Сегодня мой рассказ будет о том, насколько просто я подключил себе на даче насосную станцию. Это тот минимум, который может сделать у себя каждый. Началось всё с того, что я решил купить себе бойлер (водонагреватель), чтобы можно было мыться не только в жару. Но все водонагреватели требовали некоторого минимального давления в системе (0,5 атм), которого бочка, стоящая на крыше, не давала, поскольку высота её установки была, конечно же, ниже 5 метров над уровнем бойлера (давление растёт на 1 атм на каждые 10 метров водного столба).
И вот тогда я задумался о насосной станции. Чтобы поставить насосную станцию, надо было вырыть собственный колодец. Качать насосной станцией из общественного колодца у нас в СНТ не поощряется, и считается дурным тоном, поскольку если таких потребителей становится больше одного, то в колодце с низким дебетом просто заканчивается вода. И вот, специально для насосной станции мне вырыли колодец. Чтобы избежать заливание в колодец воды с поверхности земли в ливни, я сделал под верхним слоем почвы отмостку из перемятой глины:
Сверху засыпал плодородным слоем и посеял травку :-).
Сама насосная станция представляет собой простейшую конструкцию из гидроаккумулятора, манометра и двух механических реле давления, установленную в отдельном подсобном строении. Прибор с лампочками на стене к насосной станции отношения не имеет, это всего лишь указатель уровня воды в колодце. Так что всё элементарно:
К слову сказать, на фото выше вы видите под покрывалом раритетный диван 1939 года выпуска! )))
Замечу, что при интенсивной работе насосной станции, особенно в жаркие дни, на ней осаждается много конденсата, поэтому её лучше располагать в каком-нибудь поддоне, откуда возможен сток воды. В моём случае пол подсобного строения практически земляной, поэтому поддона не требуется.
При продаже насосных станций продавцы часто пытаются втюхать дорогой электронный блок управления с циферками. Не советую его брать. Лучше ограничиться простейшей механикой. Электронные блоки управления чувствительны к перепадам напряжения, и при скачках начинают дурить и выдавать ошибки. У нас сосед долго мучился с таким блоком, пока не перекинул его питание на другую фазу, где напряжение было ближе к норме.
Лучше всего купить все компоненты насосной станции по отдельности, такие, какие подходят именно вам. Для себя я взял большой гидроаккумулятор на 100 литров, чтобы сократить количество включений насоса и иметь некоторый запас воды в случае отключения электричества.
Насос я взял погружной, беламос. Конкретную модель нужно подбирать по глубине колодца или скважины и по расходу воды (количеству одновременно работающих точек). Мой насос стоит в колодце уже несколько лет и прекрасно работает.
Поверхностные насосы, устанавливаемые обычно прямо на гидроаккумуляторы, дешевле, но менее надёжны и сложнее в запуске, особенно для гуманитарно-ориентированных пенсионеров. Кроме того, у таких насосов ограничена глубина, с которой они могут поднимать воду. Да и гремят они при включении на все дачи. А поскольку включаются они всегда внезапно, то рядом стоящий человек может сильно испугаться.
Кстати, перед самым поворотом вертикального участка трубы в колодце следует не забыть поставить обратный клапан, чтобы накаченная в гидроаккумулятор вода не сливалась назад в колодец:
Его можно поставить и внизу у самого насоса, но тогда при его отключении гидравлический удар будет сильнее. Некоторые насосы снабжены обратным клапаном, но для уменьшения гидроудара лучше поставить дополнительный сверху. Можно также поставить его не в колодце, а у самой насосной станции.
Кроме гидроаккумулятора и насоса нужны два реле давления — одно рабочее, которое даёт сигнал на включение и отключение насоса, а другое — сухого хода, которое отключает насос в случае полного падения давления в системе ниже нижнего предела, которое возникает, например, при отсутствии воды в колодце или сильном прорыве трубы.
Весь узел управления насосной станцией выглядит так:
На специальных тройниках для насосных станций, которые продаются в любом магазине сантехники, установлен манометр для удобства настройки реле давления, а также сами реле давления, представляющие собой чёрные коробочки. Слева у меня установлено рабочее реле, а справа — датчик сухого хода.
На фото ниже с другого ракурса хорошо видно всё подключение:
Сзади из стены с улицы приходит труба ⌀32 мм от насоса из колодца, и подсоединяется напрямую к тройникам с правой стороны. Два тройника с разным числом отверстий скручены вместе. На первом тройнике установлен датчик сухого хода. На втором — манометр, рабочее реле, влево отходит гибкая подводка на гидроаккумулятор, а назад — выход на шаровый кран, фильтр и далее в водопроводную сеть участка, сделанную трубой ПНД ⌀25 мм.
Ещё один ракурс, чтоб стало совсем понятно:
Снизу подающая труба, слева реле давления, сверху гидроаккумулятор, а посередине — лежащая на кронштейне отходящая труба с шаровым краном, фильтром и двумя выходами в водопроводную сеть участка. Верхний выход идёт в дом и бочки передней части участка, а нижний — в душ и на бочки задней части участка. Я их разделил, чтобы поздней осенью отключать воду с задней части участка, где она раньше замерзает. Ведь у меня летний водопровод, проложенный в ПНД-трубах по поверхности земли или под самой поверхностью в плодородном слое.
Некоторые деятели ставят фильтры на входе в насосную станцию, а не на выходе из неё. Этим самым они увеличивают нагрузку на насос, который вынужден будет прокачивать воду под большим напором через этот фильтр. Встречается мнение, что этим они защищают резиновую мембрану гидроаккумулятора от частичек песка, которые её, якобы, разрушают. Но достаточно установить насос по правилам, не ниже одного метра от дна, и количество песчинок уменьшится на порядки.
Ну и, в заключение, покажу схему разводки на задней стенке своего душа. Там никто никогда не ходит, поэтому с эстетикой я сильно не заморачивался:
Я не стал отказываться от бочки на крыше, и сделал шаровыми кранами переключение холодной воды либо из колодца, либо из бочки. На фото вода из водопровода подаётся снизу. Вправо уходит металлическая труба на бочку для полива. вверх вода идёт в металлопласт на бойлер за стенкой, и тут же выходит из него на кран горячей воды. Влево уходит труба на кран холодной воды и на бочку на крыше. Вот и всё, никаких сложностей.
Даже при длительном отключении света, когда заканчивается вода в гидроаккумуляторе, я могу пустить её в систему реверсом из бочки. Конечно, бойлеры на этот период лучше отключить, но руки можно прекрасно помыть и нагретой в этой бочке от солнца водой.
Внутри душа бойлер подключен так:
На входе стоит синий кран с отводом на стиральную машину. Далее шаровый кран, отключающий от воды отдельно бойлер и сливной клапан с отводом воды за стенку душа через кембрик.
На этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Пока!
