Продолжаю описание сборки своей самодельной ленточной пилы по дереву. В первой части я описал как собрать раму пилы , а во второй части как получить колеса. Перейти на них можно нажав соответствующую синюю надпись.
Теперь расскажу об окончательной сборке пилы.
Крепление колес к раме.
Устанавливаем верхнее колесо и при необходимости подставляем на вал шайбы, чтобы колесо не терлось о раму. Изначально длину валов я заказал немного больше расчетной (с запасом). Я добавил шайбу со стороны ограничителя таким образом точно выставив необходимую длину. Колесо крепится болтом в торец вала через толстую шайбу. С помощью регулировочного болта выставил верхнее колесо параллельно плоскости рамы. Блок нижнего колеса пока закрепил к раме струбцинами и навесил нижнее колесо. С помощью ровной линейки и шайб добился, чтобы колеса оказались в одной плоскости. Так как нижний блок у нас жестко не закреплен им можно корректировать отклонения нижнего колеса.
Также смещением нижнего блока необходимо добиться, чтобы линия между центрами валов была параллельна вертикальной части рамы. Для этого надеваем полотно на колеса (желательно самое широкое) и делаем при необходимости корректировки. После этого блок крепления нижнего вала можно зафиксировать.
Тут у меня возникли небольшие проблемы. Как не старался я выдерживать прямой угол при сборке и обработке рамы. небольшая ошибка все же набежала и в результате нижний вал оказался не совсем перпендикулярен раме по вертикальной оси. Это сразу заметно если начать вручную вращать колеса с установленным полотном, лента «гуляет» по колесу и регулировка наклона верхнего колеса мало помогает. Замеры положения нижнего колеса относительно рамы показали ошибку. Исправить ее удалось подложив по блок нижнего колеса небольшую пластину (об этом я писал выше). Погоняв вручную натянутую ленту я решился на первый пуск. Следует соблюдать осторожность чтобы не пораниться если лента неожиданно слетит. У меня испытания прошли успешно. Колеса ленту удерживали по центру, никаких вибрации и подозрительных шумов не наблюдалось. Заменил полотно на самое узкое и провел второе испытание – тоже успешное.
Теперь можно вклеить основание рамы в соответствии с размерами двигателя и жестко закрепить его к ней. (Через 2 года эксплуатации я заменил двигатель на более мощный в 1квт и сделал под него систему натяжения с помощью винта, так как без нее ремень уже начал проскальзывать. Подвешивать двигатель, чтобы он натягивал ремень своим весом не советую — будут лишние вибрации).
Сборка и настройка направляющих пильного полотна.
Пока клеилось основание я занялся изготовлением направляющей шины и блоков опорных подшипников.
Здесь все делалось по чертежам с небольшими корректировками под свои подшипники и крепеж. Лента в этом станке опирается на внешнее кольцо подшипника с торца, с боков полотно удерживают «сухари». Можно поставить вместо «сухарей» подшипники, но тогда увеличивается шумность аппарата. В качестве материала «сухарей» на этапе сборки я пробовал использовать фторопласт, но он быстро изнашивается и поэтому я после заменил его на текстолит. В качестве защитного кожуха на шине автор предлагал согнуть П-образный профиль из металла, но мне эта идея не очень понравилась и я взял прямоугольную дюралевую трубу шириной немного больше толщины колеса, срезал дисковой пилой у нее одну грань и получил готовый кожух, который прикрутил к шине саморезами. Оставшуюся дюралевую платину советую далеко не забрасывать. Она потом понадобится для установки защиты слева от стола.
Установка шины требует достаточно высокой точности. Так как ход у нее почти 300мм даже незначительное отклонение от параллельности пильному полотну приведет к перекосу. Для крепления шины необходимо выбрать в раме паз. Чтобы правильно его разметить, необходимо установить широкое полотно и натянуть его. Далее отметить на раме положение полотна и потом рассчитать размер паза в зависимости от размеров направляющей шины. Но как я ни старался, при выборке паза я ошибся на 3 десятки, что привело к набеганию ошибки в нижней точке около 4мм. Поэтому из остатка дюралевой трубы я вырезал уголок, в раме расширил паз на его толщину, а для коррекции изнутри подклеил несколько кусочков самоклеящейся бумаги, у которой толщина около 0,1мм.
Этот вариант мне понравился еще и тем, что по дюрали дубовая шина значительно лучше скользит и меньше вероятность смять раму постоянным затягиванием фиксатора шины, да и заменить при необходимости уголок проще, чем ремонтировать раму.
Фиксатор представляет деревянную скобу, которая жестко прижимает шину к раме. В фиксаторе сделано два отверстия. Одно основное для максимальной площади прижима шины и второе используется только при очень толстых заготовках, чтобы обеспечить максимальный подъем шины.
Изготовление рабочего стола.
Сначала изготавливается опора с механизмом наклона стола. Делал ее также точно по чертежам и могу только добавить, что поворотный механизм лучше делать из твердых пород дерева или качественной фанеры, чтобы со временем трущиеся места не повредились. К ней также крепится нижний блок опорных подшипников.
К поворотному механизму стола сначала крепится черновой стол. Я для его изготовления использовал ламинированную ДСП. Он нужен в основном для повышения жесткости стола. На чистовой стол я пустил обрезок столешницы из ДСП. Она достаточно толстая и это съело еще несколько миллиметров от максимальной толщины обрабатываемых заготовок, но гладкая скользкая поверхность и закругленный передний край для меня показались важнее. При использовании более тонкого материала у многих возникала проблема прогиба стола из-за пропила для замены полотен и пользователи придумывали разные по конструкции замки, но у меня таки проблем вообще не возникло.
Черновой стол я так думаю тоже можно было в этом варианте не делать, но он уже был и разбирать его не стал. В рабочей зоне в столе выпилил прямоугольное отверстие, затем фрезером выбрал паз по толщине пластины МДФ, из которой сделал «нулевую вставку». Установка новой вставки делается при включенной пиле. Просто заводится вставка в пазы и задвигается до упора одновременно пропиливая вставку на нужную длину. При повороте стола под углом необходимо либо вообще вынуть вставку, либо изготовить новую под конкретный угол.
На гайку механизма натяжения полотен изготовил вороток.
В таком состоянии, если основание рамы надежно зафиксировать к столу, пила уже вполне работоспособна.
Безусловно, с точки зрения техники безопасности работать без защитных кожухов не рекомендуется (и Вам не советую!), но я решил немного погонять ее и выявить недостатки перед окончательным этапом сборки. Первым неудобством, с которым я столкнулся это настройка перпендикуляра между столом и полотном. Каждый раз приходилось измерять угол.
Поэтому я изготовил для стола упор. Самым важной деталью в упоре является вкрученный в него саморез. Вкручивая/выкручивая его можно регулировать упор стола и таким образом решить проблему с фиксацией прямого угла.
Положение других углов можно разметить на механизме поворота стола, но мне это редко надо и я выставляю их с помощью угольника. Еще одним обнаруженным недостатком было налипание опилок на колесо, что приводило к вибрации. Эту проблему решил, установив обрезанную зубную щетку на нижнее колесо. Теперь колеса остаются постоянно чистые.
В заключительной 4 части я расскажу как изготовить элементы корпуса и защиты, а также тумбу для пилы, которая является еще и сборщиком опилок. Перейти на неё можно нажав на синюю надпись.
