Задняя многорычажная подвеска даёт разноплановые эмоции. Сначала она дарит радость водителю от отличной управляемостью автомобиля, затем — головную боль и финансовые траты:-). Ввиду сложности конструкции, определить момент, когда требуется ремонт, не очень-то и просто. Некоторые обращаются с жалобами на стуки в задней части, других беспокоит "виляние задом" в колее. Правда, есть и более стойкие, которые ни на что не обращают внимание:-) А страдает автомобиль. Впрочем, расплачивается за это всё равно владелец. Рублём. Сегодня расскажу об одном из таких случаев.
На нашем СТО Skoda Superb оказалась с задачей на поиски утечки антифриза. Вы же помните, что при проведении любой работы диагностика производится в обязательном порядке? Бесплатно. Вот именно в этот момент наш механик обратил внимание на странный износ задних колёс. А пошатав за них, обнаружил и причину.
Вообще в задней подвеске много рычагов, много сайлентблоков, и в теории ресурс у них примерно одинаковый. В теории. На практике почему-то несколько из них живут чуть меньше остальных. Кроме означенных тяг, относительно быстро рвутся сайлентблоки в самых больших рычагах, которые под пружинами.
Но в нашем случае, как ни странно, в список на замену, кроме тяг, попали не они, а сайлентблоки продольных рычагов.
План работ составлен, с владельцем согласован, запчасти в наличии. Как вы думаете, с чего должен начать механик? Какие гайки крутить в первую очередь? :-) Даю время на размышление и покажу детали, которые будут установлены:
Наблюдательные читатели сразу обратят внимание, что позиций чуть больше, чем я озвучил. Добавились стойки заднего стабилизатора. И это не случайно. Открутить гайку верхнего крепления практически нереально.
Приходится применять радикальные меры.
Ну а теперь возвращаемся к вопросу: с чего должен начать грамотный механик? У нас такие есть, и потому они начинают с проверки болтов, регулирующих углы развала и схождения! Вы тоже так подумали? Поздравляю, вы — правильный механик:-)
Итак, после замены любого элемента подвески обязательно надо заезжать на стенд и если не регулировать, то хотя бы проверить параметры. В задней многорычажной подвеске VAG аж 4 регулировочных болта. И если два из них относительно легко доступны,
то два верхних и рассмотреть-то сложно.
Механик в первую очередь откручивает с них гайки, заливает обильно “жидким ключом”, и пытается расшевелить.
Если удастся — владельцу автомобиля повезло. Если нет (что бывает значительно чаще), придётся снимать весь подрамник, выпиливать болты и менять или сайлентблоки в верхних рычагах, или целиком рычаги. Бюджет такого ремонта заметно больше того, что оговорили вначале. Но нам (а точнее - владельцу автомобиля) повезло! Болты зашевелились, и приступаем к демонтажу.
Снятие подруливающих тяг.
Крепится каждая из них всего двумя болтами.
Но есть нюанс: извлечь внутренний болт мешает стабилизатор
Так что в первую очередь начинаем с него. Сняв стабилизатор, откручиваем болты крепления, снимаем тяги.
Берём в руки новые.
То есть они относительно друг друга симметричны, но делятся на левую и правую. Надписей нет, по номерам — не очевидно, так что ориентируйтесь на идентичность со снятыми тягами. Сняли левую, найдите аналогичную новую (Чуть позже я покажу, почему нельзя их путать).
Снятие продольного рычага.
И тут всё просто: он крепится 4-мя болтами спереди.
Два болта крепят рычаг к поворотному кулаку,
роль третьего выполняет стойка стабилизатора, которую мы благополучно отрезали.Рычаг снят.
Чтобы вынуть рычаг из кронштейна, нужно открутить всего один болт. Не торопитесь!
Положение рычага относительно кронштейна (и кузова) – важный фактор, и для разных моделей оно разное.
Затягивать болт на машине в так называемом нагруженном положении невозможно. Придётся делать это на верстаке, пока рычаг снят. Если у вас ELSA под рукой, то нет никакой сложности в нахождении нужных параметров. А если нет? Самое простое – сделать метку текущего положения рычага (если, конечно, сайлентблок не полностью порван).
Сначала придётся снять пластиковый кожух, тогда станет доступно окончание рычага, в которое и запрессовывается сайлентблок.
Теперь можно открутить центральный болт. И убедиться, что мы были правы с диагнозом.
Для замены сайлентблока в рычаге вам понадобится всего ничего: гидравлический стенд и всевозможные оправки.
Важно обеспечить ровный упор под рычагом и подобрать оправку, максимально близкую по диаметру к размеру сайлентблока.
Без пресса, в тисках или иным способом, даже не пытайтесь произвести замену: усилия для страгивания сайлентблока поначалу требуются нешуточные, несколько тонн.Перед установкой нового сайлентблока можно нарисовать маркером метки
и установить сайлентблок так, чтобы новые метки совпадали со старыми. И можно приступать к запрессовке.
В рычаг с новым сайлентблоком вставляем кронштейн, наживляем болт, совмещаем метки.
И теперь можно затягивать болт.
Установка рычагов в машину.
Наживляем болты крепления рычага к кузову.
А дальше потребуется "дежурный Атлант" — подставить спину под поворотный кулак. При отсутствии такого сгодится и трансмиссионная стойка.Устанавливаем её под поворотный рычаг и поднимаем, преодолевая сопротивление пружины.
Поднимаем до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и в кулаке. Первым вставляем болт крепления подруливающей тяги. Кстати, обещал показать, почему их нельзя менять местами:
Следующим шагом наживляем болты крепления продольного рычага.
Вставляем стойки стабилизатора.
Затягиваем эти болты и болты крепления кронштейна к кузову динамометрическим ключом.
А вот перед затягиванием болтов подруливающих тяг необходимо придать им положение, равное положению при загрузке. Для этого можно использовать всё ту же стойку, перенеся на неё полностью вес кузова, поочерёдно с каждой стороны. Как определить? Поднимайте стойку до тех пор, пока порог кузова не оторвётся от лапы подъемника, например.
Затягиваем и эти болты с регламентированным усилием, опускаем и убираем стойку.
Предпоследнее движение – установка на место стабилизатора.
Когда машина на подъёмнике и колёса вывешены, соединить стойки с самим стабилизатором несколько проблематично.На помощь придёт универсальный инструмент.
Ну и заключительный и обязательный этап технического обслуживания задней подвески этой Skoda Superb – регулировка параметров развал/схождения.
Обычно после проведения ТО задней подвески возвращается ощущение, что машина едет "как трамвай по рельсам", по себе знаю:-)
p.s. традиционно предлагаю ознакомиться с более полной версией на нашем сайте.
Яков Валерьевич
Технический специалист СТО ЕвроАвто.
