Лыжи это главное орудие производства охотника и его транспорт.
Деревá для лыж выбираются просто. На высоком берегу реки ищется крупная ель, как самый лучший материал для лыж, по признакам: корням далеко до воды и дереву не хватало солнца – оно под пологом жило всю жизнь, отчего снизу очистилось от сучков. Что можно увидеть и по валежнику окрест. Это все гарантирует медленный рост, и, соответственно, высокую плотность древесины. Можно проверить, как тянутся волокна – делается затеска, топор втыкается в ствол и обух поворачивается вбок – волокна должны тянуться, тут же можно увидеть прямослойность. Но не факт, что увидите на таком коротком участке. Прямослойность будет понятна, когда станете колоть отруб. В любом случае, проходите мимо выросшей на скале ели – она будет свилеватой и будет иметь, при богатом минеральном питании, все-таки худшую структуру для лыж. Кто-то советовал выбирать ель, которую качало ветром, мол, древесина крепче. Может быть. Лучшие елки мне попадались под пологом леса, на бедных почвах, в местах ускоренного стока (на не очень крутых высоких берегах), и при глубоком залегании воды. Что понятно даже в теории. Неблагоприятные условия, тень, мало влаги – меньше прирост. Почему берег – удобнее заготовки таскать до лодки, срубив на месте все лишнее. Время заготовки роли не играет, зимой вы не сможете проверить хрупкость дерева. Летом придется повозиться сплавом по сухой воде и перекатам. Потому весна, когда можно загрузить заготовки в лодку, лучше.
О мистике. Текущая четверть луны как то влияет на качество древесины. Но показания шаманов расходятся. Лучшая древесина будет на растущей или убывающей луне. Объяснить связь дерева с луной никто не мог. Однако на спилах дерева, добытого на неправильную луну, иногда появляются темные знаки.
Нижний отруб уроненной ели колется на месте на четыре четверти. Ель берется только прямослойная. Сучки допускаются мелкие, хотя под пологом от нижних ветвей ель очищается быстро. Если волокна извитые – колите эту ель на плашки для ловли белки и соболя. Потому что и лыжи получатся пропеллером, как бы вы не трудились. Когда найдете идеальную ель – можно ее колоть на четверти.
Скользящей частью лыж будет та сторона, что направлена к болони (к внешней стороне дерева).
На месте топором срубается все лишнее. Перед закладкой на сушку плахи обрабатываются практически в размер будущих лыж. Высушенную древесину станет обрабатывать много труднее. Затем заготовки закладываются под крышу сарая, где сухо, темно и дует, и о них забываем на год. Желательно запасом заготовок снабдить и избы. При колке досок на пол и нары выбирается более-менее прямослойная плаха, готовятся в размер лыж и укладываются в сухое продуваемое место.
Ширина лыж берется ближе к стандартной – около 18 см, основной аргумент – попадать в чужую лыжню. Мало ли. Да и с очень широких лыж снег хуже сходит. Надо ловить оптимальную ширину. Подбирая дерева под вес - манипулируйте длиной лыж. Чем больше вес, тем больше длина. Поскольку охотники толстыми не бывают длина лыж равна максимум вашему росту. Но у охотника бывают толстыми рюкзаки. Рассчитывайте и на груз.
Толщина лыжи в самой тонкой части – ближе к носку и пятке – к их краям – вдвое тоньше казенных фанерных лыж. К середине пяток и носка – чуть потолще. Почему. Подклеенный эластичным клеем камус, придаст лыжам необходимую прочность и эластичность. Но есть нюансы. На свежем камусе вы станете нагло ходить по наледям, потому что к нему затем не прилипает снег. Но дерева, побывавшие в воде и клей об этом не знают. И тут таится погибель лыж – если камус отклеился – долго они не выдержат. Чтобы исключить аварии, края камуса, завернутого наверх дерéв не пробиваются гвоздиками – отклеившийся камус вы увидите сразу. И тут же подклеите.
Первые свои дерева лучше сделать потолще. Когда вы проверите готовые и подклеенные лыжи на ходу и поймете, что они недостаточно гибкие, лишнее дерево можно снять скобелем. Гибкость придает лыжам прочность, как не парадоксально это звучит.
Итак. Дерева изготовлены, как на рисунке. Пáтлас располагается ровно посредине заготовки. Пáтлас еще до подклейки камуса насквозь прибивается гвоздями с прочной шляпкой, спереди и сзади, для того, чтобы он не оторвался. Он это может. Гвоздь загибается и вновь вбивается в деревá - снизу. Шурупы таких гвоздей не заменят. Спуски с пáтласа лучше такого вида, как на рисунке – они не трескаются, в отличии от узких ребер.
Почему пáтлас, а не просто утолщение под ногу: вам не придется бурить лыжу насквозь и между лыжей и камусом делать пазы для укладки кожаного ремня, что делает ее хрупкой; носочный ремень из вентиляторного ремня, укрепленного широкой частью книзу жестче и делает лыжи более управляемыми, чем это делают кожаные петли; места креплений и носочного и пяточного ремня доступны; пáтлас поднимает ногу над снегом и подошве его достанется много меньше. В отсутствии патласа весь снег пойдет через обувь и подошву.
Расположение отверстий под ремни в патласе выбирается так: на готовых лыжах определяется центр тяжести, от него отступается 5 см и сверлится первое отверстие – под пяточный ремень. От него вперед отступается еще 3 см и тут сверлится отверстие под носочный ремень.
Теперь готовые носки деревов пропариваются и устанавливаются в станок именно в таком изгбе, как показано. Почему. Потому что такой изгиб будет выныривать из-под снега, а не толкать его перед собой, как казенные лыжи. Изгиб после сушки на 1-2 сантиметра отработает назад – учитывайте это. Какой сделать гибочный станок – лучше такой, где дерева будут полностью прилегать к станку. Тогда изгиб будет плавным.
Продолжения: Лыжи-камус. Лыжи-крепления.
