Многие любители комнатных растений, хоть раз да задумывались завести себе хвойное растение дома. Растить его и выставлять на Новый год украшенным мечтают многие. Сочно-зелёная, пушистая, красивых контуров крона притягивает взгляд, глаз на ней отдыхает. Хочется зарыться в изгибах веток, ощутить их аромат. Только острота иголок останавливает нас, заставляет проявлять осторожность и уважение к дереву. Всем надоели искусственные, пыльные ёлки, а бывших живых, срубленных как-то жалко. Смотреть как они медленно сохнут – «не впечатляет», мягко говоря.
Естественно и меня посещали мысли вырастить личную, «многоразовую», действительно живую «ёлку» в горшке. Тем более на хвою приятно смотреть круглый год, а не только на праздник. Попытки мои были неоднократны и неудачны. Сразу решил растить хвойные семейства «кипарисовые». Миниатюрная длина их иголок более гармонирует с небольшим горшком на подоконнике, чем большие и грубые иглы сосны, ели, ёлки и др.
Покупал на рынках туи, кипарисы, кипарисовики малых размеров. Тогда ещё сетевых магазинов было мало и в них не предлагали хвойных перед каждым Новым годом. Результат этих приобретений всегда был один – гибель растения, но с разными вариациями. Обиднее всего что некоторые растения начинали погибать практически сразу после попадания в домашние условия. Другие начинали расти месяц другой, радуя владельца, но затем вдруг быстро умирали, вводя в ступор. Один рос почти год, но засох в одночасье, наплевав на все труды и отчаянье. Эти неудачи заставляли бросать затею и забывать мечту на несколько лет. Но потом, всё опять повторялось вновь…
Растения эти умерли не зря, они дали мне ценный опыт и выявили ошибки по уходу. По прошествии лет, сопоставив все промахи, стало ясно в чём я неправ. О чём и спешу Вам поведать.
Успех, как оказалось, зависит от времени года, когда покупается хвойник. Долго живут кипарисы, приобретённые зимой, ранней весной. Быстро гибли купленные летом, осенью.
Осенью – умирают почти сразу, поздней весной, летом – живут несколько месяцев, потом всё… Думаю тут две причины – не успевают акклиматизироваться к наступающей зиме в тёплых комнатных условиях, чтобы в пасть в «спячку» и банальный залив растения. Ведь определить, когда нужен полив хвойному растению осенью-зимой неопытному любителю не так-то просто. По влажности земли – легко ошибиться, часто из-за неравномерности просыхания кома, по иголкам понять трудно, но можно, если быть внимательным. Зимующий в тёплых условиях кипарис особенно капризен к переизбытку влаги.
Наоборот, попавшее на подоконник в середине зимы свежекупленное дерево просыпается, чувствует себя комфортно и начинает отращивать молодые веточки. Рост начинается в середине января, затем ускоряется весной, растёт летом и где-то в августе наблюдается замедление роста. Кипарис начинает готовится к зимовке, успев привыкнуть к домашним условиям. Далее нужно обеспечить сносные условия для этой зимовки.
Все знают, что хвойным (и не только) нужно обеспечить прохладу на зимний период покоя с достаточным освещением. В этом загвоздка, мало у кого есть застеклённый балкон с поддержкой термостатом температуры несколько градусов выше нуля, без значительных колебаний. Люди простодушно думают, что это уличные растения, для них морозы не страшны, значит и на неотапливаемом балконе выдержат их. Там ведь всегда теплее… В этом рассуждении большая ошибка. Корни в ограниченном объёме земли горшка очень уязвимы и легко промерзают при небольших морозах. В открытом грунте корни укрыты слоем снега и подогреваются большим объемом почвы, теплом земли. Кроме того, очень легко залить растение на холодном балконе. Эта часто случается, даже если поливать очень аккуратно.
По приведённым выше причинам автор давно отказался от холодной зимовки при выращивании вроде бы нуждающихся в ней растений. Очень часто в справочниках, интернете преувеличивают необходимость таковой. Я уже убедился в этом при успешном выращивании лавра, китайской камелии (чая), кипарисовика, граната, мандарина и др.
Много навредили мне советы по уходу за кипарисовыми из книг и интернета. Пишут, «размещайте кипарис в светлом, защищенном от прямых солнечных лучей месте». Как вообще понять это «в светлом … месте»? На светлом притенённом подоконнике или недалеко от солнечного окна, где нет прямых солнечных лучей и светло? Я понял, как второе, результат – кипарисовик стал плохо расти, залил, сгубил. На самом деле кипарис любит яркий рассеянный свет, особенно зимой. Это необходимое условие для успешной зимовки. Летом довольствуется любым освещением, кроме прямых солнечных лучей. Цитирую из книги: «Регулярно опрыскивайте тёплой водой», на сайтах советуют прыскать раз в день. Глупое занятие, об этом здесь. Соглашусь только, что опрыскивать иногда нужно с целью гигиены растения, от пыли. Постоянная влажность требуется только в период зимнего отопления квартиры. В остальное время достаточно обычной влажности. Опять цитирую из книги: «Полив с весны до осени обильный, зимой ограниченный». На самом деле обильно поливать следует только в период активного роста, иначе зальёте. В остальное время аккуратно, без пересушки. Тут не нужно привязываться к временам года.
Как-то на Новый год не сдержался и купил в «Пятёрочке» Кипарисовик Элвуди. Он и другие хвойники обычно массово продаются к этому празднику. Прожил кипарисовик больше года и весной погиб. Теперь понимаю – от неправильно организованной зимовки и полива.
Прошло года два, уже после зимних праздников забрёл опять в «Пятёрочку» и увидел массу сухих гербариев из нераспроданных растений. Грустное зрелище. Об этом здесь. Всё отдавалось по бросовым ценам. Среди прочих присутствовали уже знакомые кипарисовики. Ярко зелёные веточки обманчиво призывали купить их. Потрогав понял - они костяные, так высохли. Но гибкость ствола позволяла предположить, что растение ещё живо. Решил купить. Подумал, если растение захочет выжить, то и быстрее привыкнет, отнесётся терпимее к комнатным условиям. Как говорится – «не до жира, быть бы живу». Дальнейшее показало правильность этой мысли.
Как выходить кипарисовик.
Наиболее удачное время покупки – середина января (для средней полосы России), начало роста, пробуждения растения.
Если купили по уценке – обрезаем все сухие ветки до живой ткани. Хороший результат, когда цела верхушка ствола и часть веток хотя бы на половину. Плохо, если пришлось обрезать часть стволика, большой срез необходимо закупорить горячим парафином.
Проверяем влажность земли – сухая, обильно поливаем. Если при этом пузырится вода, вытекая из-под горшка – сильная пересушка. Погружаем весь горшок в воду на несколько минут.
Важно не трогать земляной ком, даже не надо осматривать корни. Если сильно разрушили ком, тем более промыли корни – выбрасывайте растение. Хвойные очень не любят, когда тревожат их корни.
Обеспечиваем сносную зимовку.
Для этого необходимо водрузить горшок с кипарисовиком на тарелку с водой для достижения постоянной повышенной влажности вокруг растения. Конструкция тарелки описана здесь. Дно горшка не должно касаться воды.
Тарелку с водой и растением необходимо поставить по центру подоконника в плотную к стеклу окна. Окно должно быть светлое, южных направлений. Близость к стеклу обеспечит относительную прохладу, а размещение по центру – максимальное количество солнечного света. Это решающие условия для успешной зимовки. Три важных составляющих: влажность, прохлада, яркий рассеянный свет. Чем меньше пасмурных дней, тем лучше. Нестрашно зимнее, даже сильное солнце. Его лучи слишком слабы, да и день короток чтобы причинить вред.
Поливаем очень осторожно. Велик риск залива. Растение пока не активно, в полуспячке, тем более если обрезанное. Землю поддерживаем умеренно влажную. Не забываем подливать в тарелку испаряющуюся воду.
Недели через две, а то и раньше, в конце января увидим рост пробудившихся набухших нежно-зелёных кончиков веток. Если это случилось – отлично, растение будет жить. Если кончики веток сохнут, тем более ствол – растение, к сожалению, не спасти. Или сильное повреждение, пересушка корневой системы, или вы залили больное растение.
В феврале, марте скорость роста увеличится, но поливаем по-прежнему осторожно. В апреле, как только отключили центральное отопление, цветок можно снять с тарелки с водой. Горшок следует передвинуть к откосу окна – солнце заметно прибавило и день увеличился. Откос немного притенит и будет рассеивать часть ярких лучей. Зимовка успешно прошла. Растение заметно обросло.
В мае, летом если позволяет ширина подоконника прячем кипарисовик за другое растение от прямых солнечных лучей. Если подоконник узкий – или искусственно притеняем, или отставляем от окна не более чем на метр. Можно перенести на другое менее светлое окно на лето.
К концу лета кипарисовик может отрастить ветки до пяти сантиметров и станет уже похож на здоровое растение. Начиная с мая можно удобрять жидким удобрением с микроэлементами, например, таким. Доза, как написано в инструкции. Желательно чтобы было преимущество калия. По мере роста веток увеличиваем полив. Летом в жару можно не опасаться залить. Орошаем как обычное растение. Теперь нужно остерегаться пересушки.
В сентябре замедляется рост, уменьшаем полив. Удобрять продолжайте до конца октября. В конце октября, в ноябре поливайте особо осторожно. Очень легко залить в период межсезонья, когда ещё не включены батареи, в комнате холодно и сыро. Увеличьте интервал полива, дайте земле просохнуть. Кипарисовик не активен и не небольшая засуха ему не повредит. После включения отопления, готовим к зимовке, размещаем растение на окне как описано выше.
В середине ноября и декабря поддержите растение подкормкой удобрения «монокалийфосфат» в половинной дозе – 0,5г на 1л (0,05% р-р). Раствор не хранится, поливаем свежим.
Уход за здоровым кипарисовиком.
Вот и прожил год наш обкромсанный подопечный. Наступил январь, цикл замкнулся. Растение полностью излечилось, заново омолодилось отращенными ветками. Стало похоже на нормальный кипарисовик. А значит можно перевести его на усиленное питание, чтоб рос быстро и выглядел бодро. Воду исключаем и поливаем в место неё половинной дозой удобрения «Флорист» или подобным.
Начиная с марта и по сентябрь включительно вносим дополнительные удобрения, чередуя их по схеме:
неделя – полив половинной дозой «Флорист» +
неделя – полив удобрением «Монокалийфосфат» +
неделя – полив удобрением «Мочевина» +
две недели – полив половинной дозой «Флорист» +
неделя – полив удобрением «Монокалийфосфат» +
неделя – удобрением «Мочевина» +
две недели – полив половинной дозой «Флорист», и т.д.
С октября по февраль поливаем половинной дозой «Флорист» и дополнительно подкармливаем три раза:
в середине ноября, декабря, февраля удобрением «Монокалий фосфат».
Теперь о дозах:
«Монокалийфосфат» - 1г на 1л (0,1%), раствор не хранится, поливать сразу после разведения.
«Мочевина» - 0,5г на 1л (0,05%). Изредка можете побаловать настоем из гранул куриного помёта, но необязательно.
Весной можно перевалить уже окрепшее растение в чуть больший горшок. Делаем это очень аккуратно, минимально тревожа землю. Отлично подойдёт земля из-под хвойных огромных старых деревьев вперемешку с кусочками сосновой коры (где-то четверть от общей массы). Незабываем продезинфицировать её в СВЧ печи.
Теперь о поливе.
Чтобы успешно и долго выращивать хвойники, нужно безошибочно определять, когда нужен полив, а когда стоит и воздержаться. Они одинаково не выносят пересушки и залива земляного кома. Научится этому можно прочитав внимательно статью «Как не залить растение».
Можно определить по внешнему виду хвои что растение просит полива. Нужно запомнить внимательно нормальное состояние иголок и изгиб краёв веток после полива. И сравнить их с состоянием, когда кипарис хочет пить. В это время иголки становятся тоньше, менее сочными, суховатыми, даже сильнее колются. Сами края ветвей сильней изгибаются в низ. Вся крона становится как бы взъерошенной, неопрятной. Цвет при этом почти не меняется. Но всё это заметно для тренированного глаза, поэтому первое время определяем как обычно – по земляному кому.
При сильной пересушке земли иголки и края веточек становятся сухими и хрупкими, но цвет почти не изменяют.
От сухости иголки здоровых хвойных не желтеют, как многие начинающие думают. Они становятся светлее или вовсе остаются сочно-зелёного цвета.
Желтеет хвоя от болезней развившихся в результате неправильного ухода и полива, от гибели грибков микоризы, живущих в симбиозе с корнями хвойников.
Если ВСЕ кончики веточек стали светлого кремового цвета, просто коричневатые или ярко рыже-коричневого цвета – растение погибло в следствии залива, его не спасти.
Очень важно разбираться в цвете, здоровых оттенках светло-коричневых тонов. У хвойников он один – сходите в лес, парк, отыщите здоровое хвойное дерево и запомните нормальный оттенок коричневатой хвои в глубине кроны на старых отмирающих ветвях.
Если края старых веток, в глубине кроны коричневеют нормальным тоном – это естественное старение, отмирание. При этом молодые наружные кончики ветвей должны быть совершенно зелёными.
