Ростверк
Почему ростверк не из металла.
Давайте обвяжем швеллером 150 и все хорошо...
Давайте. Будет как на ролике, где такой швелер, его собственным весом отрывает от деревянного бруса 150*150.
А что бы "все хорошо" в сравнении с предлагаемой деревянной балкой (150*250), нам понадобится не 16-ый швеллер плашмя, а 20-ый широкополочный двутавр 20Ш1, высотой 200 и полками 150. И "стоймя", как положено.
Прогиб такой железяки на пролете 6 метров под распределенной 100 кг/м (на каждом метре ставим дядьку в 100 кг) будет около 5 мм, вдвое меньше деревянной 150*250 мм в таких же условиях (прогиб 10.4 мм).
Вот только весить такая железяка, будет под 200 кило, на нее глядеть-то страшно, не то что таскать. Я уже не говорю про резать эту "рельсу". И покупать.
Но в принципе, тем кто любит возится с серьезными железками, тем более для тех, у кого 20Ш1 "вон в том углу валяется" - вполне рабочее решение.
Зачем такая высота (250 мм).
Не потому, что столько нужно для жесткости пола, а для создания необходимого слоя утепления.
250 мм - высота полости ростверка, 150 мм - высота лаг. 400 мм - слой утепления, снижающий потери тепла нижнего перекрытия, почти на 70% относительно полов по грунту с слоем пенопласта 200 мм.
Расчет довольно муторный, с учетом зон теплопотерь под плитой, учетом выигрыша плиты при уличной ниже +4С и проигрыша в межсезонье, когда температура уличного воздуха выше температуры грунта.
Ну и приятным бонусом, получаются очень жесткие (сравнимые с ж/б плитой) полы.
При шаге балок ростверка в 2000 мм и пролетах 1500-2000 мм, под предельной нагрузкой (СП, каркасные дома) 240 кг/м2 получаем прогиб 1/2000, это в 8 раз жестче норматива под нормативной жилой (150 кг/м2, прогиб 1/250).
О прогибах.
Относительный прогиб в долях (1/250) - это просто. На какую долю от пролета - прогнется пол.
1/250 означает, что на расстоянии метр, допустимый прогиб 4 мм. Надо понимать, что это максимальная величина для жилых помещений.
Субъективно, ощущение "батута" пропадает на прогибе от 1/500.
Например, для комнаты длиной в 4 метра на каждом квадрате которой стоит бочка весом 150 кг, допустимый прогиб пола в центре комнаты 4000/250=16 мм.
А незаметный субъективно прогиб - 8 мм
В нашем случае, прогиб под такой нагрузкой, будет в доли миллиметра.
Почему сборный деревянный ростверк.
Потому что:
- Работать с доской 50*200 и 50*150 - гораздо проще, чем с брусом 200-250 мм. Это понимание приходит сразу, после первой же шестиметровой двухсотки, притащенной от штабеля к месту монтажа ростверка :)
- Потому что выправить "пропеллер" на брусе 200-250 мм - без шансов. Да и дуга на коротком участке - не подарок.
- Потому что брус, даже сухой - более склонен к трещинам, чем доска.
- Потому что возникает проблема с сопряжениями, которые в брусе решаются запилами на половину высоты. Что ГАРАНТИРОВАНО ведет к образованию зон напряжения и трещинам, снижающим жесткость и прочность полов в разы.
Спрашивается, зачем было это дерево покупать, везти, монтировать, что бы взять в работу всего ЧЕТВЕРТЬ (от высоты, нагрузки зависят квадратично) рабочих возможностей дерева?
- Потому что для врезки бруса той же "елочкой" без зазора в палец нужен плотник. А для того же из досок - достаточно любого мужика с рулеткой, карандашом и нормальной торцовкой.
Конструкция ростверка
Три доски 50*200 на торце, сверху 50*150.
К внешним доскам пакета ростверка, снизу прибивается "дюймовка" (доска 25*100) в роли черепного бруска. Прибивается до монтажа пакета, что позволяет работать как белые люди, не ползая под ростверком.
На черепные бруски набрасывается дюймовка. Доски без крепежа, лежат свободно. Тут примерно полтысячи досочек.
Строя дом, Вы будете часто вспоминать бессмертного Лари Хона:
Стройка - это таскать доски. Очень много досок... :)
Доски накрываются любой ветрозащитой. Ее смысл - защита утеплителя от продувания и пыли.
На край, пойдет нетканка с огорода в пару слоев.
Это минимальный вариант. К нему, можно добавить сетку от мышей.
Размер ячейки народ уже определил в строго научном эксперименте :)
Сетку можно положить, как на доски, так и под них.
Нужно ли асептировать доски.
Нет, не нужно. Как минимум не нужно все подряд, это лишние деньги, время, работа.
Вот что говорит об этом СП 31-105-2002
4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
А вот этот пункт 4.3.1:
4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
Видим еще одно преимущество стройки из сухой древесины.
Таким образом, мазать все подряд не нужно. Несмотря на уверение "практиков", что "все сгниет".
Теперь о настоящей практике.
Вот именно так, выглядит ничем не обработанная древесина, через 160 лет эксплуатации. Фото мое, до этой избы - полсотни метров.
Это стена между жилой частью и неотапливаемым коридором.
Разности температур на разных сторонах этих бревен, доходили до 70С (-40С улицы, +30С хаты). Как видим - не влияет.
А влияют, два условия в которых работают эти бревна:
- они никогда не видели солнца
- они никогда не видели воды
Вот и все секреты неограниченного срока службы древесины.
Поэтому, подход к асепированию - очень простой:
- мажем то, что "видит улицу" .
Как минимум ростверк, черепной брусок, доски настила, хотя бы снизу.
Утепление ростверка
Ростверк заливаем в два слоя. Причины:
- Объем полости моего ростверка около 22 кубов, тяжеловато за один раз, это около 3 часов со шлангом без перекуров.
- Шланг установки постепенно забивается, полимеризовавшимся материалом. 150 литров, проходит без проблем, с запасом, это примерно 12-14 кубов материала (от плотности).
- Усадочные трещины в разных слоях не совпадают, падают шансы сквозных.
- залив два слоя сантиметров по 15-20, получаем избыток сверху, который пойдет на крошку.
Срезать струной (вязальной проволокой), 0.8-1 мм. Проволока прижимается досками к ростверку, два человека тянут за концы, поочередно (пилят).
Можно не срезать, небольшой слой до 5 см, легко прорезается лагой, ставить особо не мешает.
Мероприятия против усадочных трещин.
Можно конечно плюнуть, в полу нет условий для конвективных потоков, но устранить несложно, занимает полчаса.
Берем обрезок дюймовки и без фанатизма, ломаем пеноизол, делая канавку, которая впоследствии зальется при заливке области лаг. Пеноизол в этой канавке тоже сядет, но на ширину шва, усадка будет в доли мм.
Лаги пола
Дальше опять таскаем "очень много досок" - обносим ростверк по периметру лобовой доской, ставим лаги, врезая их в утеплитель.
На фото - лобовая доска 50*150, отмечена оранжевой стрелкой, пришивается к ростверку гвоздями вкосую.
Синей стрелкой - бриджинги (мостики по ихнему, распорки по нашенски).
Нужны, чтобы лагу не крутило под нагрузкой, повышает жесткость перекрытия, почти на треть.
Ставить очень нудно, все время нагнувшись. Каждая досочка - 11 гвоздиков.
После установки - четко понял, что ненавижу бриджинги, ихнюю маму и гвозди вкосую.
Обязательно стройте дом, ведь так можно всю жизнь прожить и никогда про себя такое не узнать :)
Окончательная заливка
Заливаем, с небольшим верхом, который потом прижимаем обшивкой чернового пола.
Пароизоляция
Такой пол проходит расчет на влагонакопление без пароизоляции.
Ссылка на расчет. Разумеется это не повод отказываться от парозащиты. Не забываем, что пеноизол, пока не высохнет, будет фонить формальдегидом.
Достаточно обычного полиэтилена, лучше 200 мкм. Накрываем перед монтажем черного пола.
Черный пол.
Не забываем, что:
- по этому полу будут ходить в сапогах с налипшей глиной, потому что когда у дома появится крыша и нужно будет затащить материалы для внутренней отделки (тот же ГК), обязательно зарядит дождь на неделю.
- на него, обязательно будут падать молотки, кувалды и топоры с верхнего перекрытия.
- на него будет лить дождь и желательно, что бы как можно больше воды с этого пола стекло, а не просочилось внутрь.
Варианты:
- дюймовка. Выдержит все. Но много щелей, много воды. Мой вариант.
- ОСП с четвертью, ставить на герметик. Меньше щелей, на мой взгляд - требует более аккуратного обращения, чем доска.
Сама по себе вода в пеноизоле - не сильно страшно. Глубоко не просачивается.
Если честно, то результат для меня неожидан. Ожидал, что весь этот слой будет мокрым насквозь, собирался удалять.
Эта полоса стояла неприкрытой, под дождями, более трех месяцев. Видно, сколько пыли сверху налипло.
Этот первое отличие от классической платформы. Позволяет убрать мостик холода по сопряжению стена-пол.
Практические фишки.
По практике сборки, будет отдельная серия статей, тут очень коротко.
- самое простое, нарезать доски ростверка в размер (по чертежу), но если сваи "гульнули", рискуете получить стык досок на краю оголовка, поэтому, тут пожалуй лучше подход "по месту", т. е. измерять потребный размер на каждую доску ростверка.
- Отрезал доску - убей ее. В смысле "прибей" (прикрути к оголовку, сантехническим саморезом), заневоль. Иначе, особенно при сборке не нейлером, а молотком - все это будет ерзать до пары см, каждый раз придется поправлять, риски забыть и получить лишние погрешности.
- Настоятельно рекомендую собирать пакет не молотком, а нейлером. Доски не ерзают.
- Не стесняемся использовать струбцины. Вначале собираем пакет на них, не жалеем (покупаем сразу штук 6), убедились, что все нормально, сколачиваем.
- Если какая-то доска торчит из пакета на 1-2 мм, это не повод размочаливать ее кувалдой в щепу. Потом пройдете рубанком. Сверху - ляжет еще одна доска и окончательно все выровняет.
- Если какая-то доска выше строгаем низ доски над оголовком. Никаких запилов, строгаем плавно, образуя галтель
- Среднюю доску пакета прибиваем к крайней, со стороны средней (прячем гвозди). Особенно актуально для пакета периметра дома. Гвозди снаружи - ни к чему.
- Для заливки - нужна сухая погода и плюсовая температура. Дождя часов через 10 после заливки - пеноизол не боится. Во время дождя - покоцает слой сантиметров в пять.
- Не готовьте за раз больше 150 литров раствора.
- При заливке на солнце - одевайте темные очки. Материал очень белый, слепит почище снега в высокогорье.
- Не возитесь с влажным пеноизолом голыми руками. После укладки пары кубов кусками в мешки - было ощутимо, слабый химический ожог.
Клееный ростверк.
Есть ли смысл склеивать пакет досок.
Я использовал, но пожалуй второй раз, этого делать не стал бы.
Не прощает ошибок, если где зевнул (доска чуток торчит из пакета) - кувалдой не осадишь.
Работа по сути удваивается. Вначале прикладываешь доску, прикидываешь, где будут струбцины, разбираешь, мажешь и очень быстро собираешь, пока клей не начал пузырится, потом сколачиваем.
Технология с клеем не сложна - мажем зигзагом одну сторону, растягиваем ровным слоем используя обрезок той же доски. Шпателей не напасешься, застывший клей отдирается очень тяжело.
Если внутрь тары с клеем попадает воздух - клей полимеризуется внутри. Клей выдавили, носик закрутили, бутылка остается смятой.
В заключение.
Если нужны какие-то пояснения с иллюстрациями в чертежах - пишите в комментариях. На мой взгляд, тут очень мало отличий от классического конструктива платформы на деревянном ростверке, смотрите ролики Ларри Хона.
Если МЗФЛ - идея та же. На ленте крепим черепной брусок, на него набрасываем черновой пол - опору утеплителя.
Вариант МЗФЛ + обратная засыпка и использование грунта, как опоры утеплителя, на мой взгляд - рисковано по влагонакоплению. Крайне сложно считается, соответственно, этот вариант в проекте не просчитан.
