Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!
Сегодня будет очередная статья с косячками, которые часто допускают электрики-любители в электропроводке деревянного дома. Почему именно деревянного? Мне интересна тема электрики в СНТ, где из-за отсутствия контроля допускается больше всего нарушений. Замечу, что большинство описываемых косяков имеют отношение и к многоквартирным домам.
Ранее я уже писал про самые опасные косяки в СНТ:
1. Косяки ввода в дом
2. Косяки, касающиеся сечений кабелей и номиналов автоматов
3. Косяки, связанные с прокладкой проводки и выбора кабеля
В этой статье я постараюсь описать менее опасные, на мой взгляд, косяки, которые, между тем, нарушают требования правил.
Шлейфование розеток
Само по себе шлейфование не запрещено. Но есть нюанс. Нельзя шлейфовать защитный проводник.
ПУЭ, 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
ПУЭ, 1.7.9. Открытая проводящая часть − доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции».
Например, зажим заземления у розетки — это часть электроустановки здания, который является открытой токопроводящей частью, доступный прикосновению, а в аварийных ситуациях и токоведущей частью, доступной прикосновению.
Вышесказанное подтверждается достаточно авторитетным источником в мире электротехники:
Журнал «Новости электротехники», Россия. Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения, Валерий Хейн АК «Росэлектромонтаж»:
В групповых сетях (определение см. п.7.1.12 ПУЭ 7-го изд.) присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается.
То есть, совершенно очевидно, что при шлейфовании розеток провод заземления требуется соединять не на клемме розетки, которая может быть разрушена, выгореть и пр., а отдельно (возможно, в том же подрозетнике или в объёме корпуса накладной розетки), а к клемме от этого соединения должен подключаться отдельный, ответвлённый от этого соединения проводник. Схематично это может выглядеть так:
На фото я показал сам принцип соединения. У меня под рукой не было современных розеток с заземлением, поэтому я взял старые советские, и зажал в них провода чисто условно, на скорую руку, без оборачивания провода вокруг винта, как того требуют зажимы данного типа.
Очевидно, что при шлейфовании проходная розетка должна иметь большой корпус (или большой подрозетник, в случае скрытой проводки), чтобы в нём можно было свободно выполнить ответвление защитного проводника. ПУЭ разрешает ответвление внутри корпуса розетки:
ПУЭ, п.2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей... ...должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин...
От себя добавлю, что я бы не шлейфовал розетки. Не так сложно ведь организовать проводку иначе — ответвлять кабели на розетки от распаечных коробок. Некоторые электрики вообще пускают по одному кабелю на розетку, и ставят на каждую такую линию отдельный автомат. Думаю, это другая крайность, хотя, если позволяют финансы и свободное место, то почему бы и нет.
Когда шлейфование розеток я считаю оправданным? Например, если розетки стоят рядом, и до магистрали расстояние больше, чем до соседней розетки. Тогда лепить рядом новый короб и лишнюю распаечную коробку смысла нет. Но даже в этом случае можно проложить второй кабель к соседней розетке, а далее мимо её сжимов по её коробу к её распаечной коробке.
Если розетки стоят в разных помещениях, то я бы поостерёгся их шлейфовать. Если вы перегрузите такую розетку, например, утюгом, а соединение в шлейфе окажется не идеальным, то промежуточная розетка может выгореть из-за плохого контакта, но так как вы будете находиться у утюга в соседней комнате, то не заметите этого. В итоге розетка может поджечь стену.
Использоваие кабеля не той марки
Для прокладки проводки внутри помещений используется кабель с буквами «нг-LS» (не поддерживающий горение, малодымный). Приведу пару цитат из нормативных документов на эту тему:
ПУЭ, 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
ГОСТ 31565-2012, таблица 2 «Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения».
Исходя из таблицы, можно заключить, что для прокладки в зданиях и сооружениях следует преимущественно применять кабель с типом исполнения «нг-LS». А NYM это будет, ВВГ или ППГ — это уже дело десятое.
Соединения скрутками
В подавляющем большинстве случаев провода в распаечных коробках соединяют скрутками, однако это нявляется нарушением. Скрутка — это только первый этап перед пайкой или сваркой.
ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Скрутки среди перечисленных способов нет.
Возникает вопрос, а почему же нельзя соединять скрутками, ведь именно так всегда и соединяли! Есть несколько причин.
1. Медь и алюминий — довольно мягкие металлы, не имеющие ярко выраженных пружинящих свойств. Поэтому со временем они ослабляются, металл всё больше покрывается окислом, сопротивление скрутки возрастает. Она нагревается. Металл расширяется. При остывании он опять сужается и в скрутке зазоры ещё более увеличиваются, что провоцирует ещё более быстрое и сильное нагревание при последующих включениях. В конце концов скрутка разогревается так, что поджигает уже высохшую и изменившую свойства к тому времени от температур изоляцию.
2. Увеличение нагрузки на проводку в последние годы в связи с ростом мощной бытовой техники (бойлеры, насосы, электрочайники, кондиционеры, обогреватели, утюги, фены и т.п.). Если раньше даже ослабшая скрутка вполне себе держала пару лампочек, то сегодня нагрузки таковы, что любое, даже самое небольшое ослабление скрутки провоцирует стремительное её разрушение.
3. Редко кто делает скрутку действительно правильно, нужной длины и плотности повива. Правильная скрутка служит, надо признаться, довольно долго и в первое время эксплуатации имеет сопротивление даже меньше, чем соединения через винтовые или самозажимные клеммы и держит в этот период бо́льшие токи. С течением времени ситуация меняется на противоположную. Но из-за не всегда предсказуемого поведения скрутки лучше пользоваться специально предназначенными для этого более предсказуемыми сертифицированными на определённый ток сжимами. Например, WAGO (только не китайские подделки).
Заключение
На этом пока всё. Пишите, какие ещё часто встречаются косяки в электропроводках индивидуальных домов. Ставьте лайки, если статья понравилось, и пишите комментарии не только с критикой. Мне нужна также и ваша поддержка.
Делитесь также этой статьёй в социальных сетях (соответствующие кнопочки рядом со статьёй есть в наличии) и, конечно, подписывайтесь на мой канал! Жду ваших отзывов! Удачи!