Прогулявшись по проспекту Грасия, кварталу фабрикантов, к Дворцу каталонской музыки и налюбовавшись прекрасными творениями трёх барселонских архитекторов начала ХХ века, о чём я писала здесь, направились в Старый город с его самой старинной частью - Готическим кварталом. По ул.Лаэтана вышли к маленькому скверу у древней, ещё римской городской стены. Это оказалась площадь Рамона Беренгера.
А вот и сам Рамон Беренгер III (1082-1131), граф Барселоны, гордо восседает на коне.
Отличился он тем, что значительно расширил владения своего Барселонского графства. Но как! Был трижды женат. Впервые - на дочери легендарного Сида Кампеадора, подарившей ему 2 дочерей. После её кончины он снова женился, но вторая жена умерла, не успев родить. Третий его брак был самым плодотворным: графиня Прованса, бывшего тогда частью Священной Римской империи, принесла ему свои владения и 7 детей. Не все дети с супругами доживали до старости, вследствие чего Рамону нашему Беренгеру доставались их владения. Иногда третьему барселонскому графу приходилось и воевать с мусульманами, предварительно вступив в сговор с соседями. Так он присоединил Барбастро, Балагер, Таррагону. На закате дней он вступил в орден Тамплиеров, разделив владения между сыновьями.
Как только мы сделали фото графа и повернулись спиной к его левому флангу, у нас случился
Перерыв на обед. Прямо перед собой мы, проголодавшиеся, увидели ресторан "Глория" , предлагавший меню дня всего за 9,50. Народу там было полно, но столик para dos (для двоих) нам нашли. Еда была средненькая, порции огромнейшие и для каждого из нас было по приятному моменту. Мужу, выбравшему в качестве напитка el vino tinto (красное вино) принесли целую бутылку 0,75л для него одного и при нём распечатали. А мне очень понравилась заправка греческого салата. И когда официантка принесла следующее блюдо, я, с радостью практикуя испанский, выяснила, что это - бальзамико де Модена, но не тот жидкий бальзамический уксус, который можно купить и в наших магазинах, а другой его вариант - кремообразный и немного сладковатый. А парень-официант, прислушавшийся к нашему разговору, даже принёс мне бутылочку для фото. На ней так и было написано: Crema. А перед отъездом мы купили парочку таких в супермаркете. С тех пор я добавляю в салат.
После обеда маленькими улочками и переулками Готического квартала мы пробирались к кафедральному собору, чтобы полюбоваться им при дневном свете. ( Вечернее фото его в день нашего приезда здесь). Увидели вот такое государственное учреждение со следами римской и готической архитектуры.
Стали обходить его справа, и вышли на одну из 5-ти дверей кафедрального собора - Ворота Пьеты. И были очарованы самой Пьетой - изящно вырезанным в камне панно над входом.
Прошли по переулку Carrer del Bisbe вдоль юго-западной стороны собора и оказались перед его главным фасадом на площади Plaça Nova.
Перед входом было очень много людей, поэтому посещение собора мы решили отложить на другой раз. И снова нырнули в узенькую улочку справа, и прямо среди готической Барселоны обнаружили Барселону римскую.
9-метровые колонны римского храма Августа. В них дышит мощь и величие Римской империи и просматривается изящное наследие античной Греции. Вот ещё снимок.
Эти четыре ребристые колонны с ажурными коринфскими капителями - от прекрасного языческого храма, построенного в I веке до н.э. при императоре Августе на горе Табер, самой высокой возвышенности колонии Барсино, предшественницы Барселоны.
Вот за что я обожаю Готический квартал Барселоны, так это за его внутренние дворики-вестибюли. Взгляните на дамочку в чёрном пальто, неспешно пьющую кофе, на мотоциклы-велосипеды, небрежно брошенные под окнами, многочисленные цветы в керамических кадках, разноцветное бельё на верёвках верхнего этажа. Во всём этом чувствуется настроение и дух людей, которым посчастливилось здесь жить.
Почему посчастливилось? Да потому что все они могут позволить себе расслабиться и наслаждаться жизнью, находясь под самой надёжной защитой всех времён и народов. Кого? Да вот, хотя бы, Его.
Жители Барселоны говорят, что сердце города - Готический квартал, а сердце Готического квартала - Carrer Del Bisbe Irurita (улица епископа Ирурита) с её изящным балконом-мостиком. Вот он - неоготический шедевр эпохи модерна.
Год рождения - 1926. Автор - Жоан Рубьо, работавший с Антонио Гауди над многими проектами, включая дом Бальо и храм Саграда Фамилия. Чувствуете руку Мастера?
Здания, соединённые мостиком (дом Правительства и резиденция Президента) прекрасны скульптурными оформлениями окон
и водостоками, замаскированными под горгулий, грифонов, химер, и, вроде как, человеческих фигур с не очень человеческими выражениями, осторожненько выражаясь, лиц. Всё это - непременные атрибуты средневековой барселонской архитектуры.
Несмотря на ужасающую красоту, такие скульптурные элементы пользовались бешеной популярностью в заграничных средневековых городах. Их массовое производство и экспорт существенно пополняли барселонскую казну.
А вот уже ребята с более дружелюбными лицами.
Силы зла оставили нас в этот день, и далее на нашем пути исследования Готического квартала встречались уже только добрые ангелы.
и другие очаровательные создания высших сфер по соседству с ажурно украшенными витражными окнами и прочими настенно-кружевными изысками, эффектно контрастирующими с прозаичностью решёток нижних этажей.
Под святым покровительством добрых сил Готического квартала мы дошли до маленькой уютной площади Сан Жуст с самой старой церковью Барселоны.
В самом начале IX века здесь был заложен романский храм в честь святых Just и Pastor (Иуста и Пастора), мальчиков 13 и 9 лет, обезглавленных в IV веке за то, что объявили себя христианами. Сегодняшний почти аскетичного вида готический храм был построен уже в 1342 г. в честь тех же святых на месте не сохранившегося романского. Над входом - скульптурная композиция: в центре - Чёрная Дева Монтсерратская (покровительница Каталонии) с Младенцем на троне, а по сторонам от них - святые Иуст и Пастор.
Ниже - надпись на латыни. Вот перевод: Она вместе с блаженными отроками Юстусом и Пастром прекрасная Дева Черная, наша святая покровительница.
Слева от церкви, если стоять к ней лицом, можно утолить жажду в фонтане Fivaller, который всего на 25 лет старше храма.
Фонтан назван в честь барселонца Жоана Фивейера, обнаружившего в засушливый год источник воды в горах во время охоты и поспособствовавшему проведению воды в город. А жизнерадостное лицо на фоне древнеримских масок - моего любимого мужа.
Одна из самых широких улиц Готического квартала Carrer de Ferran, поразив гармоничной красотой кованых фонарей и балконных решёток,
привела нас к прекрасной маленькой церкви Сан-Жауме Святого Якова). Ранее она была церковью Святой Троицы, частью монастыря тринитариев ХIV века, разрушенного в ХIХ веке из-за исчезновения общины.
Завершили мы этот день, 28 февраля 2019г. в Барселоне на Королевской площади, где всегда очень многолюдно.
Сфотографировались на фоне пальм и фонтана "Три грации" и пошли за вещами в наш хостел (о нём подробнее здесь), находившийся совсем рядом, чтобы забрать скучающий без нас чемодан и отправиться на вокзал Сантс для поездки на 2 дня в Реус. Вот так мы и проводили зиму в Барселоне.
С лучшими пожеланиями и благодарностью всем читателям, Наталия Новикова. Жду Ваших комментариев и вопросов, на которые с радостью отвечу. Ставьте, пожалуйста лайки, если Вам понравилась статья и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые рассказы.
