Не секрет, что в подавляющем большинстве бань есть всего лишь два помещения — предбанник и парная, она же моечная. Однако, любой ценитель бани знает, что в идеале помещения должно быть три — предбанник, парная и моечная. Вроде бы задача несложная — просто поставить стенку и разгородить помещение, "назначив" одну его часть парной, другую — моечным отделением. Но как же быть с печкой? В этой статье будет приведен чертеж металлической печи, позволяющей разделить баню на два помещения — одно для тех, кому попариться, другое — для тех, кому помыться.
Итак, определимся, стоит ли "городить огород" и делить баню? Разделение бани на парную и моечную имеет смысл, если баней пользуются несколько "партий" парильщиков, одна за другой. Если в бане всего одно помещение, то все сливки достаются первым парильщикам — сухой воздух, легкий пар. Естественно, после парения они моются, льют воду и, тем самым повышают влажность в парной. Из-за этого в парной становится менее комфортно.
В случае с "разделенной" баней, могут попариться с комфортом намного больше людей (группами одна за другой) — парилка остается относительно сухой и горячей, а в моечном помещении особо высокая температура не нужно, лишь бы были баки с холодной и горячей водой.
Итак, вернемся к началу беседы, в которой шла речь о печке для такой бани. Вот обещанный чертеж:
Для начала нужно сварить куб из листового железа (для начала без дна и крыши — из 4 листов). Толщина — чем больше, тем долговечнее будет печь. В данном случае были использованы размеры 80 * 80 * 80 сантиметров. Внутри куба ставится перегородка, которая разделяет его на 2 отделения — бак для воды и каменку. В нее вваривается змеевик, сообщающийся с баком. При нагреве вода в баке начинает циркулировать через этот змеевик и быстро нагревается. Бак закрывается сверху и снизу листами железа, сверху предусмотрен люк для залива воды, а внизу — отверстие для сливного крана.
Каменка сверху и снизу также закрывается листом железа, в котором прорезаны отверстия для прохождения дыма через каменку. В боковой стенке каменки вставлена дверца для подбрасывания воды на камни и для выхода пара. Дно каменки укрепляется приваренной решеткой из армированных прутьев диаметром не менее 20 мм, ячейкой 10*10 см.
Печка довольно тяжелая, поэтому фундамент под ней обязателен. На фундаменте из огнеупорного кирпича делается топка с поддувалом, на которую впоследствии "воодружается" металлическая конструкция. Труба делается из красного кирпича, в нее вставляется дымовая заслонка.
Более простое универсальное решение — используйте теплообменник
Если нет желания или возможности что-то варить и "изобретать велосипед", можно воспользоваться готовым решением. В печных магазинах продаются теплообменники самоварного типа (в просторечии "самовары"). Самовар представляет собой цилиндрический резервуар с проходом для печной трубы посередине, у которого есть два отвода для труб — сверху и снизу.
Самовар соединяется двумя трубами с баком (бак тоже должен иметь два соединения снизу). При нагревании теплообменника начинается циркуляция воды в системе и ее прогрев. Вход в бак должен располагаться выше верхнего выхода из теплообменника — нагретая вода вниз не пойдет. Угол наклона должен быть не менее 30 градусов. Это заставляет вешать бак высоко, почти под потолком.
Достоинство данного метода в том, что бак может быть расположен где угодно — хоть в парной, хоть в моечной, хоть вообще в предбаннике (чтобы удобнее было заливать воду — не топтать пол в чистой парной). Рассчитывая высоту расположения бака учитывайте, чтобы можно было наполнять его не только из шланга, но и из ведра (на всякий случай).
Недостаток проявляется в зимний период — есть вероятность образования ледяных пробок в гибких трубах. Даже если вода из бака вроде бы слита, все равно небольшое ее количество остается внутри — она и может стать причиной пробки. При этом эффективность системы падает практически до нуля — в самоваре вода кипит и клокочет, а основной бак холодный. Приходится "танцевать с бубном", чтобы растопить ледяную пробку.