Арвайхир - Баянгол
13 сентября 2018, день 26 (день и вечер).
В Арвайхире занял ту же позицию, что и днем раньше (см. день 25), но теперь уже не вечер, как тогда, а день. Останавливаю Тойоту круизер (Тойота, кстати, наиболее популярная здесь марка машин). Один из пассажиров вполне сносно говорит по-русски. Говорит, что провезут по нужной дороге километров 30, останется - 60.
По дороге решаем, что я еду к ним, а когда на дороге заметим машину, то меня к ней доставят. Нормально!
Подъезжаем. Здесь живет уже большая семья - стоят 3 юрты побольше, чем у Эрика. Хозяева доили коз, нас посадили в гостевой юрте. Тут уже кумыс пили по всем правилам монгольского этикета: отпил из общей пиалы, долей до полной, передай другому. Причем, передача по старшинству, здесь я был последним: молодежь продолжала заниматься домашними делами. На закуску подавали сыр. Пришел парень, затопил печь в гостевой юрте, поставили казан, наполнили водой.
Тут на горизонте заметили столб пыли от идущей по дороге машины. И мы погнали ей на перехват напрямую по степи. Еле успели - сигнал в машине не работал, сигналили фарами. Остановился. Да, едет в Баянгол, но сперва заедет к себе в юрту, а потом вернется за мной. Пока общаемся с русскоговорящим мужичком, который завез меня сюда. Родился он здесь, но теперь живет в Улан-Баторе. За рулем был его брат, а он с мамой приехал к нему погостить и отдохнуть от города.
Вернулась машина, еду в Баянгол. Это поселок - метров 300 длинной. Вышел на другую сторону стопить до Сайхан Ова. Здесь уже больше колючек, чем травы.
Вечереет. На горизонте начали подозрительно быстро расти тучи. Задул ветер. Похолодало. Думаю, где ночевать.Теоретически, можно напроситься к кому-нибудь в поселке, но злоупотреблять гостеприимством считаю неправильным. Есть такое мнение, что количество доброты на человека лимитировано, а, злоупотребляя, мы уменьшаем свой лимит.
Решаю ставить палатку: сильный ветер и, похоже, будет дождь. Здесь уже проблема со стойкой для палатки посерьезней, чем в России (см. дни 17-18): деревьев здесь нет! То есть совсем - даже кустов нет! Каждая деревянная деталь в доме привезена издалека, выполняет полезную функцию и старательно бережется. Так что дерево, к ветке которого можно привязать палатку, или палку для стойки найти просто невозможно - их здесь нет! Зато вижу А-образную опору ЛЭП, к поперечине которой и думаю привязаться.
Задувает всё сильнее, палатку рвет из рук. Зарядами начинается дождь. Ветер крепчает на глазах. Чувствую, что палатку может сорвать. Обхожу все колышки, перекрепляю, забиваю камнем до упора.
В это время ко мне подошла женщина из крайнего дома поселка (я отошел в степь метров на 150). Убеждаю ее, что у меня пока все нормально. Постояла. Показал ей, что у меня есть вода. Вроде успокоилась, ушла.
Расстилаю каримат. Чувствую - холодает. Залез в спальник. Ветер еще более крепчает. Изнутри придерживаю рукой и ногой подветренные точки крепления растяжек, чтобы не вырвало колья. Наконец, хоть на холод совсем не хочется вылезать, решаюсь еще раз обойти и проверить растяжки. Добиваю глубже не до конца забитые колья, на подветренные ложу булыжники.
Похоже, за мной наблюдают. Только я вылез на свет, из того же крайнего дома подъехал мужичек на мотоцикле. Сказал, что будет сильный ветер и очень холодно. Показал ему, что у меня есть спальник, куртка, а сам полез уже внутрь - на улице реально холодно.
Застегиваюсь в спальнике до конца. Колышки - почти уверен, что выдержат. Но начались сомнения, выдержит ли ткань такой напор? Лежу в самом высоком месте палатки, а крышу выгибает так, что она бьет мне по носу. Думаю, что же будет ночью?
Начинаю дремать. Слышу снаружи сигналит мотоцикл. Выползаю. Подъехал мужик, уже с дочкой, привезли мне чай в бутылке и позы в контейнере. Интересуются, может я пойду спать к ним? Тут уже соглашаюсь. Объясняю, что сейчас сверну вещи и подойду. Отдал им привезенное съестное назад, начинаю паковаться. Вещи сложил, укрывшись от ветра в палатке, но как сложить саму палатку? Малейшая неловкость и ее унесет в поле, что и мотоциклом не догонишь! Решил одну оттяжку с булыжником не отстегивать, а, сначала, затрамбовать палатку в рюкзак. Стал так, что ветер сам помогал трамбовать палатку в рюкзак, я только направлял. А после этого уже спокойно выдергиваю последний колышек и прячу веревку. К концу манипуляций снова подъезжает мужик. Отдаю ему рюкзак, а сам иду следом.
Юрта у них стоит за забором. Там же пара маленьких домиков. В один из них и заходим. Внутри горит печь, сидит недавняя женщина и их четверо детей. Напоили чаем, накормили позами (типа, пельменей, но огромные, причем, тесто тоненькое, а мяса очень много), угостили конфетами. Кстати, чай здесь - похоже, бульон после варки поз: горячий и сытный.
Пытаемся поговорить. Трудно. Они знают только монгольский. Старшая дочь, лет 14-ти, английский, вроде, учит, но на слух не воспринимает даже отдельные слова. Прошу у нее телефон (мой то утерян см. день 25), открываю переводчик. Пытаемся через него с основными вопросами разобраться. Появилась хоть некоторая ясность. Тут уже без перевода, на основе контекста, немного пообщались. Спросили, куда я дальше думаю идти. Рассказал о своих намерениях добраться до Южной Гоби. Уважительно покивали (а Эрик крутил пальцем у виска), мол, решил - делай!
Пошли спать - детей в школу завтра собирать. Отвели в отдельную комнату во втором домике. Я расстелил на полу спальник и в безветрии и тепле уснул.