или Мой первый Ближний Восток: день 10. Эйлат и Акаба
в топ впечатлений: рьяные иудеи, таксистская мафия и арабский пляж
С Иерусалимом кажется всё, да и с Израилем в целом тоже. Пора ехать дальше. Но транспорт в Израиле - не так просто, как думаешь. Сегодня моя цель - доехать до Эйлата, чтобы перейти там границу в Иорданию. Переходов на израильско-иорданской границе кажется только три, и в Эйлате - самый удобный для меня в этот раз.
Когда я прихожу на автовокзал, билетов на ближайшие несколько автобусов уже нет. Это пятница, так что многие едут куда-то на выходные, на шаббат. Приходится пару часов бродить по автовокзалу.
На вокзале много солдат. Один подходит ко мне и что-то спрашивает. Конечно, я не понимаю иврит. Он переспрашивает по-английски, где мои тфилин - и видя мое недоумение, уточняет, еврей ли я. Но я не еврей, так что он уходит. Что это было - доброжелательная любознательность или какое-то проявление религиозного вигилантизма - я не знаю.
Тфилин (они же филактерии по-гречески) - это две маленькие черные коробочки с отрывками из Торы, которые крепят кожаными ремнями один ко лбу, а другой к бицепсу (как бы у сердца). Встретить людей с обмотанной черным ремнем левой рукой в Израиле можно повсеместно. Если в исламских странах увидеть молящегося на улице можно редко, то в Иерусалиме это обычное дело. В Тель-Авиве конечно меньше.
Ортодоксальный пончо - талит - тоже носят очень многие. Это такой платок с кистями, который надевают под одежду. Сам платок почти не видно, а вот кисти свисают с пояса каждого пятого человека в трамвае. Очень много в Иерусалиме и людей в традиционного вида костюмах - черные брюки и жилет, белая рубашка и черная шляпа. А многие еще и в черном фраке поверх, даже если на улице +30.
Но даже если еврей одет совсем светски, скорее всего на голове у него будет кипа. Чтобы кипу не сдувало, ее часто крепят к волосам заколкой. Кипы носят на любой вкус, но есть особый тип - вязаные. Есть даже специальный термин - "поколение вязаных кип" - для людей, которые привержены и религиозным канонам, и европейской традиции. Здесь это важно, потому что считается, что все больше влияния в стране получают евреи восточной традиции (сефарды) - и не всем это нравится.
Но пора садиться в автобус. Ехать 4 часа по пустыне Негев. В глубокой древности пустыня Негев не входила в состав Израиля, потому что она пустая. Здесь нет ровным счетом ничего. Конечно, иметь такое в составе государства не имело никакого смысла. А сейчас Негев - это пол-Израиля.
Сначала я с интересом смотрю в окно. Но через полчаса надоедает. Вокруг просто ровное желтое ничего. Но даже среди ничего будет McDonald's.
Наконец, приезжаю в Эйлат.
Это маленький островок жизни на краю огромной пустыни и Красного моря, зажатый между египетской Табой с запада и иорданской Акабой с востока. Ширина израильского кусочка побережья - 10 километров.
Горы вон там справа - уже Египет:
Слева - такие же горы, Иордания. Это тянутся те же горные гряды, что окружают Мертвое море. Они потом продолжаются на сотни километров на юг и образуют весь саудовский берег Красного моря до самого океана.
Эйлат - это огромные отели, аккуратные пляжи и лазурное море. Слева на пляже забор, а за ним в паре сотен метров - уже Иордания. Там тоже пляж, но другой. Какой - я увижу через пару часов.
Хотя Иордания уже вот она, пара минут - и пришел, КПП находится на несколько километров вглубь суши. Это огромная петля: час пешком от пляжа туда - и еще час пешком до иорданской стороны пляжа оттуда.
Но ничего, я люблю ходить пешком.
Запасся водой и иду по дороге вглубь пустыни. Под ногами желтый песок, справа - горы по иорданской стороне.
Дорога - через финиковые плантации.
Большинство пальм - совсем малышки.
Вот какие-то уже подросли.
Кроме финиковых пальм растут гранатовые деревья. Раньше только видел гранаты в магазине и читал сравнения с гранатами в Библии.
Через час я не месте, впервые перехожу границу пешком. Первым делом переодеваюсь: брюки, рубашка с длинным рукавом - сложно знать заранее, какие морали царят в Хашимитском королевстве. Потом оказалось, что закрытые руки и ноги - лучшая одежда для жарких стран. Так что в Индии или Малайзии я ходил только так.
На пояс повязал кофту. Сейчас она не нужна, но в будущем сильно пригодится - когда печет солнце, я наматываю ее на голову как тюрбан.
Теперь технические формальности.
Чтобы покинуть Израиль, нужно платить шекели. Не знаю кому пришла в голову эта идея и чем она обоснована.
Чтобы войти в Иорданию - тоже нужно заплатить, это конечно имеет больше смысла. Но в Иордании туризм - большое дело, ему уделяют много внимания и придумали специальную туристическую программу Jordan Pass. Это пасс на несколько дней, который дает право не платить въездной сбор, дает скидки на некоторые достопримечательности и право бесплатного входа в главную из них - скальный город Петра.
Я заранее оформил Jordan Pass, купил на границе воды для часового перехода к арабскому пляжу и уверенно шагаю в Иорданию. Покупать иорданские риалы я не стал: сниму в банкомате в Акабе.
Но мои планы разбились об иорданскую реальность: на границе меня встретила таксистская мафия.
Сначала все было достаточно обычно: контроль безопасности, паспортный контроль, визовый штамп на границе. Пограничники что-то говорят по-арабски, я не понимаю. Один из них переводит: оказалось, они тоже приняли меня за своего и сказали "Добро пожаловать домой".
Я выхожу в Иорданию и начинаю шагать по дороге. Таксисты предлагают свои услуги, но мне они не нужны. Таксисты становятся настойчивее, они несколько раз повторяют, что ходить по этой дороге нельзя - только такси.
Возвращаюсь и спрашиваю у пограничников, правда ли ходить по дороге нельзя, они подтверждают. Кажется, придется брать такси, но у меня же нет динаров. Объясняю, что мне не на что ехать на такси, так что я бы предпочел пойти пешком. Иорданские товарищи отвечают, что если мне не нравятся местные порядки - я могу смело возвращаться в Израиль. Конечно, обратно в Израиль я не пойду - зря что ли я платил за выход.
Следом за мной границу переходят два француза. Решаю скооперироваться с ними и ехать вместе - в целях экономии. Согласовать цену - следующий вопрос. После жалоб туристов на заоблачные цены на такси от границы местные власти поставили у КПП огромный щит, на котором написано: такси до Акабы 11 динаров (1,000 рублей).
Таксистский воротила заламывает 30. Я возвращаюсь к КПП и эмоционально рассказываю пограничникам, что если на щите написано 11 - это должны быть 11. Пограничник с извиняющимся лицом говорит что-то таксистскому воротиле, кажется обычно они запанибрата. Воротила нехотя соглашается на 11. Несколько раз подтверждаю, что 11 - цена за машину, а не за каждого пассажира в отдельности. Он соглашается.
Мы с французами садимся в машину, воротила бросает водителю еще пару слов на арабском. Едем, дорога занимает 15 минут.
Вот она Акаба. Она знаменита кажется только тем, что сюда привел арабские отряды Лоуренс Аравийский в одноименном фильме - вон с тех гор они смотрели в Красное море.
Осталось только заплатить таксисту. Третий банкомат принял мою карту, я отдаю таксисту свою часть платы. Он требует полную стоимость, наверное как раз про это ему говорил воротила. Снова раздраженно объясняю, что договаривались мы о другом. Он быстро соглашается. Мне его даже жалко - это обычный пожилой мужчина, похоже ему и самому неловко.
Регистрируюсь в отеле. Почему-то сначала консьерж не верит, что я пришел по адресу: вы точно будете жить в нашем отеле? уверены? Отель я бронировал на Booking. Отель как отель, с завтраком и принимает карты.
У меня еще пара часов, прежде чем сядет солнце. Сначала пойду на пляж. В Тель-Авиве времени толком не было, думал позагорать в Эйлате. Но из-за сложностей с автобусами - не успел. Решил, что сначала перейду границу (вдруг переход рано закроется), а на пляж схожу в Акабе.
Вроде все вокруг обычные люди, с головы до пят не замотаны - переоделся в футболку и шорты и иду на пляж.
Но пляж оказался совсем не тем, что я ожидал. Во-первых, на этом пляже столпотворение, и не только на песке, но и в воде. Десятки людей теснятся на узком пляже и в воде, чуть ли не по их головам носятся катера и бананы. Это поразительный хаос, особенно на контрасте с тихим Эйлатом. Может быть это потому что пятница - в исламских странах она выходная.
Во-вторых, кажется даже в шортах и футболке я тут лишний, а я еще планировал что-то снять. Большинство купающихся - женщины в буркини с детьми. В общем, пойду обратно. По пути местные мальчишки кричат: Hey lady, hey lady! Я особенно не обижаюсь: потом станет ясно, что это местный колорит. Но утверждаюсь во мнении, что шорты - перебор.
Захожу в отель, снова переодеваюсь в брюки и длинные рукава, чувствую себя в гармонии с окружающей действительностью - и иду погулять. Акаба - небольшой, но устроенный городок. Большой центральный круг, банки, магазины, скверы, отели, чистые машины.
Захожу в местный McDonald's - вроде еда обычная, но все по-арабски, ко-где знак халяля. Занятно. Вежливые местные ребята пропускают меня вперед. Совсем не то что таксисты у границы.
Впечатления от этой пятницы противоречивые. Но я уверен, что это ерунда. В Акабе я проездом, а настоящее приключение завтра - пустыня.
