Эта информация может пригодиться каждому, кто сталкивался или столкнется в будущем, с установкой подрозетников в бетонную или кирпичную стену.
Существует несколько основных правил по качественной установке подрозетников:
Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену. Он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню.
Правило №3. Подрозетник должен крепко держаться в гнезде.
Для кирпичных и бетонных стен обычно используются пластиковые подрозетники. Встречаются как одинарные, так и цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный 45мм и углубленный 60мм. Углубленный подрозетник необходим если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.).
Для установки подрозетников в стену понадобятся:
1) перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max);
2) бур по бетону диаметром 6мм;
3) твердосплавная коронка для работы с кирпичной стеной и алмазная коронка для работы с армированной бетонной стеной;
4) защитные очки;
5) строительный уровень;
6) шпатель для работы с раствором.
ВАЖНО! Алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим сверления.
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален. Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку.
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) по подготовленной разметке насверливаете центра ниш будущих подрозетников. Глубина сверления - 5-6см;
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм стены, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло;
- заканчиваете высверливание стены коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см). Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину. Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
После чего из ниши выбиваете высверленный кусок (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.
Если попали на арматуру в бетоне и не хотите испортить коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
1) переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом. Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
2) снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут.
В целом алмазная коронка спокойно перегрызает арматуру в бетонной стене.
Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.
Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.
Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.
Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.
Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.
Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене. Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.
Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.
В нишу вставляется подрозетник.
Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.
Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены. Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри. После отделочных работ устанавливаются сами розетки.