От Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри
Известный модный дом был основан в 1946 году.
Первая коллекция Кристиана Диора (1905–1957), получившая название от главного редактора Harper's Bazaar, Кармел Сноу, new look («новый образ»), впечатлила публику в послевоенные годы.
Настоящим фурором стал костюм «Бар»: белый приталенный жакет с ниспадающими плечами и расклешенная черная юбка до икр.
Известный модный дом был основан в 1946 году.
Первая коллекция Кристиана Диора (1905–1957), получившая название от главного редактора Harper's Bazaar, Кармел Сноу, new look («новый образ»), впечатлила публику в послевоенные годы.
Настоящим фурором стал костюм «Бар»: белый приталенный жакет с ниспадающими плечами и расклешенная черная юбка до икр.
Диор намеренно подчеркивал детали женского тела: талию, плечи, ключицы.
Так великий кутюрье демонстрировал элегантность, которую очень ценил в женщинах. Мадемуазель Коко Шанель была для него воплощением элегантности. И она его вдохновляла.
Основные цвета, которыми руководствовался Кристиан, были черный, белый и серый.
Если сравнить костюмы Dior со стилем Викторианской эпохи, можно найти схожие детали. У кутюрье было желание вернуть в моду элементы прошлого. Именно поэтому его называют не только легендарным новатором, но и ретроградом.
Направление, которое задал Кристиан для модного дома, стал богемно-буржуазный.
После смерти Кристиана Диора в 1957 году позицию художественного руководителя дома занял совсем молодой Ив Сен-Лоран (ему был 21 год).
Мишель де Брюнхофф, главный редактор Vogue Paris, в 1955 году устроил встречу двум талантливым кутюрье. Он был поражен сходству линий и силуэтов в скетчах Ива и Кристиана. Убедившись в таланте модельера, Диор нанимает Ива Сен-Лорана в качестве ассистента в свой модный дом.
В 1958 году Сен-Лоран представил свою первую коллекцию, которую гости показа оценили овациями. Трапециевидные юбки и юбки А-силуэта, V-образные и квадратные вырезы — всё это внесло новую лепту в моду конца 50-х годов, но не изменяло стилю дома Dior.
Ив Сен-Лоран посвятил Dior 2 года, за которые разработал 6 коллекций.
Последняя коллекция («Souplesse, Légèreté, Vie»), в которой преобладали черный и фиолетовый цвета, не была принята единодушно. Причиной стало отстранение от буржуазной элегантности, которую закрепил за собой Кристиан Диор.
С 1961 по 1989 год на пост нового художественного директора утвержден Марк Боан
Марк Боан прежде работал в модном доме (1958-1960). Дизайнер трудился над экспортной линией для английских и американских клиентов.
Марк старался соблюдать «традиции» дома Dior, при этом в 1961 году представил свою авторскую коллекцию «Slim Look». Он сочетал инновации с повторяющимися классическими формами. В коллекции были короткие юбки и пиджаки из черно-белой твидовой ткани. Эти костюмы были приняты постоянными клиентами и привлекли новых.
Кутюрье был перфекционистом. Малейшая деталь должна быть идеально выкроена, а клиент доволен. Громкие заголовки с именем и театральные образы Марка не интересовали.
«N'oubliez pas la femme,» — часто цитируемая фраза Боана. В переводе с французского: «Не забывай женщину».
Марк Боан любил простоту и элегантность, модернистские формы в сочетании с изысканностью. Однако публика ждала чего-то более экстравагантного. И по решению Бернара Арно в 1989 году креативный директор был сменен.
Новый креативный директор дома — итальянец Джанфранко Ферре. Посвятил Dior целых 7 лет (1989—1996).
Джанфранко окончил Миланский технический университет в 1969 году. Спустя год погрузился в мир дизайна, и начал он с аксессуаров. По образованию архитектор — Ферре буквально возродил французский модный дом, вернул дух Кристиана Диора и переопределил само понятие «Dior» как истинно буржуазный элегантный стиль.
В его коллекциях было всё: и пышное платье с многослойной баской, и костюмы в деловом стиле (приталенные жакеты с юбками до или выше колена), брюки палаццо с широким ремнем, топы в бельевом стиле, блузы из органзы и шелка с бантами и объемными рукавами. Кутюрье любил занимать руки сложными изделиями из бусин и страз, включать элементы драпировки, работать со сложными, но роскошными тканями.
Ферре покинул модный дом, чтобы создать свой бренд. На его смену пришел эксцентричный Джон Гальяно, посвятивший дому 15 лет (1996—2011).
Чтобы разгадать изюминку коллекций оригинального британского дизайнера, стоит знать: Джон Гальяно окончил Колледж Искусства и Дизайна Св.Мартина и работал в Национальном Театре.
Возможно, пристрастие к театру с юности объясняет, почему Гальяно имел своё представление моды. Каждая коллекция — это маленькое театральное шоу. Гламур, авангард, театральность — слова, которые описывали новую эпоху модного дома Christian Dior.
«Я здесь, чтобы заставлять людей мечтать, это часть моей работы» — так объяснил дизайнер свою позицию. И, как отметил сам Гальяно, его самое любимое шоу было в 2007 году и называлось оно "Madame Butterfly Couture".
Джон Гальяно покинул пост креативного директора после скандала: еврейская пара пожаловалась на то, что он высказал им расистские и антисемитские оскорбления. Гальяно был уволен.
На его смену пришел Раф Симонс, который проработал в модном доме всего 3 года (2012—2015).
«Одержимость Диора состояла в том, что он хотел, чтобы его одежду носили на улицах. Я тоже этого хочу», — Раф Симонс.
Бельгиец по происхождению, Раф Симонс после своей дебютной коллекции haute couture в июле 2012 года был признан критиками, как достойный кандидат на пост креативного директора Dior.
Настоящий любитель произвести впечатление, Раф устраивал аналогичные театральные шоу, как у Гальяно, вот только сама одежда была в духе Кристиана Диора, адаптированная под тенденции XXI века. Симонс не хотел, чтобы его коллекции были нереалистичными, театральными. В его коллекциях всё напоминало эпоху дома во время самого Диора: строгие костюмы, узкие и расклешенные юбки, двубортные жакеты и пышные платья с открытыми плечами, которые подчеркивают элегантность женщины.
С 2011 года продажи французского дома выросли на 60%, а доходы Christian Dior Couture выросли на 12,9% в первом финансовом квартале, достигнув 471 млн евро (около 553 млн долларов).
В 2016 году, представив публике свою последнюю весенне/летнюю коллекцию, Раф Симонс объявил об уходе из модного дома. Причиной стало желание сфокусироваться на личную жизнь и создать свой бренд.
Мария Грация Кьюри, первая женщина в истории модного дома, которая возглавила пост креативного директора в 2016 году и продолжает возглавлять.
«Сделает заявление на первом шоу или нет?» — вопрос, который интересовал многих, начиная с модных критиков, заканчивая клиентами дома Dior. И она сделала.
В коллекции S/S 2017 вместо устоявшегося ДНК дома (жакетов и пышных юбок А-силуэта) были показаны новые модели.
Самая обсуждаемая часть коллекции — это футболки с надписью «We should all be feminists» (с англ.«Мы все должны быть феминистками»)
Дизайнер сказала изданию Financial Times: «Я верю в равные возможности, вот в чем истинный смысл феминистки для меня и, вероятно, для моего поколения. Родители с детства говорили мне, что я могу делать то, что хочу. Ведь это моя жизнь».
Какая она, нынешняя последовательница модного дома Christian Dior?
Яркая, смелая, уверенная в себе и в завтрашнем дне.
Она может быть женственна, но не сегодня. Сегодня она небрежна и сексуальна.
Она не стесняется своего тела, демонстрирует его под тонким слоем пастельного тюля. Да, она любит тюль, как любил Диор, но больше предпочтения отдает коже и дениму. Иногда личный комфорт важнее нарочитой воздушности.
Любит и мини, и миди, и макси. Длина не важна, главное фасон и ткань, которые формируют удобство в передвижении.
Диор, кажется, желал такого перевоплощения женщины. Его действия были устремлены на раскрепощение дам эпохи 20 века и подчеркивание их природной элегантности.
Мария Грация Кьюри раскрепостила, но в меру. Элегантность, конечно, на первом месте. Однако заложенный в ДНК богемно буржуазный стиль изменился в корне.
И, скорее всего, Кристиан Диор был бы изумлен (в хорошем смысле этого слова).
