В этом году моей самодельной ленточной пиле по дереву исполнилось 5 лет. За это время я использовал ее для множества проектов и могу сказать, что станок получился очень хороший и надежный. Нагрузка у пилы была на уровне домашней мастерской, которая расположена в теплом сухом помещении и сегодня она выглядит почти как только что собранная, без серьезных следов износа. Сразу после сборки пилы я выложил про нее статью на форуме Энкор и она потом благополучно растеклась по Интернету. Сейчас некоторые фотографии гуляют по многим ресурсам. Статья будет интересна тем, кто хочет получить станок с неплохими характеристиками, но минимальными финансовыми затратами. Я надеюсь, что администрация Дзен не будет в претензии к уникальности, так как это лично моя работа, а я в свою очередь добавлю свежие фотографии и немного изменю описание с учетом опыта работы на этом станке. Подробное описание получается очень длинным с кучей фотографий и я решил разбить его на 4 части.
Общее описание и выбор материала.
Собрать пилу, можно имея минимальный набор инструментов и доступно любому, кого не пугает большой объем работ. У меня ушло 2 месяца, но работал я в основном только по выходным. При этом много времени тратилось на ожидание при склеивании деталей.
Автором идеи является канадский матер Маттиас Вандел. Собрать именно такую пилу подтолкнуло еще и масса положительных отзывов тех, кто воспользовался его чертежами до меня.
Основные характеристики пилы.
Размеры (без тумбы со столом В*Ш*Г): 1200 мм * 900 мм * 500 мм
Диаметр колеса: 16” (400 мм)
Стол (ширина х глубина): 510 х 470 мм
Наклон стола: 0-45 град.
Максимальная толщина заготовки: 260 мм
Отступ полотна от рамы: 400 мм
Длина полотна: 2667 мм (2600…2700 мм)
Ширина полотна: 6-16 мм
Двигатель: асинхронный 1квт (на момент сборки стоял 400вт).
Вес (без тумбы): 50 кг
Характеристики несколько отличаются от тех, что были в чертежах, но и сам автор писал, что ни у кого из тех, кто повторял данный проект не получилось абсолютно одинакового изделия. Здесь играет роль размеры двигателя, стола, пильных полотен и выбор материала.
Итак, самый первый возникающий вопрос – почему конструкция из дерева, ведь это не серьезно.
Деревянная самодельная конструкция наиболее доступна для домашнего изготовления и легко поддается корректировке. При этом автор приводит коэффициенты жесткости (модуль Юнга) стали, чугуна и сосны. По ним сосна проигрывает чугуну всего примерно в 9 раз, но выигрывает в весе. Увеличив площадь сечения рамы в 9 раз получим туже жесткость, что и у чугуна, но она будет все равно легче. Также деревянная конструкция лучше гасит вибрации, а относительно небольшой вес пилы позволяет достаточно легко переносить станок даже в одиночку. Главный плюс – любую запчасть легко изготовить самостоятельно.
Перед началом сборки пилы советую приобрести пильные полотна. Во-первых, хотя бы одно понадобится уже на этапе сборки пилы, во-вторых я не смог нигде найти рекомендованные автором полотна длиной 2670-2700 мм, а самое близкое было 2667 мм. Хоть разница и небольшая, но я решил не рисковать и уменьшил внутренний размер рамы на 10мм, пусть это и было за счет толщины реза. (Сейчас можно на заказ купить полотно любой длины и ширины, но на момент сборки это для меня было сложно.)
Сборка рамы.
Это самый основной и ответственный элемент станка и желательно начинать с него. В качестве материала я использовал сосну. По чертежам необходимо использовать доски толщиной 17 мм. У нас такого стандарта нет и я взял дюймовую доску и на рейсмусе уменьшил до 19 мм. Больше снимать было жалко, тем более что это практически не на что не скажется, а только увеличит жесткость конструкции и немного вес. Главное, чтобы все доски были одной толщины. Конструкция рамы состоит из склеенных с перехлестом досок в несколько слоев. Категорически запрещается использовать в качестве материала для рамы ДСП, МДФ, фанеру или мебельный щит. Первые два материала имеют куда более низкий коэффициент прочности. Фанера, даже качественная балтийская береза делается перехлестом направлений волокон древесины. Следовательно эффективно работать на сопротивление изгибу будет только половина толщины материала, а этого мало. Мебельные щиты клеятся из небольших кусочков и также слишком слабые.
Форма рамы представляет классический С-образный профиль, где сверху собирается основа направляющей для механизма натяжения верхнего колеса, а снизу выходят две ноги, которые монолитом крепятся с основанием. Рама состоит из шести основных слоев и нескольких дополнительных накладок. Все элементы рамы собираются на клей с перехлестом каждого слоя. Для увеличения жесткости добавлены диагональные элементы. От качества сборки рамы во многом зависит простота дальнейшей сборки всей конструкции.
Чтобы рама получилась плоская без скручивания, клеил ее на самодельном монтажном столе. Каждый слой давал высохнуть. Для сборки рамы нужно иметь достаточно большой запас струбцин. Моего запаса немного не хватало, особенно с постепенным увеличением толщины рамы и я по совету автора использовал саморезы, соответственно выкручивая их перед наклейкой следующего слоя. Это необходимо делать, чтобы потом крепеж элементов пилы случайно не попал на них. По совету автора я склеивал раму без основания, оставив под него пустые пазы. Вклеить основание удобнее уже после установки блока оси нижнего колеса. После сборки рамы я отшлифовал неровности и покрыл ее двумя слоями лака. Это защитит от грязи, да и выглядит симпатичнее.
Теперь нужно изготовить колеса и крепеж к ним, но об этом я расскажу уже во второй части статьи, перейти на которую можно нажав на синюю надпись.
