Если на Fabia дергается автомат, причина, чаще всего, одна. Уже писал, что гидравлическая АКПП ставится на Fabia с мотором 1,6л.
Это, на мой взгляд, одна из лучших и надёжных комплектаций этого авто. Но есть один серьёзный конструкторский недочёт. Точнее, серьёзным он становится со временем, если на новом ав-томобиле не предпринять правильных мер. Дело в том, что меж-ду корпусом автоматической коробки и радиатором охлаждения расстояние небольшое. А засунули туда многое – и шланги ох-лаждения, и кронштейн для разъёмов и, самое печальное, прово-да. Их там вообще много. И от тесноты такой проводочки трутся друг о друга, о шланги и о гофру. Как правило, весь гарантийный период автомобиль проблем не доставляет. А через некоторое время начинают вылезать всяческие ошибки, начиная от неис-правности лямбда-зонда до постоянного перегорания лампочек. Да-да, был такой случай, когда в этом узком месте перетёрся про-вод, отвечающий за загрузку генератора. Генератор выдавал поч-ти 16 вольт, и хозяин каждый месяц менял лампочки. И это ещё в лучшем случае. А вот один из худших и хочу описать.
Начиналось всё безобидно. Хорошая Fabia жалуется на удары при включении «D» или «R» на автомате. Действительно, удары совсем не кислые, прямо из сиденья выбрасывает. А ошибок в блоке управления коробкой нет совсем.
Интересненько. Обычно, когда возникают проблемы из-за перетирания проводов, в коробочных мозгах появляется ошибка. По датчикам или по соленоидам, но в этот раз всё чисто.
«Проверь уровень масла в коробке» – советует мастер. Ло-гично. Но лениво. Здесь нет щупа, что бы проверить уровень. Какой-то инженер додумался проверять масло снизу коробки, через сливное отверстие. Чем думал, туда и поставил. Там за сливной пробкой стоит трубочка определённой высоты. При нормальном уровне, масло оттуда должно немного подкапывать. При открученной пробке и работающем двигателе. Гениально! Только для этого надо поднимать машину, снимать защиту, откручивать пробку, измазаться в масле… Не особо приятно, учитывая, что хозяин решил испытать внедорожные качества Fabia и, похоже, рассекал по полям. Вся защита картера покрыта толстым слоем смачной грязи.
Зову хозяина, показываю ситуацию, задаю самый главный вопрос – буксовал? Потому как от ответа на этот вопрос очень сильно зависят мои дальнейшие действия. Если буксовать на автоматической коробке передач, велика вероятность перегреть фрикционы. Что может быть причиной ударов. Косвенно состояние фрикционов можно проверить по вкусу, запаху и цвету коробочного масла. Если пахнет гарью – и масло тёмного цвета – значит всё, отъездился. Выясняется, что на машине не буксовали, зато, когда неделю назад начались эти удары, хозяин первым делом поменял масло и фильтр в коробке. Браво! Обожаю эти гаражные байки – «дёргается коробка – поменяй в ней масло», «загорелся «чек енжин» – помой инжектор». А когда советы бывалых уже не помогают, едем
- сервис выяснять причину. Итак, даже если и буксовал, масло свежее и ничего уже не увижу, и удары начались еще до вмешательства в коробку, следовательно, уровень масла уже не важен.
Замечательно, гидравлическую часть пока оставим в покое. Воз-вращаюсь к бедовым проводам, что трутся. Ба!
Так они не просто трутся, а об плюсовой провод уже лежит на стартере! Да так, что жилы оголились. Получается такая ситуация – при подаче сигнала на запуск, плюс поступает не только на втягивающее реле стартера, но и, через перетёртую изоляцию, на один из проводов, который идёт в блок управления коробкой.
АВТОРЕМОНТ
Ещё более странно становится, что ошибок нет. Что это за провод такой, что не даёт ошибку при хорошем плюсе?
Открываю схемы – фиолетовый и фиолетово-белый идут на датчик температуры масла в АКПП. В 10 блоке измеряемых величин АКПП проверяю эту температуру. Похоже, в коробке наступила зима.
Минус три градуса показывает датчик. При условии что за бортом +20 и автомобиль уже проехал достаточное расстояние, чтобы масло прогрелось. Минус три ни при каких раскладах быть не может. Но блок не выдаёт ошибку, потому как до минус пятиде-сяти градусов он датчик считает исправным. Соединяю проводку, прозваниваю от датчика до мозгов – всё в норме. Решил сопро-тивление самого датчика проверить – ого – 13 кОм.
Многовато для датчика температуры. Хорошо, что есть замеча-тельная штука – оригинальный VAGовский магазин сопротивле-ний. Это как переменный резистор, только с кнопочками, можно задать любое сопротивление от 100 Ом до 100 кОм.
Снова рву проводку, и вместо датчика температуры подсоединяю сопротивление 1,1 кОм.
Теперь в 10 блоке величин значение 57 градусов. Это уже ближе
- жизни. Сажусь за руль, включаю «D», «R» – всё хорошо, рывков нет, автомобиль плавно трогается в обе стороны.
Приключения закончились. Виновник найден – наполовину сдох-ший датчик температуры масла в коробке. Видимо, регулярно приходящий на стартер плюс сильно подкосил здоровье датчика. Но он не сдался! Не упал до минус пятидесяти. Коробку обманы-вал, и чуть было меня не обманул.
Иду на склад, смотрю сколько датчик стоит. Ухожу со склада с пониманием, что сегодня его точно менять не буду. Дело даже не
- том, что на складе нет и не было никогда, просто отдельно он не меняется, идёт в сборе со жгутом проводки на все остальные датчики. И стоит около восьми тысяч рублей… 8 000 рублей!!! За датчик!!! За обычный терморезистор.
Мало того, чтоб заменить жгут, необходимо снять поддон и гидроблок, а это ещё работ тысяч на пять. Неплохо так провода трутся. Недёшево совсем. А был ещё случай, когда плюсовой стартерный провод также перетёр проводку АКПП, но в тот раз злой рок настиг провод на один из управляющих клапанов. И попал тот плюс в мозги, т.е. блок управления АКПП. И убил там выходной управляющий транзистор. И пришлось мозги те менять, ибо поселилась в них ошибка постоянная по обрыву цепи клапана.
Это всё к тому, что проблему можно решить намного раньше. В порядке профилактики достаточно раздвинуть жгуты проводки
проложить их по-человечески, чтоб не перетирали друг друга. Просто нужно знать об этом конструкторском недочёте и предупреждать клиентов. Работа недорогая, а денег может сэкономить прилично.