Аддис-Абебе сперли сотовый телефон, камеру, или срезали прямо с пояса секретную (от кого секретную?) сумочку с документами.
Косвенный криминал может оказаться не менее болезненным, чем криминал грубый. Не вступайте в разговоры с общительными юношами, которые будут к вам цепляться периодически. Все эти сказки про очередного бедного студента, желающего потренировать свой английский мы слышали. В лучшем случае вас потащат в лавку его брата, а в худшем зазовут в какое-нибудь питейное заведение, где в итоге получите фантастический счет.
