Вулкан Бисоке был тем самым вулканом про который я говорила, что не хочу на него идти, и не променяю на него слонят и жирафов, и вообще ни на какие вулканы ходить не хочу.
В общем, чего только не наговорила находясь в состоянии аффекта.
Наши африканские планы до последнего дня всё время менялись. То появлялись свободные дни, то исчезали, то менялись местами. Так в организационном хаосе возник свободный день в Руанде. А отпускной день, как известно, пустым не бывает. Поэтому его сразу наполнили восхождением на этот непонятный вулкан Бисоке.
Потом, когда всё утряслось, устаканилось оказалось, что если немного поднапрячься, меньше спать, больше ездить, то в планов громадьё можно уместить и слонят с жирафами и Бисоке и нашу главную цель ради чего всё затевалось - вулкан Ньирагонго.
К этому моменту я уже смирилась, что отпуск - это когда спишь мало, а летаешь, ездишь и ходишь много.
И уже окончательно расслабилась и свыклась с нашим странным форматом путешествия, когда десятидневная поездка выстраивается вокруг трёхдневных планов в одной стране. А всё остальное хороводом нанизывается на них, при чём совсем в других странах.
И постепенно из хаоса стала вырисовываться общая картинка.
Паспорт нашёлся, мой сертификат о прививке от жёлтой лихорадки прилетел в Руанду, визу в эту Руанду по крайней мере мне сделали. А вся остальная группа проникла в эту страну неведомым мне способом. И посетив музей Геноцида в Кигали, ждала меня в какой-то деревне в горах Вирунга.
Из всей этой истории я пропустила только Кигали и музей Геноцида. Ибо прилетела в Руанду ближе к ночи. Чтобы уже рано утром на рассвете пойти на вулкан Бисоке.
Я к этому моменту уже немного пришла в себя. И хотя на всё реже приходящие письма по-прежнему просила меня неделю не трогать, в целом получив своих желанных слонят и жирафов, была настроена уже не так скептически по поводу восхождений на непонятные вулканы. Даже вспомнила, что я вроде как люблю это дело.
Вулкан Бисоке (Bisoke) является активным стратовулканом, расположенным в центральной части горной гряды Вирунга. Его высота 3711 метров. Склоны покрыты джунглями, в которых водятся гигантские высокогорные гориллы.
На его склонах жила и работала американский врач Дайана Фосси, автор книги "Гориллы в тумане". Она поселилась на склонах Бисоке в 1967 году и на протяжении 18 лет вела научную деятельность по изучению жизни животных. Здесь же она была зарублена мачете.
Сейчас восхождение на вулкан - достаточно популярный туристический маршрут. Подъём проходит через джунгли по крутым тропам, но в целом не представляет большой сложности. Зато на вершине можно увидеть красивое озеро в кратере вулкана.
Рано утром на рассвете, когда очень хочется спать, особенно тем, кто приехал в отель в три часа ночи, мы собрались и поехали.
Вот такая жизненная несправедливость.
Пытаясь делать вид, что я всё ещё сплю, где-то краешком мозга я фиксировала красиво раскинувшуюся цепочку вулканов на горизонте.
Как я уже сказала, окрестности вулкана Бисоке знамениты тем, что там обитают горные гориллы, которых в мире осталось всего несколько сотен.
Эти прекрасные животные видимо немного посовещавшись, чтобы никому не было обидно, расселились на территории трёх стран: Уганды, Руанды и Конго.
И эти самые страны решили делать неплохой бизнес на туристах жадных до общения с дикой природой.
Вот только подошли к этому очень по-разному.
Джунгли одинаковые, гориллы одинаковые, треккинг к гориллам проходит по одному и тому же сценарию. А вот цены на пермиты для посещения горилл сильно разнятся.
В Конго посещение горилл обойдётся от 200 до 400 долларов с человека. В Уганде - от 400 до 600. В Руанде с этого года пермит к гориллам стоит 1500 долларов США. С одного человека.
Нет, за эти деньги вам не подарят гориллу. И даже не нарядят её в бархатный камзол и не выведут на полянку.
Как и в других двух странах, чтобы увидеть горилл надо будет 1-2 часа карабкаться по джунглям, пока вы не набредёте на семью горилл. Потом час можно будет провести в компании этих невероятных животных. И всё.
Конечно многие скажут, что за такое сомнительное удовольствие и 200 долларов много. Но это уже вопрос спорный. Мы в прошлом году ходили смотреть на Горилл в Уганде. И это было незабываемо. Тот самый случай, когда главное задавить в себе жабу и потратить деньги. И потом никогда не пожалеть. Тынц по ссылке - и смотрим на горилл.
Но полторы тыщи долларов?! В прошлом году пермит в Руанде стоил 750 долларов, мы и то удивлялись, кто же пойдёт с гориллами за такие деньги.
Но вот ходят значит.
А вообще за два раза посещения Руанды у меня осталось какое-то сложное отношение к ней. Это более цивильно, чем соседние страны. Почище, побогаче, но и значительно дороже. То есть если хочется такой Африки-лайт, можно ехать в Руанду. Если не пугает экзотика и скромные условия - то в соседние Уганду и ДР Конго. Будет всё то же самое, но в два раза дешевле.
Начинается поход и к гориллам и на вулкан из одного информационного центра. Где все собираются, и рейнджеры проводят брифинг.
Так что я пока все бриффинговали и чай пили, изучала правила посещения горилл. И фотографировала их, чтобы можно было сказать, что горилл я в Руанде видела. Хотя бы вот таких.
Про 7 метров - это они конечно зря... Если за такую цену ещё и на семь метров от горилл отходить, то посещение их вообще теряет смысл.
В Уганде официальная граница до горилл - 5 метров. На деле - мы подходили метра на 1,5-2.
Ну ладно. Мы не в Уганде. Да и не за гориллами пришли.
Брифинг прослушали, собрали всех желающих в этот день взойти на вулкан и поехали к месту старта.
Наш автобус по дороге размытой дождями не смог подъехать к самой конечной точке, откуда стартуют. Пришлось минут 15 ножками пройтись.
Ну и хорошо. Всегда приятно пройтись.
Тем более, что шли мы через деревню, где по обеим сторонам росли прекрасно цветущие кусты картошки.
А местные жители занимались своими повседневными делами.
По обочинам были разложены вот такие подстилки, на которых что-то сушилось.
Знаете что это?
Ромашки.
В этом регионе с каким-то небывалым размахом процветал ромашковый промысел.
Как-то очень неожиданно. Африка - и ромашки.
В конечной точке, куда доезжают джипы с туристами и не доехал наш автобус - последний приют путешественников. Соломенные домишки - туалеты, кафешка, сувенирные магазины.
И ботинки, оставшиеся от туристов.
А дальше опять - деревня, дорога и прекрасные ромашковые поля.
Куда ни кинешь взгляд - везде ромашки.
Есть ещё немного картофельных полей. Но настолько немного, что сразу понятно - чем живёт деревня. Правда так и осталось непонятным, что они с этими ромашками делают.
И наконец миновав деревню Ромашково мы залезаем в джунгли.
В настоящие дебри.
Тропа уходит круто вверх. Кругом зелень, ветки, лианы. И лишь в редких просветах можно опять увидеть всё те же бескрайние ромашковые плантации.
Достаточно быстро мы преодолеваем первую часть пути.
Но самое веселье началось дальше.
Тропа стала просто неприлично крутой и грязной. Приходилось буквально карабкаться.
К тому же мы вошли в облако, и стало прохладно и туманно.
И вдруг в этом тумане в кустах зашевелилось что-то тёмное и большое.
Саша, самый подготовленный из нас, посвятивший немало часов чтению отзывов, ещё в начале пути рассказывал, что во время восхождения на Бисоке люди встречали следы пребывания горилл. Ну, какашки в смысле.
А тут раз - и целая горилла.
- No photo! - отчаянно закричали рейнджеры.
Правильно, мы ведь не платили полторы тыщи долларов с человека.
Ну мы не стали с ними ругаться. Кто хотел фото сделал.
Мы просто стояли и смотрели, как гигантская горилла сначала лежала отвернувшись от нас, но потом явно заинтересовавшись гостями, снизошла до того, чтобы повернуться к нам.
Подошедший последним Миша достал фотоаппарат и сказал:
- Да ладно. Я ж одно только фото сделаю.
Воодушевлённые встречей с гориллами (там в кустах ещё были) мы продолжили карабкаться по склонам вулкана в сгущающемся тумане.
И как-то неожиданно раз - и пришли.
Только мы-то пришли. А озера обещанного нет. Всё покрыто туманом.
Пришлось бегать, руками махать, дуть и производить всяческие другие движения, чтобы туман разогнать.
И постепенно он разогнался.
И предстал пред нашими взорами кратер с озером диковинным.
Небольшая фотосессия от Миши
И вниз.
Только вот со спуском вниз не очень получилось. Вернее, со спуском получилось, а вот ощущения были не очень. Потому что основное время мы спускались под проливным дождём.
Тропинки превратились в водно-грязевые потоки. Всё до нитки промокло. И вообще было не жарко как-то в этой Африке.
Было мокро, холодно и достаточно противно.
Мы сбежали к автобусу, переоделись.
Автобус превратился в филиал банно-прачечного комплекса. Воздух был очень влажным, а вокруг были развешаны очень мокрые вещи.
И стали мы думать, что же делать дальше. Ибо дальше по плану у всех было два дня (а у нас три дня) на вулкане Ньирагонго.
И если одежда запасная у всех была, то с ботинками насквозь мокрыми явно намечалась проблема. Идти на восхождение на следующий день в мокрых ботинках не хотелось никому.
А очень влажный воздух и прохладная Африка не способствовали сушке ботинок.
Однако, опыт он же ж нам не зря дан.
В ближайшем магазине мы закупились шняжками необходимыми для восхождения - шоколадками, печеньем и огромным количеством туалетной бумаги.
Продавцы удивились такому набору, но тактично промолчали.
Ну что сказать? Четыре рулона туалетной бумаги - и получаются два почти сухих ботинка.
Мы почти подъехали к месту нашей ночёвки - городку Гисеньи, расположенному совсем рядом с границей с Конго, куда нам надо было попасть на следующий день.
Водитель остановил автобус и показал на окно.
Сначала мы не поняли, на что он призывает нас смотреть в этой кромешной темноте.
А потом... Потом мы увидели красное зарево - наш вулкан.
При удачном стечении обстоятельств на следующий день нам предстояло подняться наверх и попытаться спуститься внутрь кратера.
И глядя на эти вспышки во всё ночное небо я с сомнением спросила:
- Миша, а ты уверен, что нам прямо в кратер надо?
