Ну, вот мы и выбрались на поверхность из таинственного колодца Тик-Кую и щуримся на ослепительный солнечный свет. А вперед у нас главная цель путешествия — пещерный город Чуфут-Кале. И, конечно, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.
Теперь уже явно видно, что когда-то тут была оживленная дорога — более четко обозначается каменная кладка, а там, где из земли выходит голая скала, хорошо просматривается наезженная колесами тысяч повозок колея. И как представишь, сколько веком должно было пройти, чтобы в камне образовался этот след, захватывает дух.
Слева в скалах видны многочисленные рукотворные пещеры, некоторые из которых до сих пор используют пастухи, чтобы укрывать от редкой в этих широтах непогоды овец и коз. Но сам город расположен выше, на плато, за стеной. Вон, виднеются какие-то строения на самом краю обрыва. Туда-то мы и направляемся.
Я помню то время, когда никому и на ум не могло прийти, что вход на Чуфут-Кале может быть платным. Мы часто ездили туда университетской компанией, гуляли по плато, располагались пикником на склонах, сейчас же все встало на рыночные рельсы. Скидок для крымчан, разумеется, никаких нет, но это отдельная грустная тема, на которую я однажды обязательно напишу. В Южным воротах города стоит касса, через которую проходим и идем туда, куда ведет нас городская улица.
На самом деле, сказать, в каком веке здесь появилось первое поселение, нельзя — кто знает, кем и когда были вырублены все эти помещения в толще скал. Может быть, им не одна тысяча лет, но первые письменные упоминания о городе на этом плато говорят о византийцах, которые в V веке построили тут крепость. Затем город много раз переходил из рук в руки: после византийцев пришли кыпчаки, за ними золотоордынцы, затем крепость Кырк-Ер, как тогда называлось местное поселение, стала резиденцией первого правителя Крымского Ханства Хаджи I Герая (как мы помним, правильно говорить Герай, а не Гирей). Когда же на месте небольшого поселения Салачик западнее плато была построена новая столица Бахчисарай, ханы перебрались в Изумрудный дворец, Кырк-Ер же достался караимам.
Караимы — очень интересный народ. Точное происхождение их до сих пор не установлено — пока ученые спорят, являются ли те по крови семитам или хазарами, сами караимы категорически отметают первую теорию. Скорее всего, этот народ вобрал в себя множество наций, которые в разные века жили в Крыму. Караи, как они сами себя называют, исповедуют разновидность иудаизма — караизм, к которому примешаны элементы тенгрианства. Сегодня в мире их насчитывается всего несколько тысяч человек, а во времена Крымского Ханства они составляли достаточно ощутимый процент населения полуострова. Тогда же Кырк-Ер переименовали в Чуфут-Кале, что в переводе означает «Иудейская крепость» (правда, со слегка пренебрежительным оттенком, но, как говорится, из песни слов не выкинешь).
Но двигаемся дальше по плато. Тут все поросло низкорослым горным лесом, среди которого виднеются фундаменты домов и следы древних улиц. Кстати сказать, пещеры, как правило, не были жилыми, чаще они выполняли роль подвалов, хозяйственных и технических помещений, над которыми надстраивались дома. У нас в Крыму до сих пор частенько так строят, я сама 18 лет прожила в доме, подвалом которому служила выбитая в известковой скале пещера.
По правую сторону нам попадается двор с двумя красивыми зданиями. Под портиками есть скамейки, где можно передохнуть. Это кенасы — караимские молитвенные дома.
Дальше минуем руины местной мечети, за которыми открывается вид на красивое здание — мавзолей (дюрбе) Джаныке-ханым, дочери хана Тахтамыша. Личность Джаныке овеяна большим количеством легенд, и уже сложно сказать, какая из них правдива. По одному преданию она стала единоличной правительницей города, по другому возглавила войско во время борьбы с мятежниками, когда ее отец из-за преклонных лет уже не мог воевать сам, по третьему юная Джаныке спасла осажденный Чуфут-Кале, тайком пронося туда воду из источника за городскими стенами. Так или иначе, она оказалась достойна народной любви и прославлена в веках.
Отдав дань памяти блистательной Джаныке, идем дальше и оказываемся на обрыве. Дух захватывает от открывшейся нашему взору картины — отвесные скалы обрываются на 80 метров, и где-то далеко-далеко внизу вьется похожая на тонкую белую ленточку дорога.
Здесь теряется ощущение высоты, кажется, можно раскинуть руки и полететь над ущельем, туда, где виднеется на горизонте седой силуэт Чатырдага. А еще пейзажи кажутся смутно знакомыми, ведь тут снималось огромное количество фильмов: «Всадник без головы», «Мустанг-иноходец», «Трудно быть богом», «Молодой Волкодав» и даже для некоторых сцен последней версии «Конана-варвара» американцы выбрали именно Чуфут-Кале.
Прямо под скалой находится каземат, где в разное время содержались именитые узники: опричник Ивана Грозного Василий Грязной, известный польский политик Николай Потоцкий, российский государственный деятель XVII века Василий Шереметьев. Однако, чтобы попасть внутрь, необходимо спуститься по узкой лесенке прямо над 80-метровым обрывом, поэтому мы все-таки воздержимся от таких трюков. Давайте лучше просто посидим тут, полюбуемся прекрасными видами и пойдем дальше, к Восточным воротам славного Чуфут-Кале.
Продолжение следует.
Предыдущие части нашей истории:
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 1. Начало пути.
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 2. Свято-Успенский монастырь.
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 3. Древняя дорога.
Бахчисарай — город, где замерло время. Часть 4. Таинственный колодец.
