Топ бюджетных направлений в Восточной Европе, куда гражданам России нужна Шенгенская виза.
Начало читайте здесь.
Литва
Эта балтийская республика традиционно привлекает туристов из России многочисленными памятниками архитектуры и истории, природными красотами и отличной продукцией сельского хозяйства. Плюс свою роль играют географическая близость и невысокие цены (относительно даже соседних Латвии и Эстонии). Но при поездке в Литву стоит узнать и не совсем приглядные факты о Литве.
Хотя Литва входит в состав ЕС, она страдает от тех же проблем, что и Россия. Литовцы вместе с другими прибалтами, русскими и поляками делят "звание" самых пьющих народов Европы. Современный капитализм в республике основан на тех же столпах, что и у нас: розничная торговля, спекуляция недвижимостью, махинации с предприятиями советской эпохи, казнокрадство, использование административного ресурса и пр. Как сказал один проворовавшийся литовский чиновник, "Литва – это страна кузенов и кузин": кумовство здесь процветает. Жители валят на Запад, куда в последние годы уехало не менее 10% населения республики.
Паневежис и Шауляй известны как города с большим процентом "бритоголовых": молодежь от безысходности пытается искать виновных среди других наций. При этом трений местного населения с русскими, в отличие от Латвии и Эстонии, практически нет. По той простой причине, что среди примерно 3 млн жителей Литвы русскоязычных совсем мало. В таких местах, как Вильнюс, Друскининкай, Тракай и Паланга, русский язык понимают практически все, хотя молодежь скорее знает английский или польский, чем русский. При этом, подобно латышам, полякам и чехам, литовцы активно используют русский мат. Также нередко в речи литовцев проскальзывают русские слова-"паразиты": ну, давай, короче. В Каунасе по-русски говорят уже с трудом.
Небольшая справка про столицу республики. К началу XX века Вильнюс (также был известен как Вильно и Вильна) был таким же польско-еврейским городом, как Львов в Украине или Гродно в РБ. В 1897 году 40% жителей города составляли евреи, 31% - поляки, 20% - русские, 4,2% - белорусы и только 2,1% - литовцы. Во время Второй мировой фашисты быстро "решили" еврейский вопрос. (В фильме "Попугай, говорящий на идиш" реалистично показано, как на улице в Вильно, на которой жили одни евреи, после войны их осталось максимум 1-2 человека). Ныне большинство населения составляют литовцы. Однако многонациональность населения видна в названиях улиц: Русу (Русская), Вокечю (Немецкая), Жиду (Еврейская), Тоторю (Татарская) и пр. Вперемежку стоят храмы католические, православные, протестантские, синагоги…
По количеству изумительных костелов и церквей, особенно в стиле барокко, и по размерам Старого города (Сянаместис) Вильнюс опережает даже польский Краков. Ведь когда-то столица Литвы была не просто княжеской, но королевской резиденцией: в 1251 году князь Миндовг и его жена Марта крестились в католичество и спустя два года по поручению римского папы Иннокентия IV были коронованы как король и королева. Правда, в 1261 Миндаугас отрекся от христианской веры, а значит, и от короны. Сын князя Гедиминаса Ольгерд иногда называл себя "королем Литвы и присоединенной Руси". В 1386 его сын Ягайло, приняв католичество и женившись на польской королевне Ядвиге, был провозглашен польским королем. А в 1398 литовские бояре "нелегитимно" провозгласили на одном из пиров двоюродного брата Ягайло - Витовта "королем Литвы и Руси". В последующий период, когда ВКЛ и Польша объединились в одно государство, Вильнюс (Вильно) был второй столицей Речи Посполитой после Кракова и застраивался именно по его образцу.
Неудивительно, что в Вильнюсе есть аналог Королевской дороги в Кракове и Праге, по которой проезжали короли. Эта главная артерия Старого города проходит от остатков городских укреплений - Ворот Зари (Аушрос Вартай) по одноименной улице до Ратушной площади, а затем по улицам Диджёйи (Большой) и Пилис (Замковой) выходит к замку.
Столица Литвы располагает сразу двумя королевскими/княжескими замками: Верхним с башней Гедимина и Нижним с кафедральным собором. Нижний замок, практически полностью разрушенный в XIX в., и собор изначально были идентичны Вавельскому замку и собору в Кракове, ведь по распоряжению короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I Старого в Вильно работали те же итальянские зодчие, что построили королевскую резиденцию в Кракове. В конце 2000-х годов Нижний замок был восстановлен, вернее, отстроен заново для туристов.
Интересно, что в свое время прямо у Нижнего замка на территории нынешнего парка (ранее – долина Свинтарога) размещалось языческое святилище бога-громовержца Перкунаса/Перуна с жертвенным алтарем. Ягайло повелел разрушить капище и построить на его месте христианский храм Св. Станислава, а также послал епископа Познани Доброгоста к римскому папе Урбану VI с просьбой разрешить основание в Вильнюсе епископской кафедры и назначить первым епископом Анджея Василько. Другой поляк, бывший виленским епископом в 1414-1421, Петр Краковчик, по заданию папы Мартина V занялся "перековкой" православных жителей Литвы в католиков. В этом деле преуспел еще один епископ - Ян Лосович (1467-1481), пригласивший в Вильно бернардинцев.
Другой епископ Вильно, Валерьян Протасевич-Сучковский (1556-1580) привлек в город иезуитов, в том числе знаменитого польского проповедника и политического деятеля Петра Скаргу (1536-1612). Скарга возглавил в Вильно иезуитский коллегиум, основанный в 1570 представителем ополячившегося белорусского рода Радзивиллов. Сегодня Скарга считается первым ректором Вильнюсского университета, так как именно в это заведение в 1579 году, по указанию польского короля Стефана Батория, был реорганизован коллегиум (кстати, от этого слова произошло английское "колледж"). Скарга, прославившийся своими выступлениями на польских сеймах, был похоронен в краковском Петропавловском костеле, перед которым ему установлен памятник. Университет же просуществовал вплоть до 1832, когда его закрыли царские власти - в связи с причастностью профессуры и студентов к антироссийским выступлениям.
В 1919 году университет был восстановлен Пилсудским. После войны, когда поляков выселяли из Вильнюса, польская профессура уехала в Торунь, где на новом месте университет им. Стефана Батория продолжил свое существование. (Говорят, поляки вывезли с собой часть наиболее ценных книг из университетской библиотеки). Современный кампус университета представляет собой множество построек, образующих несколько внутренних дворов, - система, изначально служившая оборонительным функциям и применявшаяся при строительстве замков и монастырей. Украшением университета, наряду с костелом, являются фрески, созданные выпускниками Alma Mater Vilnensis по образцу западноевропейских шедевров. Например, фрески в помещениях филфака выполнены в духе Босха, а фрески на сводах нынешнего книжного магазина повторяют стилистику, в которой созданы станцы Рафаэля в Ватикане.
Огромную роль в Вильно также играли всевозможные католические монашеские ордены: францисканцев, доминиканцев, бернардинцев, кармелитов, бригиток, иезуитов, пиаристов и т.д.
Опять же многие улицы Вильнюса имеют говорящие названия: Бернардинская, Францисканская, Бернардинская, Августинцев, Доминиканцев и т.д.
Именно монахи не только распространяли в Литве католическую веру, но и активно противодействовали влиянию со стороны протестантской и православной ветвей христианской церкви. Для туристов этот факт интересен тем, что в Вильно широкое распространение получило итальянское барокко.
С другой стороны, литовское язычество все-таки проступает местами. Даже пресловутые Ворота Зари с иконой Богоматери, которые гиды первым делом показывают туристам, таят свои секреты. Аушра – языческая богиня утренней зари, имя которой было известно многим индоевропейским народам. Например, в латинском языке оно сохранилось в виде слова astra – "звезда", а в английском – в словосочетании Easter day – "день Астры" (речь идет о Пасхе). То, что Богоматерь на иконе в часовне Аушрос Варту изображена без младенца, вызывает подозрение: а Богоматерь ли это вообще? Может быть, паломники поклоняются в ее образе богине Аушре? К тому же Дева Мария на этой иконе имеет не простой нимб, но некое подобие солнца вокруг головы с исходящими во все стороны лучами.
Каунас (Ковно) нередко называют "второй столицей Литвы". В реальности он был столицей всего около 20 лет – с 1919 года до начала Второй Мировой войны, так как Вильнюс в то время принадлежал Польше. Здесь много образчиков кирпичной готики, появившихся здесь благодаря немецким купцам Ганзы, представителям различных монашеских орденов и тевтонским крестоносцам. Прежде всего, это дом Перкунаса (бывшее ганзейское подворье) и остатки замка, который одно время принадлежал тевтонцам.
Они дали Витовту войско для борьбы с Ягайло, а он взамен позволил им в 1383 году соорудить замок в Каунасе, но уже в следующем году примирившиеся кузены отбили его у крестоносцев. В стиле кирпичной готики также построены Петропавловский собор XV в. и костел Витаутаса того же периода с сетчатыми (звездчатыми) сводами, характерными для кирх Риги, Гданьска и храмов прочих ганзейских городов, бернардинский костел Св. Георгия XVI в., костел Св. Гертруды, а также некоторые жилые дома на главной улице Сянаместис – Вильняус гатве.
Еще одна черта роднит Каунас и Торунь – до Первой мировой войны это были два города-крепости. Даже на современных картах хорошо видно, что оба города окружает кольцо из 9-12 фортов, а местные ж.-д.-вокзалы отнесены подальше от центра и имеют множество путей для облегчения подвозки различного вооружения и солдат. В сериале Хотиненко "Гибель империи" отражен весь ужас Первой мировой – в эпизоде, в котором пруссаки подвозят к Каунасской крепости знаменитую пушку "Длинная Берта" калибром 420 мм и обсуждают, насколько меньше дней займет разрушение крепости, чем это было нужно для того, чтобы Берта уничтожила кольцо фортов вокруг бельгийского Льежа (еще один город-крепость).
Среди достопримечательностей Сянаместис нужно отметить красивую ратушу на Ратушной площади (Ротушес айкште), в которой сочетается готика, ренессанс, барокко и классицизм. Плюс очень красивое барочное убранство есть в готическом Петропавловском соборе и готико-ренессансном костеле Св. Троицы при бернардинском монастыре, также на Ратушной площади. Можно осмотреть бенедиктинский костел Св. Николая XV в. на окраине Сянаместис, доминиканский костел Тела Господня (Corpus Cristi) XVII-XVIII в. на Вильнюсской улице и православный Благовещенский собор в парке у автовокзала. Самые известные музеи в Каунасе – как говорится на любителя: Чюрлёниса и чертей.
На окраине Каунаса заслуживает посещения монастырь камальдулов в Пажайслисе, спроектированный итальянскими мастерами и построенный в 1667-1712 годах по образцу знаменитой венецианской церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Создание фресок велось целым рядом западноевропейских художников под руководством флорентийца Микеланджело Паллони, работавшего в Литве в 1674-1700 годах. Считается, что фрески в Пажайслисе создавались под непосредственным влиянием великих венецианских художников. Правда, есть нюансы. Монастырь в Пажайслисе расположен не в самом Каунасе, а в лесу - на полуострове, на берегу Каунасского водохранилища (Кауно Марёс). Ближе всего к монастырю находится конечная остановка 9-го троллейбуса, которым местные жители пользуются, чтобы добраться до яхт-клуба и пляжей на берегу Каунасского "моря". От автовокзала удобнее и быстрее доехать на 5-ом троллейбусе (остановка на противоположной стороне от автовокзала) - до конечной, а оттуда пройти до Пажайслиса пешком вдоль леса. На машине доехать проще. Но даже если вы добрались до монастыря, есть другой важный нюанс – время работы: расписание весьма сложное и его лучше уточнить заранее.
Тракайские озера расположены в 30 км к юго-западу от литовской столицы. Как и Вильнюс, Тракай отличается многонациональностью: там живут литовцы, поляки, татары, караимы, русские, белорусы и т.д. Раньше по-русски это место называлось "Троки", как в современном польском. Отсюда же фамилия Троцкий, что соответственно означает "Тракайский". На дореволюционных открытках с видами Трок надписи выполнены преимущественно на русском, польском и французском, литовский встречается реже.
Туристы едут в Тракай ради двух основных целей: посмотреть на местные замки и отдохнуть на озерах: летом можно купаться, кататься на катамаране или яхте, а зимой – на снегоходе. Здесь было сразу три замка. Первый был построен по указу Гедимина в Старых Троках и впервые упоминается в немецких летописях в 1337 году. В 1391 году тевтонские и английские крестоносцы разрушили замок, и более он не восстанавливался. Участок земли с остатками замка Витовт подарил в 1405 году монахам-бенедиктинцам. Их монастырь был построен на месте замка, остатки которого сохранились поныне под землей.
В 1375 году Кейстут перенёс свою столицу из Старых Трок в защищённые озером Новые Троки. В 1370-е здесь по его указу строятся два каменных замка на расстоянии пушечного выстрела друг от друга – полуостровной и островной. В 1382-83 Витовт, в рамках войны с Ягайло, вместе с тевтонцами осадил и взял полуостровной замок в Новых Троках, однако не удержал его. После того как Витовт все же добился трона великого князя литовского и помирился с кузеном, он заново отстроил полуостровной замок своего отца. Сегодня от крепости остались оборонительные башни и стены, построек внутри замка уцелело немного.
Незадолго до Грюнвальдской битвы, в которой литовско-белорусско-украино-русско-татарское войско Витовта совместно с польским войском Ягайло разбило тевтонцев (1410), по указу Витовта в 1409 году в Новых Троках было закончено строительство островного замка. Витовт пригласил для возведения крепости немецких мастеров. Именно они построили островной замок, который после реставрации в 1930-х и 1950-х годах стал главным туристическим объектом.
Резиденция Витовта возводилась по аналогии с тевтонскими замками, в частности с явной оглядкой на резиденцию великих магистров в Мариенбурге (ныне Мальборк): Витовт жил в Мариенбурге, когда бежал к тевтонцам от Ягайло. Композиция княжеского дворца Витаутаса с внутренним двориком повторяет типичный для Тевтонского ордена замок-конвент в виде прямоугольника.
Кроме того, как и в крепостях Тевтонского и Ливонского орденов, в островном замке был гипокауст – система отопления помещений посредством горячего воздуха, проходившего по трубам вдоль стен и пола, форбург (предзамок) и донжон (главная башня – последний рубеж обороны). В общем, Витаутас позаботился о возведении для себя супер-крепости. В 1430 году в ней он и умер.
Троки интересны еще и тем, что там обитают караимы (всего 60-70 человек). Как и татары, они появились в Тракай в результате разгромного похода Витовта на Золотую Орду в 1399 году. Тогда князь, собрав большое войско, в которое вошли литовские, польские и тевтонские рыцари, с немаленьким количеством артиллерии двинулся на Орду, но был разбит под Полтавой татарской конницей. Сторонники хана Тохтамыша, который в результате этого похода рассчитывал одолеть своего соперника – Тамерлана, поселились в Тракай. Туда же бежали из Орды караимы, которые имеют очень много общего с крымскими татарами. В Литве караимы заделались в личную охрану князей: их слобода в Троках расположена так, что ее нельзя миновать по пути к полуостровному и островному замкам.
Караимы, подобно уничтоженным хазарам, исповедуют иудаизм, но не признают Талмуд. Их храм в Троках называют или кенессой, или караимской синагогой. Внутри синагога оформлена почти как западнохристианский храм, а служитель встречает посетителей в турецкой феске.
Знаменитый курорт Друскининкай, или как его раньше называли по-русски и до сих пор называют по-белорусски – Друскеники расположен всего в 50 км от Гродно в РБ, так что в него можно попасть и с этой стороны. Поездка на маршрутке занимает 2-3 часа - в зависимости от количества машин на белорусско-литовской границе.
В переводе с литовского Друскининкай означает что-то вроде "Солевары": это поселение возникло среди лесов в излучине Немана, у озера, из вод которого выпаривали соль. В дальнейшем сочетание соснового бора, реки, воздуха и воды, насыщенных частичками полезных минералов, создало этому месту славу всесоюзного курорта.
Эта слава поддерживается и сегодня: в Друскининкай открываются современные лечебные комплексы с собственными бюветами, работает крупный аквапарк.
Главный литовский курорт на Балтийском море – Паланга. Здесь всегда можно снять жилье прямо у бабушек у автостанции или пройдясь по улочкам: на домах полно вывесок о сдаче комнат. Рядом расположена Клайпеда – единственный более-менее крупный литовский порт, причем хотя город меньше Каунаса, в экономике республики он занимает второе место после Вильнюса, а Каунас – только третье. Клайпеда не столь красива и богата достопримечательностями, как, скажем, Гданьск или Рига, но это еще один старинный ганзейский город со своей интересной историей. В 1252 году у впадения реки Дане (Мемель) в Куршский залив ливонские и тевтонские крестоносцы заложили крепость Memelburg. В 1254/58 поселение получило любекское городское право, а в 1474 - кульмское право. Несмотря на неспокойное окружение (в 1255 году Мемельский замок атаковали пруссы, в 1323 – литовцы во главе с Гедимином, в 1379 – снова литовцы, в 1389 – жемайты и т.д.) сюда перебирались колонисты с севера Германии - из Голштинии, Любека и Дортмунда. Согласно границе, установленной между немцами и балтами в 1422 году к северу от города, Мемель оставался немецким до 1919 года. В Германии была широко известна строчка из гимна о немецких землях, которые тянутся от Мааса до Мемеля - Von der Maas bis an die Memel.
Старый город Клайпеды до сих пор славится немецкими фахверковыми складами и купеческими конторами. Плюс в нынешнем районе судоремонтных верфей можно осмотреть то, что осталось от замка XIII в., под стенами которого вырос город. А осталось мало - только основания стен и подвалы. К остаткам средневекового замка примыкают бастионы, флеши и ров с водой, сооруженные в XVII-XVIII вв. по самым современным на тот момент голландским технологиям. Сейчас внутри бастиона при замке находится небольшой музей.
Из Паланги организуются экскурсии на Куршскую косу. Но можно съездить и самостоятельно: на пароме из Клайпеды. Рядом с пристанью на косе расположены дельфинарий и морской музей в прусском форте конца XIX в. – Nehrungsfort. Форт интересен сам по себе – круглый редут в центре, капониры для обстрела атакующих с флангов, ров с водой и т.п. Внутри редута устроено множество аквариумов с крабами, угрями, тюленями, пингвинами и т.п. От той же пристани, куда причаливает паром, на автобусе можно доехать до Ниды, которая до сих пор смахивает на немецкий курортный городок: подновленные фахверковые дома 1920-х годов с черепичными крышами, надписи Kambarai Nuoma дублируются на немецком – Zimmer Frei, в кафе крутят записи с немецкими песнями, да и сами немецкие туристы повсюду.На окраине Ниды стоит посещения домик известного немецкого писателя Томаса Манна.
Конечно, отдыхать лучше именно на Куршской косе, а не в Паланге. Местные жители считают, что на косе пляжи намного чище. Коса имеет в ширину около двух километров и засажена соснами. С одной стороны плещется Балтийское море, с другой – Куршский залив. Людей на пляжах мало, повсюду открываются очень живописные виды. А если хочется разнообразия, то можно пошастать по дюнам. Это занятие советуют всем. Только на туристов, вернувшихся из дюн, жалко смотреть: пустыня, пусть и маленькая – и в Африке пустыня.
