Ich habe gerade ein paar Tage in Liérganes in Begleitung eines Freundes verbracht, und wir dachten daran, die Reise zurück nach Gijón zu nutzen, um dort einen Halt zu machen. Wie immer begleitet uns Cooper, weil er immer noch keine Symptome zeigt, die durch den erst vor einem Monat entdeckten Tumor in seiner Leber verursacht werden. Ich finde es so gut, dass ich es oft sogar vergesse, dass er krank ist.....
Wir fuhren zuerst nach Cabezón de la Sal, das etwa 53 km von Liérganes und von dort entfernt ist, und nach 28,3 km auf einer Regionalstraße in Richtung Los Tojos erreichten wir Bárcena Mayor.
Die Straße zum Dorf ist sehr gut ausgeschildert und sehr schön und mit zunehmender Annäherung wird sie immer schöner, denn Bárcena Mayor liegt im Naturpark Saja-Besaya, dem einzigen bewohnten Dorf, das im Park zu finden ist.
Und das ist genau das, was ich liebte, denn das Dorf liegt nicht nur sehr schön, sondern auch in einer schönen natürlichen Enklave, umgeben von Eichen- und Buchenwäldern im Tal des Flusses Argoza.
Gleich am Eingang des Dorfes gibt es einen Parkplatz, für den wir nicht gut bezahlt wurden, erinnern wir uns, ob 2 oder 3 Euro und von dort aus machen wir den Besuch zu Fuß, um den Fluss zu erreichen, in dem Cooper natürlich keine Minute zögert, ein Bad zu nehmen.
Im Jahr 1979 wurde es zum historischen Kunstdenkmal erklärt, weil es eine homogene und gut erhaltene Bergarchitektur ist.
Es hat eine Pfarrkirche, die Kirche Santa Maria, die im siebzehnten Jahrhundert erbaut und im achtzehnten Jahrhundert renoviert wurde. Es ist schade, dass sie geschlossen ist, weil sie in ihrem Inneren ein barockes Altarbild aus dem 18. Jahrhundert zu haben scheint.
Alles ist sauber und gepflegt, vielleicht zu sehr, als ob es für den Tourismus konditioniert wäre, aber alles schien sehr schön und wir haben den Besuch sehr genossen. Außerdem bin ich sehr dankbar, dass ich kein Haus für mich gefunden habe, das nicht zusammenpasst. Eigentlich war das der Ton dieser Reise.
Zum Mittagessen wählten wir das Mesón Restaurante Río Argoza mit einer schönen Terrasse mit Blick auf den Fluss, wo wir mit Cooper essen durften. Wir nahmen als Einzelgericht einen Cocido montañés, das typische kantabrische Gericht aus weißen Bohnen, Kohl und Begleiter mit Produkten aus der Schweineschlachtung. Wenn ich es erwähne, liegt es daran, dass es lecker war und wir dachten, es sei sehr billig. Ausnahmsweise verzichte ich gerne auf meine Entscheidung, kein Fleisch zu essen, eine Entscheidung, die ich seit mehr als 5 Jahren treffe.
Wieder im Auto fuhren wir nach Cabezón de la Sal, um die Straße zu nehmen, die uns zurück nach Gijón führen wird, aber als wir diese Stadt erreichen wollen, sehen wir eine Abzweigung nach Mazcuerras und beschlossen, sie zu nehmen, weil wir uns daran erinnerten, dass es einer der Orte war, die einen Besuch wert waren, den wir im Hotel Termas de Liérganes erwähnt hatten, wo wir gerade zwei Nächte verbrachten, und welche wunderbare Überraschung, dass uns dieser unerwartete Besuch bringt!
Das Haus der Magnolien von 1882.
Schon am Eingang fällt uns ein sehr schönes Haus auf, das 1882 als Haus der Magnolien bekannt wurde und seinen Namen der großen Anzahl von Magnolienarten verdankt, die das Anwesen überfluten. Das Haus gehörte einem Indianer, der zum Provinzabgeordneten wurde, Don Pedro Fernández Campa, der illustre Besucher wie König Alfons XII. und Königin Isabel II. empfing.
In diesem Haus lebte und starb auch die spanische Schriftstellerin und Pädagogin Josefina Aldecoa (La Robla 1926/ Mazcuerras 2011), die Gründerin und Direktorin des Colegio Estudio de Madrid und Frau des Schriftstellers Ignacio Aldecoa.
Das Haus von Concha Espina, mit der Glyzinie, die Concha Espina an ihrem Hochzeitstag 1893 pflanzte.
Wir gingen ein wenig und wurden sofort von einer schönen Glyzinie mit einem Stamm von enormem Durchmesser getroffen. Wir entdeckten, dass das Berghaus, in dem es steht, der Schriftstellerin Concha Espina (Santander 1869/Madrid 1955) gehörte, die in Mazcuerras lebte. In Mazcuerras spielt er seinen Roman "La niña de Luzmela", in dem er das Leben eines kantabrischen Dorfes beschreibt, weshalb das Dorf auch unter dem Namen Luzmela bekannt ist.
Das Haus ist ein Beispiel für das typische Landhaus aus dem frühen 19. Jahrhundert.
Auch der Gitarrist Regino Sainz de la Maza, Ehemann seiner einzigen Tochter Josefina, lebte in diesem Gebäude, daher die Skulptur zu Ehren des Gitarristen mit Händen und einer Gitarre, die an einer der Wände des Bibliotheksgebäudes vor unserem Aufenthaltsort erscheint.
Es gibt auch eine Skulptur, die der Concha Espina gewidmet ist und von dem Bildhauer Iñigo Muguerza, dem Urenkel des Schriftstellers, geschaffen wurde, in der sie wie in den letzten Jahren ihres Lebens blind dargestellt wird.
Und als wir durch die Stadt gehen, gehen wir von Überraschung zu Überraschung.... plötzlich beginnen wir zu bemerken, dass in vielen Häusern alte Fotos von Mazcuerras Einwohnern mit einem Poster, das ihre Geschichte erzählt, hängen geblieben sind.....
Durch Mazcuerras spazieren, im Hintergrund links ist die Bowlingbahn: Bowling ist der am meisten praktizierte ländliche Sport in Kantabrien.
Wir sind sehr nah an den Escalante Baumschulen. Mazcuerras hat eine große Tradition im Blumenanbau, weshalb diese Stadt auch als "Dorf der Blumen" bekannt ist. Die Escalante Baumschulen sind mehr als ein Jahrhundert alt und gelten als nationale Referenz für den Anbau von Blumen und Pflanzen, aber Cooper zeigt nicht das geringste Interesse am Anbau von Blumen und wo er hingeht, ist eine nahe gelegene Wiese, von der ich es schwierig finde, ihn zu überzeugen, zu gehen.
Mazcuerras hat etwas, das mich fängt, also würde es mir nichts ausmachen, noch eine Weile länger zu bleiben..... ("Der Fluss Saja zu seinen Füßen, der Berg zu seinem Rücken. Wiesen, Bäume und Pflanzen in den Obstgärten, Blumen in den Fenstern von Berghäusern. Ruhe. Friede. Die Zeit schien an diesem freundlichen und einladenden Ort angehalten zu haben": Aus dem Buch "In der Ferne" von Josefina Aldecoa), aber wir planen immer noch einen weiteren Halt, bevor wir unsere Reise nach Gijón fortsetzen, also werden wir das Auto abholen, um unsere Reise fortzusetzen. Manchmal fühlen wir uns versucht, uns dem El Bosque Park am rechten Ufer der Saja zu nähern, aber stattdessen nähern wir uns im späten siebzehnten Jahrhundert mit dem Auto der Kirche San Martín.
Und von dort aus lernen wir den Secuoyas-Wald des Monte Cabezón kennen, der fünf Minuten vom Cabezón de la Sal entfernt ist. Wir fragen bei der Ankunft im Zentrum der Stadt und sie zeigen uns, dass wir die A-8 in Richtung Oviedo nehmen und wir fahren in Richtung Comillas, sofort finden wir uns mit einem Schild, das den Ort anzeigt und einem ersten Parkplatz, der voller Autos ist und später einem größeren, wo wir einen Ort des Wunders gefunden haben. Wir gehen einen Fußgängerweg hinunter zum Eingang.
Gleich am Eingang befindet sich eine Holzsteg, der in den Wald führt, der 2003 zum Naturdenkmal erklärt wurde. Ich las auf einem Schild am Eingang, dass mit seinen "nur 2,5 ha und mehr als 850 Sequoias die größte Waldmasse dieser Art in Europa bilden. Seine Höhe schwankt zwischen 40 und 50 m und sein normaler Umfang beträgt etwa 2 m". Sie wurden in den 1940er Jahren wegen ihres rasanten Wachstums gepflanzt, um Holz zu liefern und die Abhängigkeit von der Außenwelt so weit wie möglich einzuschränken. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht endlich abgebaut wurden. Es gibt auch 25 Monterrey-Kiefern und einige weiße Eukalyptuspflanzen gleichzeitig. Die Route ist von geringer Schwierigkeit und dauert höchstens eine Stunde.
Und nun, wenn mit diesem Besuch diese Reise nach Kantabrien endet, die wir einfach lieben.