В поездках по Алтаю, одной из наших целей стало путешествие, длиной почти через всю республику в сторону границы с Монголией, к наскальным рисункам древних людей. Подогревал наше любопытство тот факт, что подобные петроглифы были обнаружены в Мексике и Калифорнии. Конечно, сложно устоять перед любопытством осмотреть историческое наследие древних, их первое изобразительное искусство, приподнимающее завесу тайны их жизни, тесно связанной с природой.
Наша штаб-квартира находилась в гостиничном комплексе "Царская охота" неподалеку от села Барангол. Местные жители сами шутили про свое село, говоря, что название переводится как "голый баран". Село Барангол располагается в северной части горного Алтая, а конечная точка нашего путешествия была расположена в его центральной части. Чтобы до неё добраться нам надо было преодолеть два перевала - Семитский и Чике-Таман, далее, следуя по Чуйской тракту, добраться до урочища Калбак-Таш.
Встаем ранним утром с первыми лучами солнца, которые затеяли свою игру в солнечные зайчики в горной реке Катунь. Наспех завтракаем и грузимся в ПАЗ. Погода стоит жаркая - днем до 40-45 градусов, но климат сухой: резко-континентальный, а потому, жара особо не ощущается, главное запас воды, потому как дорога долгая, а алтайские ветра имеют свойство буквально "выдувать и выветривать" всю влагу из тебя, пока ты идешь по какому-нибудь горному плато.
Как ни странно, дорога идеальная, ни кочек, ни ухабов. Как добились сибиряки такого качества я не знаю, но едем и любуемся горными массивами, приземистыми деревеньками, горными речушками, впадающими в красавицу Катунь.
За последние лет 50 вряд ли было какое-то значимое событие у местных жителей поселков и деревень вдоль Чуйского тракта кроме съёмок фильма "Живет такой парень" в 1963 году. А потому, создается ощущение какого-то размытия границ времени - есть только вечные горы Алтая, есть Чуйский тракт и есть тёплое летнее солнце и именно они стали твоими спутниками на этот день, именно они ведут тебя, попутно рассказывая покрытую дымкой времени, уникальную историю этого края.
И вот, наконец, преодолев 9 км подъёма, на котором наш ПАЗик рычал и ворчал, но взобрался, мы находимся на вершине Семитского перевала. Справа от нас лыжная база олимпийского резерва и видно как по асфальтовым спускам летят на роликовых лыжах спортсмены, а слева раскинулась кедровая роща. В неё то мы и отправились пока у нашего водителя были какие-то заботы насчет транспортного средства.
В роще хорошо - тень, скачут белки с одной кедровой сосны на другую, но и здесь ты под присмотром вот таких замечательных, парящих в небе, дозорных.
Там же, на вершине перевала установленная стела в честь добровольного вхождения алтайского народа в состав Российской Империи. Фото стелы специально не публикую, она есть в Интернете с подробным описанием как присоединялся местный народ, всё-таки цель нашей поездки - петроглифы.
Стоя на высоте 1717 метров на уровнем моря, наблюдаешь как открывается перед тобой уже центральный Алтай, а северный остался позади и Чуйский тракт зовёт тебя дальше, в земли пасущихся маралов, земли захоронения воинов Орды, в земли выветренных горных плато и ледяных рек.
Следующая наша остановка была на берегу какой-то горной речушки, названия я не спросил, но оно, безусловно, есть. Вода в реке 6-10 градусов, а воздуха - уже за 40. Контраст от воды потрясающий. Забравшись в речушку по-колено, резвимся как дети, брызгаясь и поскальзываясь на подводных камнях.
И снова "по-машинам", следуем к перевалу Чике-Таман.
Дорога становится серпантинного вида. Наш проводник, рассказывает как строили тракт, что мы следуем уже по новому тракту, а старый чуть правее, хотя кое-где используются участи старой дороги.
Периодически встречаем вот такие живописные напоминания о том, что здесь разводят маралов, из крови которых изготавливают гематоген.
Тракт кое-где обнесен отбойниками. Но на склонах и осыпях периодически встречаются обломки автомашин не слишком внимательных водителей. Подкрепляется подобный пейзаж рассказом нашего сопровождающего о том, что тракт по своей сути ни сколько дорога, а сколько кладбище умерших зеков-строителей тракта времен репрессий.
Рассказывает он и о том, как люди во "времена суровые, теперь почти былинные" вручную врубались в скальную породу кирками и лопатами, как откидывали и отвозили в тачках рваный камень, как трамбовали и ровняли дорожное полотно. И это правда, отойдешь в сторону по дороге к очередному отвалу, а дорога идеально ровная.
И вот, наконец-то! Вершина перевала Чике-Таман. Он немного ниже Семитского перевала, говорят, что высота примерно 1430 метров. На самом перевале удивляют две местные достопримечательности и обе над обрывом, под которым метров 450-500 до предгорного плато. Обе достопримечательности выглядят очень эффектно. За первую мне не стыдно. Первая - красиво выветренное дерево над обрывом.
А за вторую неудобно. Но всё-равно опубликую, уж больно колоритно выглядит. Да простит меня многоуважаемым читатель, но эта рукотворная конструкция тоже прямо над тем же обрывом, стоит на лагах, вынесенных за пределы горной породы. Из нашей группы посетить это заведение никто не отважился.
Спуск далее в центральную часть Алтая по Чуйскому тракту лежит мимо живописной 7-ми метровой песчаной стены справа, почему-то напоминающей халву, и обрывом в горную реку слева. Дух захватывает от бесподобной, доселе мной никогда не виданной красоты.
Так потихоньку доползаем до слияния двух великих рек Чуи и Катуни. Идём к ним по выветренному плато, запах высушенной полыни бьёт в нос, из под ног веером разлетаются отряды саранчи, создавая трескотню, прерываемую жарким, всеиссушающим алтайским ветром.
И снова в путь, и снова только мы, горы, ветер и солнце.
Вдоль дороги, которая проходит теперь вдоль плато, слева и справа видим массовые захоронения воинов Орды в перемешу со скифами. Какие-то захоронения бережно вскрыты археологами, собирающими бесконечную мозаику истории народов нашей необъятной Родины.
Безмолвные стелы, украшенные насечками непонятных символов и рисунками оружия, хранят в себе немало историй, а может и личных тайн их создателей.
Но вот, наконец, остановка на какой-то придорожной бензозаправке с местным кафе потрясает нас увиденным.
Прямо в каменном заборе, выстроенном на скальной породе случайно натыкаемся на первые петроглифы!
Никто их не оберегает, местные проходят мимо, удивленно на нас посматривая.
"Оставьте их, едем дальше, тут смотреть не на что" - заявляет наш проводник. И тут мы видим ещё одно ни с чем не сравнимое зрелище от которого просто замираем, а после идём закупать ещё воду в дорогу в пластиковых бутылках, понимая, что в случае нехватки воды её никак не стоит просить у местного населения.
Впечатление произвели сосуды, в которых местные носят еду, воду, а может и косметические принадлежности.
По-моему, это высушенное и вывернутое наизнанку вымя толи козы, толи какого-то другого животного. Для пущей надежности, сосуд прикрывается такой же кожаной крышечкой. Еще раз ловлю себя на мысли, что границы времени здесь напрочь стерты.
Преодолев еще 30 или 40 км попадаем в урочище Калбак-Таш. Местность представляет собой предгорное плато с одиноким, но весьма добротным деревянным домом с отдельной беседкой для чаепития. Встречает нас местная хранительница скальных рисунков.
"Идите вон за тот хребет, там рисунки, только осторожно - там трава с колючками и змеи-щитомордники" - предупреждает она, стоя перед нами с абсолютно босыми ногами.
Буквально бежим по тропе в небольшую горку за которой нас встречают долгожданные петроглифы. И пока мы стоим перед каменной "тропой жизни древних" к нам подходит смотрительница и начинает свой неторопливый рассказ о рисунках, о легендах её предков, о том, что ей самой удалось собрать по крупице из научных статей, со слов приезжих археологов и историков.
Как оказалось, это женщина связалась с представителями германского отдела ЮНЕСКО, которые когда-то посещали это место, и буквально выбила из них финансирование, чтобы оградить это место от вандалов (да-да и сюда добрались эти уроды оставив нацарапанные надписи типа "ДМБ" прямо поверх древних петроглифов) и придать ему всемирное значение.
Посмотрите, пожалуйста, на то, что нам удалось увидеть и заснять. Мы старались снимать только те рисунки, где отсутствовали вандальные надписи.
В заключении, я задал вопрос - не страшно ли жить вот так - в далее от всех? До ближайшего соседа 30 км, в гости просто так не сходишь. "Я с мужем привыкли уже" - говорит смотрительница - "а вот дочка в город уезжает на весь год учиться, летом только мне помогает экскурсии проводить. Зимой только страшновато - голодные звери приходят с гор, рыси и медведи бывают, так что в туалет без СВД (снайперская винтовка Драгунова) не ходим". Распрощавшись, как лучшие друзья, мы покидаем это место древних и держим путь обратно.
По пути взору предстают крутые берега бурлящей горной реки Чуя с её непроходимым порогом, прозванным "турбина", в котором вода буквально кипит и крутиться, как в лопастях водяной мельницы.
Погружаясь в свои мысли, пытаясь осознать и как-то переварить в голове впечатления от увиденного, встречаем закат, окрашивающий проплывающий за окном пейзаж в какой-то марсианский вид.
Домой добираемся затемно, пьём чай, молчим, каждый наедине со своими мыслями. Да и говорить ничего не надо, потому что иногда кажется, что ты слышишь мысли своего собеседника, а они такие же как у тебя!
Дорогой читатель, спасибо Вам, что дочитали мою статью до конца, благодаря которой я смог пережить заново увиденное и с радостью поделился этим с Вами!
Если Вам понравился обзор, оставьте, пожалуйста, комментарий или подпишитесь на канал. Спасибо!
