Колесные диски во многом определяют экстерьер автомобиля, и они же страдают на дороге больше всего. Можно заполировать в зеркало кузов, довести до хрустальной чистоты оптику, но царапины и сколы (а то и окисленный алюминий) станут только сильнее бросаться в глаза. Что делать? Ответ очевиден – красить!
Выбор краски
Красить, конечно, не из баллончика. Чтобы результат трудов продержался не день-два, нам нужна краска с хорошей адгезией к металлу, стойкая к механическим воздействиям, перепадам температур, воде, ультрафиолету.
Помимо автомобильной двухкомпонентной эмали, нам потребуется еще и два сорта грунтовки. Один из лучших вариантов – специальный кислотный (фосфатирующий) грунт для алюминия. Кислотный грунт, протравливая поверхность металла, позволит надежно зацепиться за него… нет, еще не краске, а буферному слою обычного грунта. Класть краску прямо на кислотный грунт нельзя.
Готовим поверхность
90 % успеха – в подготовке поверхности перед покраской. Все, что будет окрашиваться, зачищать нужно до чистого металла – так мы застрахуемся от «сюрпризов» несовместимости красок. Здесь можно применять и дедовский механический способ очистки: проволочными насадками, металлическими щетками, наждачной бумагой. Но не стоит этого делать, потому что работа будет трудоемкой, особенно на дисках со сложным рисунком.
В теплое время года или при наличии помещения с хорошей вентиляцией лучше применить средства для смывки краски. А можно и отдать диски на пескоструйную или шлакоструйную обработку – это быстро, эффективно, да еще и дает шероховатую фактуру поверхности, улучшающую адгезию.
И, естественно, перед покраской удаляем все следы механических повреждений от притираний, ошибок шиномонтажников, правки диска.
Поехали!
Итак, диск полностью очищен от старой краски. Перед началом работы обезжириваем его и не жалеем обезжириватель: следы масла и отпечатки пальцев обязательно вылезут наружу.
Смешиваем основу грунта с кислотным разбавителем. С этого момента не забываем об очках, респираторе и вентиляции. Лакокрасочными продуктами вообще дышать не стоит, а воздушная взвесь кислотного грунта наиболее вредна.
Кислотный грунт можно нанести одним слоем – здесь важна не толщина, а сама протравка металла. Пока грунт подсыхает, успеваем промыть распылитель и смешать обычный двухкомпонентный состав, если, конечно, кислотный лег без потеков. В противном случае придется просушивать его полностью и вышкуривать. Если все нормально, второй слой грунта можно класть почти «мокрый по мокрому».
Этого грунта уйдет уже больше – он должен скрыть мелкие царапины и прочие дефекты на поверхности. Но не забывайте: лучше несколько тонких слоев, чем один жирный и с потеками. А вот на этот слой грунта уже ляжет эмаль – не забывайте направлять распылитель на диск с разных сторон, двигать его крест-накрест, чтобы не допустить непрокрасов в одних местах и перелива краски в других.
И самое главное – не спешите собирать колеса, дайте краске полимеризоваться хотя бы сутки!
А как насчет порошка?
Высокая прочность порошковых эмалей хорошо известна. К тому же и делать при этом самому ничего не надо: просто отнести диски в мастерскую, где их и зачистят, напылят порошок выбранного цвета и запекут его при высокой температуре. И полимеризации ждать не надо: остывшие диски уже будут готовы к бою.
Однако учтите несколько моментов. В первую очередь ограниченный выбор цветов и фактур порошковой краски: быть может, они вам просто не подойдут. Выкрасить диски в цвет кузова, скорее всего, уже не выйдет. Кроме того, от повреждений и этот способ окраски полностью не страхует, а «подкрасить» порошком нельзя: только заново зачищать весь диск до металла и красить. А вот очистка от порошковой эмали уже труднее и дороже. Это обратная сторона ее стойкости.
