Сызрань… Странное название, правда? Звучит даже немного смешно, как Крыжополь. Ещё более странно звучит идея там побывать. Знаете ли вы что-нибудь о Сызрани?
Мы не знали. Она оказалась ближайшей крупной железнодорожной станцией к Хвалынску — родине Петрова-Водкина. В новогодние каникулы мы путешествовали в Саратов и узнали, что в Саратовской области — в Хвалынске — есть дом-музей художника. Захотели в нём тоже побывать, но это оказалось далеко (чуть ли не ближе к Самаре, чем к Саратову) и логистически непросто, поэтому отложили. И вот лето, отпуск, поездка в очередной волжский город — Самару, и Сызрань, первый пункт маршрута, первая остановка, перевалочный пункт, чтобы добраться до Хвалынска.
План был таков: приехать утром на поезде в Сызрань, посмотреть, что это за город такой, выспаться, съездить одним днём в Хвалынск, переночевать и двигаться дальше. В принципе, он оправдался, достопримечательностей в Сызрани как раз на один полный день, но это чисто для ума. А вот для души городок оказался настолько уютным и славным, что уезжать совсем не хотелось. Но обо всём по порядку.
Как доехать
🚂 Мы ехали из Москвы. Сызрань — большой железнодорожный узел, там проходит немало поездов, преимущественно ночных. Мы выбрали тольяттинский № 66, отправляющийся с Казанского вокзала в начале шестого вечера и прибывающий в Сызрань в полвосьмого утра по местному времени (в Самарской области +1 ч к московскому). При выборе поезда я руководствовался двумя критериями: временем прибытия и ценой. И хоть в отзовиках поезд ругают, СВ, которым мы ехали, был вполне комфортным, причём в полтора-два раза дешевле, чем в других поездах на этом направлении.
Из Петербурга идут до Сызрани два поезда: фирменный 107 скорый по нечётным (28 часов в пути) и 337 пассажирский по чётным (38 ч). Честно признаться, даже 28 часов — это не быстро, а уж 38 и вообще слишком долго, так что ценящим своё время петербуржцам я бы советовал искать удобную стыковку через Москву. Четыре часа на «Сапсане», переход через Комсомольскую площадь, и вперёд. Из Москвы, конечно, тоже не очень быстро поезда идут, но благодаря «Сапсану» сэкономить можно в результате до 12 часов!
🚖 К слову, по Сызрани, особенно с чемоданами с поезда, рекомендую ездить на Яндекс.Такси. Исключительно дёшево и быстро.
Где остановиться 🏨
Для бронирования отелей я преимущественно пользуюсь Booking.com. Кто-то предпочитает снимать квартиры, но я люблю комфорт и сервис. В Сызрани нашёлся неплохой по фото и отзывам отель «Каскад», и мне кажется, нам с ним очень повезло — мало того, что это оказались для Сызрани умопомрачительно комфортабельные, если не сказать фешенебельные, ⭐️⭐️⭐️⭐️ (немного дорохо-бохато в дизайне интерьеров, но не вырви-глаз), так ещё и вид из номера открывался такой!.. Ранний заезд (а мы заявились туда с вокзала около восьми утра), кстати, обошёлся недорого — всего в четверть стоимости суток, притом что стоят эти ⭐️⭐️⭐️⭐️ в Сызрани даже меньше, чем «совок с капремонтом» в Тольятти (но об этом позже). В общем, всем настоятельно рекомендую. Учитывая размеры Сызрани и её туристическую привлекательность, не думаю, что там можно найти ещё что-то подобное.
Где поесть 🍽
В Сызрани не так мало выглядящего вполне современно (а кое-где даже хипстерски) общепита. Но мы довольно ленивы, поэтому побывали только в двух местах: армянском кафе на набережной под окнами отеля (там не только армянские хозяева и армянские блюда в меню, но даже собственный хачкар в память геноцида установлен) и итальянском ресторане «Розмарин» на центральной Советской улице. Оба рекомендую, особенно армянское — на открытом воздухе, с видом на устье Сызранки при впадении в Волгу, с отличными шашлыками, м-м-м!..
Где погулять 🚶♂️🚶♀️
Кроме пляжей на Волге, до которых мы так и не добрались по причине сначала нехватки времени, а потом обещанных прогнозом дождей, в Сызрани (по крайней мере, в центре) небогато мест для прогулок (что и понятно, учитывая её размер). От нашего отеля живописно пройтись вдоль Сызранки до кремля (да, у них есть свой кремль, о котором чуть ниже) и от кремля по главной Советской улице, чтобы ознакомиться с ярким сызранским модерном, которым застроился город после катастрофического пожара 1906 года, уничтожившего практически весь город.
Пожар в Сызрани 5 июля 1906 года — одно из главных событий в истории города Сызрань, заметно изменившее его облик. Огонь бушевал в течение 24 часов и уничтожил 5500 домов — большую часть города. Без крыши над головой осталось более 30 000 жителей. Общие убытки от пожара в ценах того времени составили примерно 18 миллионов рублей. Погибло не менее 1000 человек.
После пожара 1906 года, уничтожившего почти все деревянные строения, на центральной улице города велась каменная застройка города. Купцы возводили для своих семей и общественных нужд особняки. На пожертвования горожан строились церкви. Ныне эти здания являются памятниками архитектуры, многие из них отреставрированы в последние годы.
Википедия
Кремль
Сызранский кремль стоит у впадения в Сызранку другой речки, Крымзы. Название речки само по себе вызывает невольную улыбку, но даже забавнее звучат названия районов города, расположенных по другим сторонам речек от центра: Засызран и Закрымза. 🤣 Впрочем, про кремль правильнее говорить «стоял». От кремля осталась лишь одна башня, рядом с которой воздвигнут памятник основателю города князю Козловскому и разбит милый сквер с вечным огнём и смотровой площадкой над слиянием Сызранки и Крымзы.
Город-крепость Сызрань основан в 1683 году воеводой Григорием Козловским по одному из самых ранних указов царей Петра и Ивана Алексеевичей. В то время Россия продолжала расширяться на юго-восток, и для обеспечения безопасности торговых путей требовались города-крепости. Козловскому было поручено лично набрать полк служилых людей, двинуться с ним к Самарской луке и заложить крепость на реке Сызранке. Козловский выбрал самое возвышенное место в междуречье Сызранки и Крымзы. Построенный им Сызранский кремль был деревянный, с семью (по другим сведениям, четырьмя) башнями по углам, окружён валом и рвом.
Ныне от Сызранского кремля, изначально деревянного и имевшего четыре деревянных и одну каменную башню, сохранилась только каменная Спасская.
Википедия
Через дорогу — торговый квартал, в центре которого царит над окружающей малоэтажной застройкой ярко-зелёный, златокупольный, чем-то неуловимо напоминающий татарские мечети Казанский собор, а вокруг шумит типичный колхозный рынок. В начале июля ряды зеленщиков пестрели ягодами: земляникой, малиной, крыжовником и хвалынской (sic!) вишней. Вместе с теплом, ярким солнцем и южной городской растительностью сочная сладкая вишня подтверждает: вы на юге, это отпуск.
Советская улица
От кремля берёт своё начало и главная «першпектива» Сызрани — когда-то просто Большая, а с 1917 Советская улица. Сызранцы сохраняют память о дореволюционных названиях улиц и пишут их второй строчкой на всех указателях. Прямая, зелёная, уютная — по ней очень приятно пройтись и полюбоваться сохранившимся ансамблем купеческой застройки начала прошлого века, преимущественно в стиле модерн.
Жемчужиной застройки Советской улицы считается особняк С. А. Стерлядкина 1915 года постройки (Советская ул., 66).
Сергей Александрович Стерлядкин был сыном миллионера, одного из самых состоятельных людей города, занимавшего пост гласного Сызранской городской думы и бывшего председателем правления «Сызранского общества взаимного кредита», купца первой гильдии Александра Александровича Стерлядкина.
Википедия
Городская легенда приписывает авторство Ф. О. Шехтелю, создателю знаменитого особняка Рябушинского в Москве.
Особняк Стерлядкина стал одним из самых новаторских зданий Сызрани. При строительстве были использованы самые современные материалы тех лет: бетон, металл, облицовочная плитка, облицовочный кирпич бледных бежево-желтых оттенков.
Композиция фасада является динамичной и построенной на сочетании выступающих и заглубленных деталей отделки разной высоты. Прямоугольной формы окна имеют одинаковую высоту, что подчёркивает ритмичность фасада. При этом большие окна первого этажа равны по ширине трём узким окнам второго. Вход в здание со стороны улицы сделан под балконом второго этажа в центре фасада.
Из декоративной отделки здания следует отметить женские и мужские фигуры, барельефное изображение Изобилия, балкон в форме раковины и полуколонны с коринфскими капителями, вытянутые на высоту двух этажей и расположенные на закруглённом углу здания. Женские фигуры изображают времена года, мужские — поддерживают балкон.
Википедия
Теперь в здании располагается городской загс, и атланты, устало скрючившиеся под его непропорционально тяжеловесным балконом, как бы говорят своими позами: «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» 😜
Вообще, наш первый день в Сызрани пришёлся на субботу, и создавалось ощущение, что женится и гуляет вся Сызрань, а притом, что в обычае сызранских свадеб посетить все немногочисленные достопримечательности города, сами понимаете, нам было от них никуда не спрятаться.
На Советской улице немало и других интересных купеческих особняков и лавок. Примерно на середине улицы устроена большая площадь с театром и памятником Ленину перед администрацией, всё как положено. Театр носит имя А. Н. Толстого, который в 1897-98 годах учился в здешнем реальном училище через площадь наискосок. Памятник Ленину смотрит на небольшой парк (скорее, даже сквер) его имени, в котором странно установлен памятник борцам, погибшим за дело революции, — в самой глубине парка, если идти от площади, но прижатый аккурат спиной к тротуару параллельной Советской Ульяновской улицы.
А ещё на Советской улице в неприметной щели между домами прячется вот такой ларёк-уродец с гордой надписью «Волжский университет им. В. Н. Татищева». Видимо, ему, в отличие от его создателей, невыразимо стыдно.
Музеи
Строго говоря, музей в Сызрани один — краеведческий, в паре кварталов от кремля и квартале от Советской улицы, у самого моста в Закрымзу (пер. Достоевского, 34). Музей небольшой, но в нём есть что посмотреть: традиционные экспозиции природы края, геологии, истории.
Примечательна археологическая коллекция. Моё особое внимание привлекли два экспоната: мордовские женские косы и украшение конской сбруи XIII-XIV веков из Муранского могильника.
Муранский могильник — археологический памятник мордвы у села Муранка Шигонского района Самарской области. Археологи В. Н. Поливанов (1890-е — 1900-е гг.), А. Е. Алихова (1950-е гг.) исследовали около 700 погребений. По мнению Алиховой, погребальный обряд Муранского могильника типичен для мокшанских захоронений. Погребальный инвентарь характеризует занятия и быт мордвы, находившейся под властью Золотой Орды.
Mordovia.info
Неплоха и этнографическая коллекция. Мордовские, чувашские и русские национальные костюмы показывают этническую пестроту и перемешанность Среднего Поволжья.
Кстати, традиционная для этих мест вышивка — красно-чёрная.
Музей небольшой, неплохо организованный. Кроме основного здания, у музея есть ещё выставочный зал (ул. Свердлова, 2), и он стоит того, чтобы пройти ещё несколько кварталов — это изумительный деревянный особняк купца М. В. Чернухина с восхитительным декором снаружи и внутри.
В залах небольшие исторические экспозиции и временные выставки, а в коридорах — выставка-продажа работ современных сызранских художников, одну из которых мы не преминули по сложившейся традиции приобрести.
Вот такой нам открылась Сызрань. А на следующий день мы поехали в Хвалынск, но это уже совсем другая история. Подписывайтесь, следите за продолжением, рассказывайте о своих впечатлениях в комментариях!
#путешествия #путевыезаметки #россия #волга #поволжье #сызрань