По давнему афоризму – «Глядя на урожай, вспомни, как ты его вырастил», попробуем посмотреть на вызревший осенний огород с оглядкой на его весенний расцвет и летние будни.
Почему свекла, как редко ни сеяли её, все равно взошла пучками? Почему растрескалась и оказалась не пригодной для зимнего хранения морковь? А так все хорошо начиналось… Нашим «почему» никогда не будет конца! Извечные вопросы – и такие же извечные, хрестоматийные ответы.
Вы не забыли, что свекла любит солененькое? И еще кое-что…
Участок под будущий посев свеклы желательно готовить с осени. Перекапывают, как всегда, глубоко, по принципу: глубже копнешь – больше возьмешь. Если почвы бедные, под перекопку вносят органику (4-5 кг на кв. м перепревшего навоза или торфокомпоста) и если есть возможность, – минеральные удобрения. А плодородным почвам удобрения желательны только минеральные (примерно 25 г суперфосфата и 20 г калийной соли на кв. м).
Прореживание всходов – вот где «гордиев узел» агротехники свеклы! Задержка с прореживанием резко снижает урожайность. Как бы редко друг от друга вы не сеяли семена свеклы, все равно нужно нагибаться над грядкой! В одном клубочке заключено несколько семян. Поэтому при всходах появляется несколько проростков, которые нужно прореживать. Обратите внимание! Растения свеклы, выдернутые при прореживании, могут быть использованы для последующих посадок рассадой. И еще надо иметь в виду, что свекла, выращенная из рассады, как правило, бывает крупнее.
Первое прореживание свеклы проводят при появлении 3-4 настоящих листьев на расстоянии 2-3 см. Затем дела пойдут быстрее: с интервалом 10-14 дней прореживают еще 3-4 раза. Окончательное расстояние в ряду между растениями должно быть 8-10 см. А удаленные при втором и третьем прореживании растения свеклы вполне можно употреблять в пищу.
Ну, а как после первого прореживания не вспомнить о подкормках? Растения свеклы начинают подкармливать азотными удобрениями (15-20 г на кв. м). Вторую подкормку проводят через 10-15 дней после первой, используя фосфорные удобрения (20 г на кв. м) и калийную соль (15-20 г на кв. м). Причем вместо калийных удобрений можно внести золу из расчета 200-300 г на кв. м. Третью подкормку можно провести жидкими органическими удобрениями, используя 10-12 л раствора коровяка на 8-10 погонных метров.
Поливают растения систематически – свекла очень требовательна к влажности почвы. Особенно важно обеспечить влагой растения в августе, когда идет интенсивный налив корнеплодов.
А теперь возможный ответ на извечный вопрос: почему свекла взошла пучками? Дело в том, что у свеклы семена сращены по нескольку в «клубочек» и разделить их невозможно. Поэтому всходы надо обязательно прореживать или пикировать, т.е. пересаживать по одному, прищипывая главный корешок. Именно здесь и возможна ошибка: если сеянцы при пикировке посадить слишком глубоко, корнеплоды получатся мелкие. Значит, сажать надо мелко, не заглубляя шейку корня.
Морковь полопалась? Ищите причину в себе!
Надо иметь в виду, что рано посеянная, своевременно прореженная, хорошо ухоженная морковь при достаточной обеспеченности влагой (дождливое лето, избыточный полив) так быстро набирает массу, что к концу июля корнеплоды уже начинают трескаться. Поэтому при поздней уборке таких растений оказывается, что общий урожай большой, а товарных корнеплодов в нем совсем мало, на хранение закладывать почти нечего.
Чтобы этого не произошло, морковь нужно сеять в несколько сроков: урожай с ранних посевов можно будет использовать летом, а с более поздних – осенью и зимой.
Откуда берутся морковные уродцы?
Если посеять морковь в первый год после внесения навоза, то образуются ветвистые нестандартные, бесформенные корнеплоды плохого вкуса, которые плохо хранятся зимой. Сеют морковь только на второй год после внесения на грядки (4-6 кг на кв. м) свежего навоза.
Посевы следует своевременно прореживать. В противном случае – к осени вырастет множество мелких деформированных корнеплодов. Однако при слишком редком посеве корнеплоды вырастают очень крупными, но грубыми.
Не забывайте о воде!
При недостатке влаги формируются мелкие корнеплоды неправильной формы, деревянистые. При высокой температуре в сочетании с недостатком влаги корнеплоды бывают искривленными и грубыми. Оптимальная температура для роста и развития моркови 15-22 градуса.
При избытке влаги корнеплоды трескаются, излишне разрастается ботва.
Морковь не любит также переувлажненных, тяжелых глинистых и суглинистых почв, образующих корку: её всходы бывают изреженными, а корнеплоды формируются разветвленными, плохо хранятся.
Еще по теме: Как сохранить свежими овощи в межсезонье
Еще по теме: Удобный копатель для корнеплодов