Это достаточно длинная статья. Тем, кто осилит все разделы, от меня личный поклон. Для остальных я подготовил содержание.
ДИСКЛЕЙМЕР. Все, что написано ниже, мое личное субъективное мнение. Я никому ничего не навязываю, лишь делюсь опытом, впечатлениями и мыслями о совершенных покупках и собранном ПК. Выбирал комплектующие и собирал ПК в первый раз. Подобную статью также пишу впервые.
Содержание:
1. ИСТОРИЯ
1.1. Материнская плата
1.2. Процессор
1.3. Видеокарта
1.4. ОЗУ
1.5. SSD
1.6. Блок питания
1.7. Монитор
1.8. Корпус
2. ПОКУПКА, СБОРКА
1.1. ComputerUniverse
1.2. В общем
1.3. Сборка
3. ОБЗОРЫ И ТЕСТЫ
3.1. Мат. Плата. ASUS TUF B450-PRO GAMING
3.2. Процессор. AMD Ryzen 5 2600 BOX
3.3. Видеокарта. MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
3.4. ОЗУ. G.Skill Aegis 32GB DDR4 (F4-3000C16D-32GISB)
3.5. SSD. HP EX900 SSD M.2 NVMe (2YY44AA#ABB)
3.6. БП. be quiet! System Power 9 600 Watt (BN247)
3.7. Монитор. AOC C27G1
3.8. Корпус. Zalman Z3 PLUS
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. Игры
4.2. Накопители
4.2.1. SSD и HDD
4.2.2. RAM-диск
4.3. Звук
4.4. Шум
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. ИСТОРИЯ
Здесь описано, как и что я покупал, мои размышления о выборе конкретных элементов системы, то есть сама история перед непосредственной сборкой компьютера. Если вам это не интересно, переходите сразу к следующей главе.
Перед тем как начать, хочу дать совет. При выборе комплектующих понимайте, для чего вы их берете. Если вы собираете компьютер для обычной работы и серфинга в сети, просмотра фильмов и легких задач, то нет смысла покупать материнскую карту за 10 т.р. и видеокарту за 40 т.р. И наоборот, если вы собираете игровую систему, не стоит покупать китайский блок питания за 1,5 т.р. на 700 ватт на рынке. В общем, думайте головой и выбирайте без фанатизма.
1.1. Материнская плата
Перед тем, как начать выбирать материнскую плату, я думал, что это будет самый дешевый элемент ПК и планировал потратить 2-3 т.р. Но, видимо я слишком давно последний раз смотрел цены материнок. Средняя цена платы формата ATX в 6 т.р. меня удивила. Ну да ладно, раз уж такие цены, начнем выбирать. Для начала изучил отличия чипсетов материнских плат (320, 350, 370, 450, 470 и остальных). Сразу же посмотрел какие карты есть под AM4. Их оказалось просто огромное количество. В выборе материнских плат мои познания были очень скудны. Поэтому были просмотрены множества обзоров, прочитаны десятки статей, изучены соответствующие темы на форумах, просмотрены отличия многих популярных моделей и их характеристики. Для меня критериями были:- надежность (чтобы не перегревалась зона VRM даже при разгоне, были надежные компоненты и т.д.)- наличие оптического аудио-выхода (либо готового, либо разъема S/PDIF на самой плате; так как имеется внешний аудио процессор и акустика будет подключена через него)- чипсет серии 4xx (почему именно он: https://te4h.ru/kakoj-chipset-luchshe-dlya-ryzen/)В итоге были выбраны модели:- ASUS TUF B450-PRO GAMING (мне был полезен отзывы от Артём Н.: https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-asus-tuf-b450-pro-gaming/259934128/reviews)- ASUS TUF B450-PLUS GAMING (отзывы: https://www.dns-shop.ru/product/7fb24163962c3330/materinskaa-plata-asus-tuf-b450-plus-gaming/opinion/)- MSI B450 TOMAHAWK (отзывы: https://www.dns-shop.ru/product/b706913193a53330/materinskaa-plata-msi-b450-tomahawk/opinion/)Скажу сразу. Если бы не отсутствие как готового оптического аудио-выхода, так и разъемов S/PDIF на материнской плате MSI B450 TOMAHAWK, я бы выбрал ее. Лучший выбор в соотношении цена/качества. Надежная, очень мало негативных отзывов. Хотел бы взять ее. Так что если вам не принципиален вывод звука по оптике – берите смело. Мне же осталось выбрать между ASUS TUF B450-PRO GAMING и ASUS TUF B450-PLUS GAMING. Первая в сравнении со второй дороже примерно на 10 евро, имеет 2 места под SSD M.2, лучший встроенный звуковой чип (хотя так же имеет стандартные три 3.5мм разъема на задней панели) и более габаритные радиаторы на цепях питания процессора. Я выбрал версию PLUS, так как все вышеописанное для меня не имеет значения. Но перед самим заказом почему-то передумал и все же выбрал версию PRO.P.S. Уже после покупки обратил внимание на плату ASUS ROG Strix B450-F Gaming. Если есть деньги, как игровая мат. плата очень хороший вариант.
1.2. Процессор
Так удачно сложилось, что я решил собирать ПК во время подъема AMD, выпуска их процессоров Ryzen. Аналогичные им Intel в большинстве своем стоят в полтора–два раза дороже. Поэтому Intel даже не рассматривал
Хотя для фанатов Intel есть аналог – Intel Core i5 8400. На просторах интернета полно сравнений (https://www.youtube.com/watch?v=dkyqR0o2ips , https://www.youtube.com/watch?v=nS-t2Z0Wc3I). Скажу сразу: в играх Intel немного лучше, почти во всем остальном проигрывает. Если же вы вообще собираетесь стримить на процессоре, то без вариантов – AMD Ryzen.
Бюджет на процессор выделил 10-15 т.р. Прежде всего пришлось разобраться во всем семействе AMD Ryzen (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ryzen или поиск в интернете). Сразу хочется сказать, что производительность всех процессов Ryzen зависит от частоты памяти (https://habr.com/ru/company/kingston_technology/blog/408843/), так что обращайте на это внимание при выборе ОЗУ. В итоге выбор пал на Ryzen 5 2600 и Ryzen 7 1700. Цена практически одинакова, производительность тоже (https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-7-1700X-protiv-Ryzen-5-2600X). В итоге выбрал второе поколение (AMD Ryzen 5 2600) из-за того, что у него меньше проблем с разгоном ОЗУ (не раз встречал об этом упоминание на форумах). Процессор изначально не собирался разгонять, так что отдельный кулер для него не брал. Если не устроит комплектный в ходе работы, то уже буду брать что-нибудь. На всякий случай сразу выбрал DEEPCOOL GAMMAXX 400. Один из лучших по соотношению цена/качество/уровень шума.
1.3. Видеокарта
Изначально решил покупать Sapphire Radeon RX 590 NITRO+ Special Edition, или GTX 1060 6GB, или GTX 1070 (если бы попалась по хорошей цене). На лучшее не смотрел, так как бюджет на видеокарту рассчитал 20+-2 т.р. И вот уже все лежит в корзине, осталось только с деньгами решить вопросы и можно заказывать. И просто ради интереса решил зайти на avito и посмотреть, сколько стоят б/у видеокарты, сколько стоят готовые сборки б/у игровых ПК. Покупать там я ничего не собирался, так как прекрасно понимаю, что брать б/у видеокарту опасно. Причем очень. Особенно сейчас с упадком майнинга многие начали продавать карты со своих ферм. В общем, один запрос на авито, другой и вижу GTX 1070 TI за 18к. В городе за 3500 км от меня. Стало интересно, почему такая цена. Написал продавцу, он мне: “Так и так, не нужна, продаю, купил лучше”. Я созвонился с ним, он мне объяснил, что взял монитор 2К и карту к нему RTX 2080 TI, а эту продает. Цену поделил пополам от той, что в чеке (36к). Прислал фотки чека (где были все комплектующие компа). Карте 4 месяца (по чеку), стояла в обычном компе. Что-то внутри взыграло и я решил рискнуть. Скинул деньги, он отправил карту. И вот почти через неделю у меня уже была практически новая (в состоянии новой, с коробкой и всеми заглушками) MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G. Но считаю, что мне очень повезло. Еще раз не рискнул бы так импульсивно делать покупки.Это первая покупка, кроме карты ничего еще не было. Так что подключил ее пока к своему старому ПК, запустил игры с хорошей графикой, какие смог установить на x86 и 4гб ОЗУ (Crysis 3, Far Cry 3). С такой конфигурацией в видеокарте определилось только 4 Гб видеопамяти из 8. Все на ультра, без фризов, FPS не замерял, субъективно ниже 60 (предел монитора) не опускался. Карта включает свои вентиляторы охлаждения при достижении нагрева в 60 градусов. Даже когда они работают, карту не слышно. В общем, покупкой очень доволен.
1.4. ОЗУ
Так как процессор Ryzen, сразу нужна была память с частотами под 3000 МГц или же с возможностью разгона до такой частоты и выше. Объем не меньше 16 Гб, меньше сейчас брать не вижу смысла. Но так как я обычно открываю множество приложений, программ, вкладок в браузере и просто переключаюсь между всем этим, я решил поискать ОЗУ на 32 Гб. Выбор пал на G.Skill Aegis 32GB DDR4 Kit RAM (F4-3000C16D-32GISB) (https://www.regard.ru/catalog/tovar303442.htm). Двух-ранковая, частота 3000 МГц, тайминги 16-18-18-36 (кто-то скажет высокие, но для меня это не так критично, учитывая, что ее разгоняют и до 3333 МГц с этими же таймингами на процессоре AMD Ryzen 5 2600 (последний комментарий https://www.computeruniverse.ru/products/90725614/g-skill-aegis-32gb-ddr4-kit.asp)). Немаловажным критерием стала цена. 140 евро (~10500 р на момент написания статьи) с Computer Universe. Аналогичный комплект на 16 Гб (2x8). 3000 МГц на том же сайте стоит 73 евро (~5500 р на момент написания статьи). Если я и думал о других модулях (HyperX, Corsair), то цена все решила. И хочу добавить по поводу радиаторов на памяти. Очень многие ругают недорогую память из-за отсутствия на ней радиаторов (только плотная наклейка из фольги). Но почему-то забывают, что радиаторы по большому счету нужны при разгоне ОЗУ до 4000 МГц и выше (в подавляющем большинстве случаев). Вот там без радиаторов быстро начнутся проблемы. А если вы все-таки хотите радиаторы, всегда можно приобрести их отдельно (пример: https://ru.aliexpress.com/item/DDR3/32913727095.html).
1.5. SSD
Раз уж обновляю ПК, долой жесткие диски, даешь SSD! По крайней мере, систему на SSD точно хотелось бы поставить, а старый HDD на 1TB оставить под фильмы, музыку, фотографии и прочее.
Раз уж почти все новые материнские платы поддерживают SSD M.2, я решил отказаться от подключения по SATA. Тем не менее, максимально возможной скорости передачи по SATA 3 (около 600 Мбайт/сек) мне бы хватило более чем и для загрузки ОС, и для повседневных задач.
Так же многие скажут, что тип MLC лучше, чем TLC, так как у него хоть и меньше скорость передачи данных, зато значительно выше срок службы. На практике же обычному пользователю SSD хватит более чем на 5-7 лет. А без активной перезаписи разделов и того больше. Можно почитать отзывы людей, использующих SSD с начала 2010-х годов. Поэтому я не вижу смысла для себя переплачивать за MLC. Скорость так же для меня была не принципиальной, главное выше 500 Мбайт/сек. Предпочитаемый объем при выборе был 500 Гб. Я выбрал Crucial MX500 M.2 2280 500GB (CT500MX500SSD4) (https://www.computeruniverse.ru/products/90720630/crucial-mx500-m-2-2280.asp). В основном из-за цены. Остальные параметры и отзывы по нему меня устраивали. Но позже наткнулся на HP EX900 SSD M.2 NVMe 500GB (2YY44AA#ABB) (https://www.computeruniverse.ru/products/90736805/hp-ex900-ssd-m-2-nvme.asp). Его и выбрал. Тип памяти тот-же, что и у Crucial - 3D NAND TLC. Скорость чтения/записи в разы выше - запись 1500 Мбайт/сек, чтение 2100 Мбайт/сек. (обзор на младшую модель на 250 ГБ: https://mysku.ru/blog/jd/68406.html).
1.6. Блок питания
При выборе БП основными критериями для меня были:
- надежность (т.к. было бы неприятно, если бы через год другой какой-нибудь дешевый БП сгорел и утащил за собой весь ПК; а такое бывает);
- тишина (желательно, чтобы его вообще не было слышно в простое);
- мощность с запасом ~30% (если захочу поменять комплектующие на более мощные, да и в общем всегда должен быть запас по мощности).
В моей системы энергопотребление по расчетам (https://www.bequiet.com/ru/psucalculator или аналоги) в районе 350 ватт при максимальной нагрузке и установке всего, что только можно в USB разъемы, установке всех вентиляторов, но без разгона CPU. Так что блока питания в районе 550-600 ватт мне бы хватило с головой. Помог при выборе канал техно-кухня (https://www.youtube.com/watch?v=14oXsADZbDY ). Но после странствий между тысячами моделей, в конечном итоге выбор пал на be quiet! System Power 9 600 Watt (BN247). Тихий, на 600 ватт, стабильность напряжений 12, 5 и 3.3 вольта при разной нагрузке. Есть обзор на младшую (500W) модель из этой линейки (https://i2hard.ru/publications/22399/). Так же на официальном сайте есть все спецификации, что есть далеко не у каждого БП (https://www.bequiet.com/ru/powersupply/1279). Именитая фирма, делает качественную продукцию. Меня более чем устроил такой блок питания.
P.S. Уже после покупки обратил внимание на Seasonic S12II-620 Bronze 620 Watt. Тоже очень интересный вариант. Много хороших отзывов, тихий, фирма-производитель считается одной из лучших. Ссылка на ComputerUniverse: https://www.computeruniverse.ru/products/90377450/seasonic-s12ii-620-bronze-620-watt.asp
1.7. Монитор
До обновления всего ПК стоял монитор BenQ G2225HDA (TN, FullHD, 21.5”). Когда стал вопрос выбора монитора, я, как ничего в этом не понимающий человек, полез в интернет читать про матрицы, разрешения, все остальное, смотреть и читать различные обзоры и сравнения и т.д. После чего критериями выбора стали:
- матрица IPS (или VA);
- разрешение FullHD или 2K;
- диагональ не менее 27 дюймов.
Далее поход в магазин DNS, сравнение в лоб двух мониторов (точно модели не скажу )Samsung (27 дюймов, FullHD, 60 Гц, VA, 250 кд/м2) и Samsung C32JG50QQI (32 дюйма, 2K, 144 Гц, IPS, 300 кд/м2). Для меня 32 дюйма оказались слишком большими, с какого бы расстояния я не смотрел на него. И это в магазине на обычном столе. Дома он будет казаться еще больше, когда сядешь за стол. Но пиксель в 2К, 32” меньше, чем у FullHD, 27”. Так что тут кому что важнее. Покупать 27” 2K смысла не видел, в принципе плотность точек меня устраивает и на 27”, FullHD (привыкнуть придется, но в общем) Но то, о чем я раньше не задумывался (герцовка), меня очень впечатлило. По матрицам я бы не сказал, что есть большие отличия. Яркость в 300 кд/м2 заметна. Но нужна ли? При использовании такого монитора (300..) на полную яркость очень быстро устают глаза. Имеет смысл брать, если вы работаете в довольно светлой комнате. Для обычного пользователя в обычной комнате вполне хватит 250 кд/м2.
Тем, кто думают о своем зрении, советую лучше изучить вопрос яркости, ее влияния на глаза. А так же различные технологии от производителей вроде “Eye care”. И ориентироваться на все это при выборе монитора.
В общем, с новыми впечатлениями я отправился домой размышлять о том, что же мне все-таки нужно. Я не геймер, так что отклик в 1 мс и прочее подобное для меня не в приоритете. Но 144 Гц меня так захватили, что я решил брать монитор именно с такой частотой. 32” оказались слишком большим. Как бы я не хотел взять больше монитор, как бы мне не нравилось 2К на 32” (а мне очень понравилось это сочетание), я понимал, что мне будет просто некомфортно пользоваться таким большим монитором при обычном серфинге и работе. Так что выбора пал все же на 27”. Далее стал вопрос разрешения. 2К или FullHD? 2К комфортнее, вопросов нет. И в игры приятнее играть, и картинка более четкая. Думаю, описывать плюсы смысла нет, и так все ясно. Но для меня стали решающими следующие три фактора.
1) Видеокарта и герцовка. Так как я решил брать 144 Гц, чтобы получить полное удовольствие от такой частоты в играх на карте MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G следовало брать FullHD.
2) Оптимизация программ под 2К. А точнее ее отсутствие. Многие жалуются, что с переходом на 2К шрифт и остальные элементы программ становятся мелкими. А масштабирование в Windows 10 (опять же, по отзывам) реализовано очень убого. Так что плюс в копилку FullHD, так для меня этот параметр критичен.
3) Зрение. Напрямую связан со вторым. У меня астигматизм, глаза -0,5; -0.75. Отклонение небольшое, при таком уровне зрения мне даже никто не советовал носить очки. Но все же оно не 100%. И при работе это сказывается. Именно поэтому я спокойно привыкну к FullHD, и с мелким шрифтом мне будет банально сложно работать на 2K.
То есть, я уже искал монитор 27”, VA (или IPS, мне это было не принципиально), FullHD и 144 Гц. Хочу сразу отметить. Что цена мониторов с такими параметрами начинается примерно от 20к, тогда как точно такой же монитор, но с частотой 60 Гц или 75 Гц будет стоить около 10к. Советую подумать, нужно ли оно вам. Я свой выбор сделал.
Выбор пал на AOC C27G1. Возможно, не самый лучший монитор, но отзывы неплохи и цена ниже в сравнении с аналогами (про DEXP FC270I-G и мониторы этой фирмы не говорите, им не доверяю абсолютно)
Про DEXP FC270I-G и мониторы этой фирмы не говорите, им не доверяю абсолютно, зная историю фирмы. (http://evgenz.ru/blog/dexp/ ; http://whichbetter.ru/dexp-ocherednoj-rossijskij-shildik/ или же сами поищите в сети ). Купить кабель для зарядки телефона – может быть, но монитор за такую сумму не рискну, даже учитывая все положительные отзывы о нем. Не просто так стоимость значительно ниже конкурентов.
Толковый обзор о мониторе на момент написания статьи нашел только на английском: https://www.youtube.com/watch?v=qENZbj4Qnsc
В нем же и тесты, и рекомендуемые настройки цветов, яркости и т.д.
В общем, выбор сделан. Осталось купить. В магазине он стоит 20 т.р. Так получилось, что у меня была возможность взять новый за 10 т.р., чем я и воспользовался.
1.8. Корпус
Критериями при выборе корпуса были: формат ATX, встроенные вентиляторы (желательно без подсветки), тихий (минимум каких-либо вибраций, тихие вентиляторы, общая шумоизоляция) приемлемое качество (ориентировался по отзывам), цена до 4 т.р. Внешний вид меня не особо волновал, так как системный блок стоит внизу слева от стола. После просмотра различных обзоров, “ТОПов” и чтения всевозможных комментариев выбрал для себя 2 модели: Zalman I3 Window (не путать с версией Edge) (https://www.dns-shop.ru/product/8c8271056b9c3330) и Zalman Z3 Plus Black (https://www.dns-shop.ru/product/0e4a8a6e219a30b1). Первая, к сожалению, снята с производства. Хоть внешний вид и не был критерием, I3 выглядит лучше Z3 Plus и потому я бы взял его с большим желанием.
Но имеем что имеем. Отправился в магазин, приобрел Zalman Z3 Plus Black и отправился домой дожидаться посылки с ComputerUniverse.
P.S. Конечно, если выделить больший бюджет (хотя бы 6-8 т.р.) и в приоритете тишина, как в моем случае, можно приобрести модель фирмы Fractal, которая позиционирует свои корпуса как тихие (например Fractal Design Define S).
P.S.S. Уже позже обратил внимание на корпус ZALMAN N3. 3 вентилятора в комплекте (каждый с подсветкой), одна крышка прозрачная. Весьма неплохой вариант.
2. ПОКУПКА, СБОРКА
2.1. ComputerUniverse
Большая часть компонентов была заказана с ComputerUniverse (в дальнейшем CU). А именно SSD, ОЗУ, материнская плата, БП и процессор. Видеокарту получилось купить б.у. в отличном состоянии. Корпус заказывать откуда-то издалека не видел смысла (с того же CU), так как разница в цене невелика, а стоимость доставки и это сводит на нет. Монитор так же приобрел в своем городе.
Хочу предупредить, что с 01.01.2019 стоимость беспошлинного ввоза товаров из-за границы ограничена до 500 евро по стоимости (не считая стоимость самой доставки) и до 31 кг. С 2020 стоимость будет ограничена до 200 евро.
По поводу доставки. Заказал 13.03.2019. Собрали заказ уже 15.03.19 и тем же днем отправили. 22.03.19 прибыл на территорию России, 25.03.19 покинул Москву. На почте заказ лежал уже 27.02.19. В тот же день получил посылку. Если заказываете через интернет, всегда проверяйте посылку. Особенно на большую сумму. Подробнее о том, что делать на почте: https://vk.com/topic-21543486_26300400.
Ниже приведен перечень того, что было заказано на CU и во сколько это обошлось.
P.S. На момент написания статьи некоторые товары на CU и подешевели и то же самое можно заказать дешевле примерно на 2000 рублей дешевле.
2.2. В общем
Что-то где-то удалось приобрести дешевле, в особенности монитор и видеокарту. Все компоненты новые, кроме видеокарты. Ниже представлена таблица, где описано, во сколько что мне обошлось, а также средняя цена на эти товары по России.
2.3. Сборка
Для тех, кто собирает компьютер в первый раз или же просто хочет узнать, как это делать, рекомендую данное видео: https://www.youtube.com/watch?v=R48bRlPNwJQ
После просмотра видеоролика выше, я думаю, ни у кого не возникнет вопросов, как собрать ПК. Делал это в первый раз. Весьма занимательно и интересно. В общем и целом ничего сложного, так что не вижу смысла описывать этот процесс. Перейдем к следующей части данной статьи.
3. ОБЗОРЫ И ТЕСТЫ
Прежде чем перейти к описание отдельных компонентов, приведу конфигурацию ПК:
– Материнская плата: ASUS TUF B450-PRO GAMING
– Процессор: AMD Ryzen 5 2600 BOX
– Видеокарта: MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
– Оперативная память: G.Skill Aegis 32GB DDR4 (F4-3000C16D-32GISB)
– SSD накопитель: HP EX900 SSD M.2 NVMe (2YY44AA#ABB)
– Блок питания: be quiet! System Power 9 600 Watt (BN247)
– Корпус: Zalman Z3 Plus Black
3.1. Мат. Плата. ASUS TUF B450-PRO GAMING
Отличная материнская плата, 2019 года выпуска. Поддерживает второе поколение процессоров Ryzen без необходимости прошивки BIOS. Приличные радиаторы цепей питания CPU. Отличный вариант для разгона процессора. Поддержка разгона памяти до 3533 МГц. Разгоняется без проблем – выставляешь профиль XMP в BIOS и все. Для оверклокеров есть более тонкие настройки разгона. Два слота под SSD M.2. Единственное, считаю, что она дороговата и слишком все мудрено со звуком, о чем напишу ниже. В остальном меня полностью устраивает.
Касательно заявленного режима звука 7.1. Даже на официальном сайте написано, что дополнительные разъемы для включения этого режима подключаются через разъем HD Audio на материнской плате (через который обычно подключаются передние разъемы на корпусе для микрофона и наушников). В общем, если вы хотите получить от этой платы 7.1, то придется заморочиться с подключением. А так в настройках есть и поправка на помещение (при подключении 5.1 или 7.1), и эквалайзер, и предустановки. В общем, весь комплект. Качество звука неплохое, но, конечно, с хорошей внешней звуковой картой не сравнится. Для меня, как я и писал ранее, не принципиальны все эти разъемы и качество звука встроенного чипа, так как звук будет выводиться по оптике на внешний аудио-процессор.
Ссылки по теме:
– Обзор данной модели формата microATX (ASUS TUF B450M-PRO GAMING): https://ru.gecid.com/mboard/asus_tuf_b450m-pro_gaming/?s=all
3.2. Процессор. AMD Ryzen 5 2600 BOX
Нет смысла долго рассказывать о процессоре. Считаю, что это золотая середина в серии AMD Ryzen на данный момент. Подойдет для многих задач: игры, работа с графикой, видео-обработка, стриминг и прочее. 6 ядер с частотами без разгона 3.4-3.9 ГГц – обычному пользователю без высоких запросов больше и не нужно.
Во время работы процессор показал себя только с хорошей стороны. Никаких нареканий по нему не возникло. Тот случай, когда поставил, и все заработало без проблем и танцев с бубном. Процессор не разгонял, нет необходимости.
Результат теста в бенчмарке Geekbench 4.3.3 https://browser.geekbench.com/v4/cpu/12879025
Тестов в сети на данный процессор полно: с разгоном, без разгона, в бенчмарках, в играх и так далее. Вот несколько:
https://www.youtube.com/watch?v=dkyqR0o2ips
https://www.youtube.com/watch?v=JqDlv--AfGE
https://www.ixbt.com/platform/amd-ryzen-5-2600-ryzen-7-2700-test.html
Далее будут представлены результаты стресс-тестов в CPU-Z с/без нагруженной видеокарты. В тесте видеокарта нагружалась для мониторинга температуры процессора при более высокой температуре в корпусе.
1. Стресс-тест CPU в CPU-Z (Нагрузка всех ядер под 100%). Видеокарта без нагрузки (следовательно, температура в корпусе ниже, чем с загрузкой GPU, и как следствие ниже температура процессора). Установлен боксовый кулер.
На этом стресс-тест без нагрузки видеокарты закончен.
По его отключении температура ЦП через 20 секунд упала до 45 градусов по Цельсию. Еще через минуту до 42, через 3 минуты до 40. Среднее потребление мощности сразу упало до 20 ватт. Средняя загрузка ядер процессора установилась в районе 5%. По опыту наблюдения за своим ПК скажу: это (5% загрузки, потребление 20W. температура ~40 градусов) обычные показали при повседневном использовании компьютера - серфинг в сети, работа с файлами, просмотр фото, видео.
2. Повтор стресс-теста CPU в CPU-Z. Видеокарта под нагрузкой 95-100% (используется FurMark v1.20.4).
С загруженной видеокартой итоговая температура ЦП оказалась на 7 градусов больше. При этом на несколько ватт выросло энергопотребление и незначительно напряжение питания.
Хочу отметить, что критичная температура для процессора 85 градусов.
Если вы используете данную сборку для работы программы, которые одновременно грузят видеокарту и процессор под 100%, стоит поставить более массивный кулер на процессор. Но, например, в играх Metro Exodus и Battlefield 5 на ультра настройках графики видеокарта постоянно грузится под 100%, нагрузка на ЦП в районе 50-60%, температура ЦП не превышает 69 градусов. В данном случае это не критично, но приобретение отдельного кулера не будет бессмысленной покупкой, особенно если вы часто играете. Если же вы не используете ничего, что сильно грузит ЦП, покупка отдельного кулера будет необоснованной тратой средств.
Ссылки по теме:
– Разгон процессора AMD Ryzen 5 2600: https://te4h.ru/razgon-protsessora-amd-ryzen-5-2600
3.3. Видеокарта. MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G
До этой видеокарты у меня были Sparkle GeForce 9800 GT 512Mb (c 2009), затем MSI Geforce GTX 560 Twin Frozr II (c 2013). И вот настал момент апгрейда ПК. Теперь это MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G.
По поводу видеокарты могу сказать лишь что в восторге от нее. Опять же одна из тех вещей, которые “поставил и забыл”. Работает без нареканий, без лишнего шума и тепловыделения. Особенно если сравнивать с бывшей GTX 560, которая была как печка в корпусе.
Касательно шума. В данной карте установлена система охлаждения Twin Frozr VI. Суть в том, что вентиляторы охлаждения включаются только при достижении картой температуры 60 градусов. То есть при повседневном использовании, серфинге в сети и просмотре фильмов уровень шума от нее составит 0 dB. И даже под нагрузкой в 99-100% ее практически не слышно. На практике это обернется гораздо более долгим сроком службы вентиляторов. Но и чуть более быстрой деградацией чипа (если кому интересна физика этого процесса: https://www.youtube.com/watch?v=_jQ4BL4jRlQ). Но! Она будет настолько медленной и незначительной на температурах простоя/обычного использования ПК, что быстрее выйдет из строя все остальное, нежели чип видеокарты. Так что в данном случае по этому поводу переживать не стоит.
Как видно, при серфинге в сети температура видеокарты ~40 градусов.
Также хочу затронуть тему свиста видеокарты. В сети можно встретить очень много упоминаний о том, что видеокарта издает неприятный свист. Частота свиста напрямую связана с FPS в игре, в которую вы играете. Чем выше FPS, тем выше частота.
Пищат дроссели. Почему так происходит? Потому как они ставятся на выходе импульсных стабилизаторов/преобразователей, которые работают на частотах в десятки-сотни килогерц. Соответственно, если витки неплотно прилегают к сердечнику, то могут вибрировать и пищать. По этой же причине гудят трансформаторы. Но на работе и долговечности видеокарты это не сказывается.
Решение проблемы.
– Программное ограничение FPS игры/системы в целом или включение вертикальной синхронизации (по сути то же ограничение FPS).
– Этот вариант далеко не для всех. Дроссели на современных видеокартах ставятся в пластиковых “коробочках” без заливки компаунда. Из-за чего и появляются воздушные зазоры между витками и, как следствие, вибрация. Умельцы разбирают видеокарты, выпаивают дроссели и заливают “коробочки” компаундом/другой смолой. Иногда и без выпаивания элементов. Пропадает воздушный зазор (или становится минимальным) и пропадает (заметно уменьшается) свист. Вместо подобной “модернизации” дросселей можно приобрести качественные дроссели с залитым компаундом, необходимых номиналов и установить их вместо заводских. Пример решения проблемы подобным способом: http://lib4me.ru/boremsya-so-svistom-drosselej-videokarty/ . У кого возникает вопрос, почему же производитель не ставит самостоятельно качественные дроссели, ответ прост – экономия на элементах. Но для меня самого остается загадкой, почему такие дроссели ставятся на видеокарты вроде GTX 1080 Ti. (ссылка по теме “Как устранить свист дросселей на видеокарте” https://www.youtube.com/watch?v=SOjlY_wlsZ8)
– Вернуть/заменить видеокарту по гарантии. Но так как это весьма частая проблема, то вы можете поменять видеокарту и 10 раз, и на каждой все равно будет присутствовать свист. Как доказательство:
У меня за все время пользования ПК такая проблема возникла единожды, когда в игре FPS был выше 700. И то после перезапуска игры эта проблема исчезла и больше не давала о себе знать.
Перейдем к тестированию.
В режиме простоя температура видеокарты составляет ~40 градусов. Тест будет проводиться в FurMark.
Результаты. Тест длился 18 минут. За первые 2 минуты видеокарта прогрелась до 66 градусов, еще через 2 до 67 и сохранялась на этом уровне до конца теста. Допустимая температура видеокарты ~80 градусов (судя по данным на 1070: https://prohelps.ru/normalnaya-temperatura-videokarty/), критическая температура 94 (данные с официального сайта).
Далее приведены результаты AIDA64 GPGPU Benchmark
Результат теста в бенчмарке Geekbench 4.3.3 https://browser.geekbench.com/v4/compute/3950613
По поводу игр. В FullHD с настройками “ультра“ в Metro Exodus, Battlefield 5 видеокарта грузится на 99-100%, температура 66-67 градусов.
Какие-либо еще тесты проводить не вижу смысла, все давно сделано до меня.
Ссылки по теме:
– Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G: https://www.overclockers.ua/video/geforce-gtx1070ti-gaming-8g/all/
– Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1070 Ti Gaming 8G (другой обзор): https://overclockers.ru/lab/show/89127_7/obzor-i-testirovanie-videokarty-msi-geforce-gtx-1070-ti-gaming-8g
– Ryzen 2600 + MSI GTX 1070 Ti Gaming - 1080p ULTRA settings Benchmarks - 9 Games Tested: https://www.youtube.com/watch?v=JqDlv--AfGE
3.4. ОЗУ. G.Skill Aegis 32GB DDR4 (F4-3000C16D-32GISB)
С разгоном ОЗУ проблем не возникло. По умолчанию память запустилась на частоте 2133 МГц. Зашел в UEFI, выбрал профиль XPM на 3000 МГц и все. Больше ставить не пробовал, нет необходимости. Память работает без вылетов, синих экранов, ошибок и прочего.
По данным выше видно, что частота памяти 1496,4 МГц (умножаем на 2, получаем ~2993 МГц). В отзывах по этим планкам писали, что можно разогнать до 3333 Мгц (https://www.computeruniverse.ru/products/90725614/g-skill-aegis-32gb-ddr4-kit.asp).
Из минусов - на ОЗУ отсутствуют термодатчики. Так что как сильно греется память, не узнаешь, не влезая в корпус. Возможно, это нормально и они далеко не во всех планках стоят, но меня это не очень обрадовало.
В общем и целом покупкой доволен, память работает отлично. Для теста одновременно запустил Windows 10 в VirtualBox с выделенной памятью 8 Гб (без нагрузки), созданный RAM-диск объем 4 Гб под кэш браузера, Google Chrome с 70+ вкладок и при этом без фризов и других проблем играл в Ведьмака 3.
Тест скорости памяти в AIDA64.
P.S. В течение недели использования ПК было около 6 окон BSOD с различными ошибками. Снизил частоту памяти до 2933 МГц. Больше ошибок не было.
Ссылки по теме:
– Тесты и сравнение DDR3 и DDR4: https://ru.gecid.com/ram/ddr4_vs_ddr3_sravnitelnoe_testirovanie/?s=all
3.5. SSD. HP EX900 SSD M.2 NVMe (2YY44AA#ABB)
Первое впечатление от использования операционной системы, установленной на SSD, без преувеличения, незабываемо. Особенно если вы требовательны к отклику системы и быстро работаете за ПК, в сравнении с HDD это покажется вам небом и землей. Но достаточно лирики.
SSD весьма неплох за свои деньги. Заявленные скорости 2100 Мб/сек чтения и 1500 Мб/сек запись. В данном SSD установлен контроллер памяти Silicon Motion SM2263XT. С установкой в ПК и непосредственно использованием проблем не возникло. Единственным слабым звеном в системе теперь остался HDD Hitachi HDS721010DLE630 на 1 Тб с прошлого компьютера. К SSD практически нет претензий. Кроме скудного S.M.A.R.T., который отображался только в CrystalDiskInfo и Hard Disk Sentinel. SSD-Z, Victoria, SSD Life и еще около 5 программ отказались отображать S.M.A.R.T. (пояснение каждого параметра можно найти здесь: http://www.efxi.ru/more/intel_ssd_600p_smart.html ). Все, что выводится об SSD:
После установки средняя температура в режиме бездействия находилась в пределах 48-50 градусов. Заранее был заказан радиатор для SSD с AliExpress, который опоздал на 6 дней к приходу ПК. После установки радиатора температура в режиме бездействия составила 40-42 против 48-50 без радиатора. Под нагрузкой разница в температурах примерна такая же. Максимальная температура без радиатора составила 62 градусов (в первый день, когда устанавливались все программы). С радиатором около 55. Хочется отметить, что максимальная нормальная температура для современных SSD в среднем равна 70 градусам. На этой температуре уже активен механизм троттлинга, что влечет падение скорости (во время троттлинга).
В Рунете существует обзор на младшую модель данной серии на 250 ГБ: https://mysku.ru/blog/jd/68406.html
Тесты в CrystalDiskMark 6. Если у вас есть вопросы по интерфейсу программы и ее обозначениям: https://ocomp.info/skorost-ssd-diska.html#_1CrystalDiskMark . Тесты проведены в первый день использования SSD.
Для сравнения, ниже представлены параметры моего HDD на 1 ТБ.
Ссылки по теме:
– 12 мифов об оптимизации SSD, которые никогда не умрут: http://www.outsidethebox.ms/14432/
3.6. БП. be quiet! System Power 9 600 Watt (BN247)
Хороший и тихий блок питания. Все ожидания от покупки оправдались. Длины всех проводов хватило более чем. Единственное, что для кого-то может стать проблемой, всего 2 разъема MOLEX. Решается покупкой переходника/разветвителя.
Обзор на данный блок питания с тестами: https://club.dns-shop.ru/hardware/blok-pitaniya-be-quiet-system-power-9-600w-obzor-i-testirovanie/
Ссылка на данный БП на официальном сайте, где представлен полный спектр характеристик с графиками уровня шума БП: https://www.bequiet.com/ru/powersupply/1279
Обзор и тестирование БП этой же серии младшей модели на 500W: https://i2hard.ru/publications/22399/
3.7. Монитор. AOC C27G1
В общем. Монитор огонь. В сравнении с TN-монитором на 22 дюйма это небо и земля. В комплекте были кабели HDMI и DispalyPort. Дальше все подробнее опишу.
Внешний вид. Монитор как монитор. Красивый, не страшный, без излишеств. Небольшие рамки, не яркий диод (не бьет в глаза). Подставка, по моему мнению, заслуживает отдельного внимания. Помимо регулировки наклона монитора (как и во всех прочих), есть регулировка высоты и возможность поворота. Причем сделано достаточно удобно. Для регулирования высоты нужно просто приподнять или опустить монитор, не нужно ничего зажимать. Так же достаточно удобно, что можно немного развернуть монитор вправо/влево, не трогая ножку.
Размеры. Перед заказом монитора я походил по магазинам с ноутбуком и смотрел, как выглядит картинка на аналогичных мониторах (27 дюйма, VA матрица и 144 Гц). Я даже раздумывал между покупкой 27” и 32”. Сейчас же могу сказать: нет, никаких 32 на рабочем столе. Это размер вообще не для рабочего стола. Даже 27 оказался велик, но терпимо, я привык. У меня глаза не испытывают напряжение только на расстоянии 1 метра от него и больше. Мой же друг, у которого близорукость -2, он вообще сидел на расстоянии около 40 см. в играх и при просмотре видео на весь экран. Это я все пишу к тому, что то, как ощущается монитор в магазине и то, как это будет дома на рабочем столе – разные вещи и стоит это учитывать.
Частота. Монитор подключил через DisplayPort. HDMI даже не пробовал. Интерфейс HDMI поддерживает 120 Гц (по стандарту: https://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI) только с версии HDMI 2.0 для FullHD и HDMI 2.1 для 4К. Так же при подключении в Windows нужно поменять частоту обновления до 144 Гц в настройках системы (https://linchakin.com/posts/change-rate-and-resolution-screen/), иначе сама Windows продолжит работать на 60 Гц по умолчанию. Время отклика, конечно, далеко не 1 секунда, как указано в характеристиках, но достаточно быстро. Однако, даже поставив свой старый TN рядом с новым монитором и включив функцию “Разгон” на максимум, TN оказался быстрее. Так что если вы заядлый игрок в шутеры, особенно сетевые, и “ловите миллисекунды”, стоит посмотреть в сторону хороших TN-мониторов. Из-за особенностей матрицы он в подавляющем большинстве будет быстрее VA и IPS. Самый первый плюс, что я заметил – отсутствие разрыва кадра, как было на 60 Гц. С вертикальной синхронизацией, конечно, это исправляется, но появляется очень неприятная задержка. На новом мониторе такой проблемы не было. Второй плюс – плавность при работе в Windows. Плавная прокрутка страниц в браузере, плавное движение курсора, плавное передвижение окон и т.д. Все это добавляет удовольствия от использования компьютера. 144 Гц в играх: разница есть, но не скажу что прямо сильно значительная. По крайней мере, при прохождении оффлайн игр (Far Cry 5, Metro: Exodus, Shadow of the tomb Raider) при FPS около 120. А в онлайн шутеры вроде CS: GO я не играю, ничего не могу сказать. В общем и целом приятно перейти с 60 Гц на 144 Гц. Но если вы не располагаете большим бюджетом, то не вижу смысла переплачивать за 144 Гц в среднем почти в 2 раза при других одинаковых параметрах мониторов.
Изогнутость. Если вы играете в игры и смотрите фильмы – только плюс, способствует погружению в то, что происходит на экране. Если вы работаете с фотографией, моделированием (особенно!) и прочими вещами, где важна геометрия, покупка изогнутого монитора будет ошибкой.
Яркость. Для меня он оказался слишком ярким, глаза излишне напрягались. Пришлось убавить яркость до 20%. Удобно, что в настройках есть пресеты яркости (20,40,60,80,100). Так что при работе и серфинге в сети использую 20% яркости, в играх и фильмах 60%.
Засветы. Не больше и не меньше, чем на других VA мониторах. Я их замечаю только при полностью черном экране в полной темноте. И то если намеренно их искать. Днем в комнате с плотными занавесками на черном засветов не видно, будто экран вообще выключен. В общем, есть люди, которые придираются к этому и кому нужен “настоящий черный”. Для них выход один – матрица OLED. Но и цена там совсем другая.
Итог. По сравнению с моим старым TN-монитором этот лучше во всем. Ярче, больше, картинка красивее, цвета натуральнее, частота выше. Единственное, что меня поначалу смущало – изогнутость. Но и к ней привык со временем. Покупкой более чем доволен.
3.8. Корпус. Zalman Z3 PLUS
Изначально я знал, что системный блок будет стоять на полу слева от стола. Поэтому я не особо заморачивался с выбором. Но сейчас, когда я собрал весь компьютер и пользуюсь им, могу с уверенностью сказать: можно было вообще не заморачиваться по поводу внешнего вида корпуса. Если бы там стояла тихая продуваемая картонная коробка, где все нормально разместилось и не перегревалось, меня бы и это устроило. Утрирую, но суть понятна.По корпусу никаких нареканий нет. На передней панели 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, аудио разъемы, кнопки вкл/выкл, перезагрузки и регулировки оборотов (2 положения: низкие обороты, высокие). В корпусе сразу стояло 4 вентилятора, достаточно тихих. 2 верхних (обороты регулируются кнопкой, на выдув), один сзади (на выдув) и один спереди (с синей подсветкой, на вдув). Спереди, под металлической решеткой стоит поролоновая прокладка для защиты от пыли. Хоть вентиляторы и достаточно тихие, есть желание по возможности заменить их на Noctua.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4.1. Игры
Так все же, стоит ли ставить игры на SSD или HDD? С одной стороны, ухудшается ресурс SSD. С другой – уменьшается скорость загрузки игры и, возможно, появятся фризы в самой игре. Что же, расскажу об этом из личного опыта на примере некоторых игр. Но прежде скажу сразу, для меня скорость включения игры и загрузки карты при первом входе не критична. Главное, чтобы в процессе самой игры не было дискомфорта.
Metro Exodus. Принципиальной разницы не будет. Да, при переходе на другую локацию загрузка порядка полутора минут против секунд 30 у SSD. Но локация меняется раз часа в 3-4 при спокойном прохождении, так что это не проблема. Что SSD, что HDD, если вы умираете, возрождаетесь довольно быстро. Фризов замечено не было, так как локации небольшие. Прошел игру на HDD, вопросов не возникло.
Far Cry 5/Far Cry: New Down. Крайне не советую ставить игру на HDD. FC5 занимает 70 Гб, FC ND около 40 Гб. Если есть место, ставьте на SSD. Каждое возрождение – это пытка (после Metro Exodus точно). [На HDD]Ладно еще время при заходе в игру, карта прогружается около 2 минут. Но при каждой смерти, заставке и быстром переходе загрузка идет около 30-40 секунд! А такие переходы в игре очень частые! То есть ты в бою, тебя убили, и ты можешь пойти попить чайку, пока снова не вернешься в игру. Я не знаю, как так это реализовано, но такое чувство, что вся локация прогружается заново. Процентов 5 всего времени игры – это лицезрение картинок с “семьей” Иосифа Сида и цитатами из откровения Ионна в процессе загрузки игры. Для кого это не критично – ставьте на HDD, кроме этого разницы не замечено.
Shadow of the Tomb Raider. Так же, как и для Metro Exodus, по большому счету никакой разницы не будет. На HDD после смерти возрождение занимает пару секунд. Переход между локациями и видеороликами так же не занимает много времени. Не вижу смысла ставить на SSD, если в системе установлен HDD.
Ссылки по теме:
– Сравнение игр на HDD/SSD по времени загрузки и FPS: https://www.youtube.com/watch?v=9dEsTiOeMQ4
4.2. Накопители
4.2.1. SSD и HDD
Под системный раздел используется ~90% (411 Гб) объема SSD. Остальные 10% - неразмеченная область (вкратце – необходима для более быстрой работы SSD и исключения сильного падения скорости доступа к данным при практически полностью заполненном накопителе). Для меня более чем достаточно, почти все файлы хранятся на HDD.
Отключено:
– гибернация (так как в корне системного раздела имеется файл hiberfil.sys размером ~13 Гб и постоянно обновляется; самой гибернацией я не пользуюсь).
Не отключено:
– восстановление системы (все же бывают проблемы, которые помогает решить только восстановление; и, действительно, уже несколько раз приходилось этим пользоваться после неудачной установки драйверов);
– дефрагментация (так как Windows 10 различает SSD и HDD и для них соответственно используется TRIM и обычная дефрагментация).
Перенесены на жесткий диск:
– файл подкачки (не стал отключать, так как без него возникали проблемы с некоторыми приложениями);
– кэш системы (папка Windows\TEMP) и пользовательский кэш (AppData\Local\Temp).
Так же хранятся на жестком диске:
– файл RAM-диска;
– образ виртуальной системы VirtualBox.
4.2.2. RAM-диск
Изначально создал RAM-диск на 12 Гб. Для хранения кэша браузера. Вот результаты скорости чтения-записи:
Но позже понял, что нет необходимости в таком объеме. Создал диск на 4 ГБ при помощи AMD Radeo RAMDisk. Хватает более чем.
Касательно скорости. Да, при запуске браузер (я использую Google Chrome) запускается и прогружает все вкладки быстрее, чем с SSD. Разница заметна, но она минимальна. Если сравнивать SSD и HDD, то, как браузер с 40 вкладками запускался с жесткого диска, это небо и земля. На жестком это занимало 2-3 минуты с подгрузкой вкладок. На SSD – весь процесс занимает секунды. Уже через 5 секунд после запуска можно работать с любой вкладкой. Если использовать RAM-диск для кэша браузера, то браузер и вкладки загружаются раза в 2 быстрее, чем SSD. Поэтому большой разницы между RAM-диском и SSD в этом плане нет.
4.3. Звук
При подключении по стандартному заднему аудио-выходу в течение первых дней возникли некоторые проблемы.
Проблема №1. Был тихий звук. Раза в 3 тише обычного уровня. Помогло банальное переподключение разъема mini-jeck. Больше проблема не появлялась. Так и не понял, что это было.
Проблема №2. В видео пропал голос, все остальные звуки слышно отлично. Эта проблема имеет место только для видео с аудио-дорожкой AC3 5.1, где звук идет на центральный канал и вот его нет. С mp3 файлами, играми и видео с обычной двухканальной дорожкой проблем нет.
Решение №1: установка в панели управления аудио конфигурации динамиков на квадрафоническую. По сути остается стерео. Но в данном решении есть одно но. При такой конфигурации я зашел в игру Metro Exodus и помимо основного звука был сильный фоновый треск. При изменении конфигурации на стерео проблема пропала.
Решение №2: в плеере (в моем случае VLC) принудительная установка конфигурации динамиков в режим Стерео.
Решение №3: установка иного аудио-плеера (пример: Media Player Classic с паком кодеков K-Lite Codec Pack)
Решение №4. Переустановка драйверов. В итоге я и сделал это, поставил драйвера с официального сайта материнской платы. Проблема исчезла.
Комментарий с форума: "Голоса нет для любого фильма, или только для тех, где дорожка закодирована в AC3? Дело в том, что голос вроде бы помещают в центральный канал для пятиканального AC3, для mp3 эффект должен отсутствовать. Если где-то галочка неудачно прописалась, то поможет только полная зачистка всех следов кодека, через который идет звук, иначе он может при переустановке подхватывать ее снова из папки профиля. Или искать в настройках выключенный канал."
Как я писал ранее, материнскую плату я выбирал с возможностью вывода звука по S/PDIF. У меня имелся автомобильный аудио-процессор MDLab DSP8, который лежал без дела. Его и решил задействовать. Так же был давно приобретенный переходник с AliExpress для вывода S/PDIF с материнской платы.
Процессор имеет:
– Выходы - 8 RCA
– Количество полос эквалайзера - 31, с регулируемой добротностью
– Временные задержки - 0-16 мс, шаг 0,021 мс
– Фильтры НЧ/ВЧ/Полосовой: 0 - 48 дБ/Окт, шаг 1 Гц
А так же удобный пульт управления и регулирования громкости.
Тема здесь не про процессор, поэтому я опущу подробности его настройки. В качестве акустических систем используется Microlab H220 и Microlab SOLO-3 MK-2
Хочется только сказать, что звук получился отменный. Особенно если сравнивать со встроенным звуковым чипом AC1220A. Хотя и он не плох, если у вас нет более-менее нормальной акустики, то большего и не нужно. Но все же S/PDIF + foobar2000 + WAV/FLAC = счастье. Из минусов отмечу лишь, что маловато низких частот, слабый сабвуфер. Но это уже вопрос к акустике, которая будет меняться через какое-то время.
4.4. Шум
Изначально я собирался собрать тихий компьютер, насколько это возможно, учитывая бюджет. И старался в соответствии с этим подбирать комплектующие. Что в итоге? Хочу рассмотреть все подробно. В системном блоке могут создавать шум следующие элементы: вентилятор ЦП, вентиляторы видеокарты, дроссели видеокарты (выше писал об этом), вентилятор БП, вентиляторы корпуса и жесткий диск. Теперь по порядку.
Вентилятор ЦП. Стоковый. Практически бесшумный. В корпусе его вообще не слышно. Если поднести ухо, то без нагрузки на ЦП его не слышно, под нагрузкой он раскручивается и уже немного слышно.
Вентиляторы видеокарты. До нагрева до 60 градусов они отключены. После включаются и при нагрузке видеокарты в 100% (при комнатной температуре видеокарта нагревается до ~67 градусов), они работают на 45% мощности и их вообще не слышно. Это самый тихий элемент системы.
Дроссели видеокарты. С этим все сложнее. При обычной работе нет никаких звуков. Но стоит включить игру, и они начинают издавать неприятный звук. Не высокочастотный писк, скорее низкочастотный гул, частота которого немного изменяется в зависимости от частоты FPS в игре. Но даже это не всегда бывает. Иногда можно играть без этого звука. Но! Он достаточно тихий. Это не критично, так как во время игры все равно есть какие-то звуки (из колонок) и за ними этого звука не слышно. Тем более это такая проблема. Которая может быть или не быть конкретно в вашей видеокарте. Своеобразная лотерея при покупке.
Вентилятор БП. Как я и ожидал, БП практически бесшумный. Без нагрузки его не слышно, под нагрузкой только если рядом держать ухо. В корпусе на полу его не слышно. Один из самых тихих элементов системы.
Вентиляторы корпуса. Их 4.
– Передний на вдув, без регулировки оборотов, подключается через MOLEX. Не слишком шумный, но я бы предпочел что-то более тихое.
– Задний на выдув, подключается через 3-pin разъем на материнской плате. Практически не слышно, так как почти все время работает не на полную мощность.
– 2 верхних на выдув. Обороты регулируются при помощи кнопки на корпусе. Два положение: Низкие/Высокие. При низких оборотах их практически не слышно, при высоких становится слышно и сами вентиляторы, и шум от потока воздуха. В таком положении становится самой шумной частью системы. Но его использую только в играх, так что не принципиально.
Это достаточно шумная часть системы. Как писал ранее, в будущем буду менять вентиляторы на Noctua.
Жесткий диск. Самая шумная часть системы. Во-первых, он вибрирует, что создает неприятный гул. Во-вторых, он просто шумит сам по себе. Если бы не он, компьютер был бы приемлемо тихим (даже учитывая то, что я написал про вентиляторы корпуса). Возможно, играет свою роль то, что HDD старый, и он издает те звуки, какие новый себе не позволит. Но, так или иначе, пока что я не готов использовать SSD как “файлопомойку”, жесткий диск для этого подходит куда лучше.
Заключение. В общем и целом компьютер довольно тихий и если вы не придирчивы к тишине, подобная конфигурация вас вполне устроит. Если же вы играете в наушниках, или вообще постоянно в них за компьютером, можете забыть про вопрос шумности ПК.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Компьютер получился отличный - не шумный, быстрый, мощный и с заделом на будущее. Мой предыдущий ПК служил мне верой и правдой 6 лет и до сих пор служит, только уже не у меня. Надеюсь и этот покажет себя с лучшей стороны и будет удовлетворять всем моим потребностям еще долго.
Кто еще собирает свой ПК, желаю собрать компьютер, который будет радовать и устраивать вас во всем!
Буду рад конструктивной критике в комментариях. Если где-то допустил ошибку, прошу, напишите об этом.
