Внимание! При отсутствии специального образования и должного опыта работа с электричеством может быть опасна!
С косяками ввода в дом мы бегло ознакомились в прошлой моей статье. Теперь давайте пробежимся по косякам, связанным с внутренней проводкой.
Для начала давайте определимся с терминологией.
Проволока — Металлическая нить (в данном контексте из сплавов алюминия или меди). Составная часть жил проводов или кабелей.
Жила — самодостаточная, как правило изолированная часть провода или кабеля, предназначенная для проведения электрического тока. Жилы бывают однопроволочные (жёсткие, монолитные, моножила) или многопроволочные (в основном гибкие). Существует 6 классов гибкости в зависимости от количества проволок в жиле и их сечения (класс 1 — либо одна проволока, моножила, либо несколько проволок, но больших сечений). Жилы классов 3..6 медные, предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.
Провод — одна или более изолированных жил, скрученных между собою (например, ПРД или СИП) и/или находящихся под дополнительной общей изоляцией, но не очень прочной или долговечной (например, ПУНП или ПВС). Также одиночные провода могут быть и без изоляции.
Кабель — одна или более изолированных жил, находящихся под дополнительной общей изоляцией, прочной и долговечной (например, ВВГ, NYM или КГ), сверху которой может быть дополнительная защита (например, ВБбШв). Одна из жил может не иметь собственной изоляции.
Запараллеливание жил
Часто я встречал в наших домах довольно серьёзный косяк — попытку увеличить сечение провода запараллеливанием жил. Берут провод 1,5 мм² для освещения, и кладут им силовую часть, параллеля (скручивая межлу собой жилы). Получается 3 мм², вроде бы неплохо.
То как делать нельзя, потому что если одна из жил где-то переломится (как правило, в месте соединения) или её перегрызут мышки, то вы это никак не почувствуете (ток будет проходить по параллельной жиле), и будете продолжать нагружать проводку. В итоге оставшаяся жила может не справиться с нагрузкой и воспламениться.
Ещё часто параллелят жилы 2,5 мм² у подводящего кабеля и даже до автомата защиты. Получившиеся 5 мм² работают до тех пор, пока по какой-то причине не нарушается контакт в одной из жил. После этого вся нагрузка ложится на оставшуюся жилу с теми же или ещё более печальными последствиями.
Иногда вообще берут многожильный контрольный (т.е. не силовой) кабель, делят жилы поровну, и подключают их. Видел как-то в таком качестве даже телефонный 20-парный кабель. Так что на фото ниже ещё не самый плохой вариант )))
Если у вас есть такие места, их необходимо заменить нормальными кабелями. Даже если у вас сеть двухпроводная (нет заземления), рекомендую сразу закладывать трёхжильные кабели. На освещение 3х1,5 мм² и на розетки 3х2,5 мм². При этом ГОСТ на кабели рекомендует использовать внутри помещений малодымные кабели, не поддерживающие горения (это те, которые с буквами нг-LS в маркировке).
Сечение кабеля ввода должно быть 10 мм², если PEN ещё не поделён на ноль и заземление, либо, если он уже поделён на вводе, то, как минимум, 4 мм².
Завышение номинала автоматических выключателей
Очень часто встречающийся косяк. Поскольку мощность электрооборудования собственников из года в год неуклонно растёт (устанавливаются бойлеры, отопительные приборы, микроволновки, грили, насосы и пр.), автоматы начинают отключаться по перегрузке, и их тупо меняют на более мощные, не увеличивая сечение проводки.
Стандартный автомат для розеточной сети — 16А. Бытовые розетки рассчитаны на 16А (могут встречаться розетки на 6 и 10 ампер). Да, проводка 2,5 мм² может держать до 25А при одиночной прокладке, хотя и будет сильно разогреваться и снижать ресурс изоляции. Но в деревянном доме лучше не играть с огнём. При автомате свыше 16А, как минимум, розетки окажутся незащищёнными, а они стоят непосредственно на деревянных стенах.
Если к розеточной сети нужно подключить несколько мощных потребителей, суммарный ток которых превышает 16А, розетки следует подключить на разные линии, запитав их от разных автоматов.
Таким образом, на розетки не следует ставить автоматы выше 16А. На освещение ставят не более 10А.
Заужение сечений жил
Часто в домах можно встретить заужение сечения провода силовой сети (розетки). В деревянных домах на розетки нужно закладывать кабель 3х2,5 мм².
Теоретически токовые таблицы ПУЭ позволяют класть на розетки 1,5 мм², но это таблицы, рассчитанные только по нагреву кабелей. Существует ещё параметр падения напряжения, который может выйти из допуска 5%, если линия достаточно длинная. Кроме того, наверное, не стоит эксплуатировать в деревянном доме электропроводку в предельном режиме.
Ещё одним фактором заужения сечений может стать некачественный кабель или провод. Примером такого провода может служить ПУНП, о чём я уже писал, или другие провода и кабели, выпущенные по собственным ТУ (техническим условиям). Сечение кабеля 2,5 мм² может фактически быть равным 1,7 мм².
В «ГОСТ-овском» кабеле (кабеле, выпущенном по ТУ, созданном в соответствии с ГОСТ 31996-2012), сечение может быть немного зауженным, если при этом качество материала жил позволяет сохранять его технические характеристики. Например, если сечение ГОСТ-овского кабеля вместо 2,5 мм² составляет 2,4 мм² — это вполне нормальное явление.
Кстати, следует посмотреть, какой именно ГОСТ написан на кабеле. Должен быть именно ГОСТ 31996-2012.
Чтобы гарантированно выбрать правильный кабель, ищем на нём упоминание о ГОСТе, на основании которого написано ТУ, по которому он сделан — это ГОСТ 31996-2012. Кроме того, хорошо бы штанген-циркулем или микрометром померить диаметр его жил. Для жёсткой однопроволочной жилы он не должен быть ощутимо меньше 1,75 мм для розеток (соответствует π * (1,75 / 2)² = 2,4 мм²) и 1,34 мм для освещения (соответствует π * (1,34 / 2)² = 1,4 мм²). Для многопроволочной жилы сложнее — надо посчитать сечение одной проволоки и умножить на их количество.
На этом текущую часть своего повествования я заканчиваю. Ставьте лайки, пишите в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на мой канал! Пока!