Кузнецкий Алатау - горная система на юге Западной Сибири, протянувшаяся от Абаканского хребта, на северо-запад, к линии Сибирской железной дороги. «Пестрые горы» - так переводится Алатау с тюркского. Их протяженность - около 300 километров. Значительная часть местных угодий включена в охраняемую природную зону.
Вахтовый поезд привез нас к удаленной таежной станции Кия-Шалтырь. Это промышленная сибирская ветка, проложенная из Ачинска. Здесь нет пассажирских экспрессов: местные поезда - настоящие рабочие лошадки. Дорога была построена специально для вывоза природных ископаемых из Кузнецкого Белогорья. Теперь это ещё и ворота в заповедную страну.
По русской традиции, белогорьем называют в Сибири любые скальные массивы, где на вершинах лежат ледяные шапки. Местные народы, по отношению к горам, чаще употребляют слово Алатау. Здесь, как нигде в другом месте, можно наглядно видеть контраст между Сибирью промышленной и Сибирью заповедной. По правую сторону дороги идёт огромная открытая выработка нефелина, а по левую лежит девственная горная тайга, протянувшаяся на несколько сотен километров.
По усредненным меркам, мы должны были потратить на дорогу не более часа. И не наша вина, что она растянулась. На пути к заповедным местам то и дело приходилось пропускать карьерные самосвалы. Многотонные автомонстры ездят по самому краю охраняемой зоны, но стоит лишь немного свернуть с разбитой "Белазами" дороги, и как по щелчку оказываешься в совершенно ином мире.
Новый материал. В тигриных владениях. Путешествие на юг Сихотэ-Алиня.
Здесь повсюду встречаешь следы совсем иной деятельности, которая не делает путь мягче. Бобры запрудили речку по соседству и перенаправили малый речной поток. Теперь мы едем по хлюпающему от нежданной воды просёлку, к центральному кордону "Кузнецкого Алатау".
Горы, которые попадают в наши объективы - действительно пестрые, в любое время года. Всё это благодаря колоссальному количеству природных сообществ. Для их охраны и создан заповедник. Это и тайга разных видов, и субальпийские луга, с разнотравьем и пышным цветением, и карстовые, голубые как небо, высокогорные озера и наконец снега и ледники. Некоторый колорит внесли массовые вырубки, которые производились здесь более полувека назад. Но теперь тайга забирает своё обратно.
Заповедники сохранили первородность природы, привычное для неё взаимодействие. Тайга здесь словно погружена в дрему; лишенная прямого влияния человека она позволяет своим обитателям развиваться так, как это было на протяжении многих столетий. Она и сейчас почти такая , какой увидели её первопроходцы этих мест.
Соратник Петра Великого, великий путешественник Даниэль Мессершмидт, одним из первых описал Кузнецкий Алатау в начале 18 века. Он отмечал в своем дневнике: "Хребты здесь неприступные и вечно навьючены снегом".
Ледники в этих местах начинаются с очень небольших высот - 1200 метров над уровнем моря и не сходят даже в жаркое лето! Они круглый год питают здешние реки, у которых отчетливо горный характер. Даже в пору малой воды они могут сбить с ног, если неловко ступить или повернуться. Здешние недра полны золотом, оловом, бокситами. И потому, девственная природа тесно соседствует с грандиозной промзоной.
Читайте ещё!
На дорогах Нагорного Дагестана.
Фронтовая история одного среднерусского холма.
Ближе к короткому осеннему закату мы, наконец, прибыли к главному кордону. Сам заповедник - детище позднего советского времени - его учредили в 1989 году. Но и тридцати лет хватило для того, чтобы плодовитая и жадная местная тайга поглотила все следы человека. Лес уже зарос настолько, что глубже в него можно зайти только прорубая себе путь, как в сельве. Мелколесье и кусты образуют живую стену, где под плотным переплетением листвы, побегов и трав спрятаны колючки. С елок и лиственниц свисают реликтовые седые мхи.
Хозяин "Центрального" вызвался проводить нас до излучины реки Кия, откуда снежные вершины видны как на ладони. По пути он нахваливал густой кустарник и траву, по которым так вольготно гуляется медведю. А ещё охотно демонстрировал следы пребывания подкормившегося мишки и борозды от его огромных когтей на деревьях.
Потом мы оценили таежный юмор, но тогда стало немного не по себе. Впрочем, ненадолго. Через несколько минут пути у нас перед глазами развернулась потрясающая панорама пёстрых гор, на фоне бездонного неба, с особым глубоким оттенком, который случается только осенью.
Те 20 километров пути, которые мы проделали вглубь этой территории, это все равно что переступить порог дома, придя в гости. За этим порогом лежит необъятный и дикий мир, куда нет ни дорог, ни вообще какого-либо доступа. В реликтовой чаще есть лишь звериные лазы и медвежьи тропы, протоптанные к малинникам и рыбным ручьям.
Подписывайтесь на наш канал, если вам понравился материал, ставьте палец вверх. Это поможет развитию канала. Впереди ещё много путешествий. Спасибо! Читайте так же другие материалы:
Путешествие по Русскому Северу
Как рождалась фарфоровая Империя
Путешествие к курганам Хакасии