Глава 4. Материалы, технология и немного об инструментах.
Итак проект готов, но для пущей уверенности была склеена модель лодки из картона. У сына остались несколько коробок от конструкторов Лего, из них то и склеил лодочку. Проверил не допустил ли ошибок при проектировании. Моделька склеилась правильно без косяков, а значит время покупать материалы.
Итак о материалах...
Днище и борта изготавливались и 6-ти мм водостойкой фанеры ФСФ. Эта фанера делается из березового шпона, слои которого клеятся фенолформальдегидным клеевым составом. Этот тип клея не боится воды и по этому выдерживает длительное погружение фанеры в воду без разрушения. Другую фанеру брать не рекомендуется. Формат привезенной фанеры был 2,44х1,22 м. Обе стороны фанерных листов были шлифованные. Для палубы и других силовых элементов применялась фанера 8 мм, тоже ФСФ того же формата. Кроме фанеры были закуплены сосновые рейки сечением 25х40 мм и 25х50 мм. Рейки желательно покупать без сучков. Сделать это правда очень сложно - продавцы обычно наотрез отказываются выбирать безсучковые рейки. Пришлось покупать их в строительных магазинах типа ЛеруаМерлен. При чем объехал несколько магазинов пока набрал для начала работы. Потом еще пришлось несколько раз ездить и выбирать.
В качестве клея используется эпоксидная смола ЭД-20. Отвердители могут быть разные - я в начале строительства использовал ПЭПА и в качестве пластификатора ДБФ. В дальнейшем для оклейки поверхности стеклотканью я использовал отвердитель Этал-45М, как менее вредный и обладающий более длительным временем жизни. Для соединения были закуплены анодированные шурупы различных размеров. Шурупов потребовалось много. В различных статьях про постройку лодок таким способом очень часто говорится про применение нержавейки или латуни - это конечно правильно, но ОЧЕНЬ дорого. Во вторых лодка будет храниться в гараже, а не на воде и потому я принял решение применять шурупы из черного металла с анодированием.
Т.к. технология, которая применялась для сборки лодки называется "сшей и склей", то нужен был материал для скруток. Это обычный медный кабель сечением 2,5 кв.мм. На фотографии хорошо видно, как применялся этот провод.
Также потребуется стеклоткань для оклейки корпуса и проклейки корпуса изнутри для усиления швов.
Теперь немного про применяемый инструмент. Список не велик - электролобзик, шуруповерт, набор бит для шуруповерта, ножовка по дереву с мелким зубом, молоток, отвертки, стамески и плоскогубцы. Вот в общем-то и весь инструмент. Как видно из списка у любого мужчины, который хоть что-то может делать своими руками этот набор есть и с успехом применяется.
Да, вот еще важная составляющая - аэросил. Это так называемая тиксотропная добавка. Она уменьшает текучесть смолы. Аэросил добавляется в эпоксидную смолу для формирования галтелей на стыке листов днища и бортов. Сверху галтель оклеивается полосами стеклоткани.
Т.к. я строил лодку впервые и все применяемые технологии были для меня в новинку, то решил попробовать уложить галтель. Взял три куска старой фанеры и склеил из них небольшой уголок. Как видно на фотографии галтель получилась, смола не текла. На лодке галтель укладывал обыкновенной ложкой, чтобы скруглить и избежать углов. Иначе при укладке стеклоткани на эту галтель не получится полностью выгнать воздух и соединение будет не прочным.
Для вмешивания аэросила в смолу использовал вот такое приспособление.
В отрезанную 5-ти литровую бутылку заливал смолу и пластификатор в правильных пропорциях, засыпал аэросил. Потом бутылку сверху закрывал отрезанной крышкой и заматывал шов скотчем строительным (его тоже нужно будет купить). Получалось вот такое чудо.
Дело в том что аэросил очень летучий. 20-ти литровый мешок весил не более 2-3 кг. Я сначала попытался просто шпателем вмешать аэросил в смолу - очень трудно. Аэросил бултыхается как водичка и все время норовит улететь. Дышать им не хотелось хоть он и безвредный и химически нейтральный. Потому была придумана вот такая приспособа.
В таком виде этот состав может храниться долго - отвердитель добавляется позже, когда возникает необходимость что-то склеить или положить галтель.
Состав смолы и как ее готовить - вопрос очень важный. Для того чтобы обеспечить смоле необходимую прочность нужно жестко соблюдать пропорции добавления отвердителя и пластификатора. Пластификатор добавляют для уменьшения колкости смолы, т.е. смола приобретает свойства пластической деформации в определенных пределах. Для замеса смолы ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно использовать весы и очень желательно электронные с шагом в 1 гр. Дело в том, что пропорции с ПЭПА нужно соблюдать ОЧЕНЬ жестко. Т.е. я делал следующим образом - брал емкость для замеса (обычно нижнюю часть от пластиковых бутылок), добавлял туда примерное количество смолы, которое как я предполагал мне может понадобиться для склейки той или иной детали, потом доливал туда 10% ДБФ и потом добавлял туда еще 10% от суммы смолы и отвердителя БДФ , в данном случае ПЭПА.
Вот примерный расчет:
Смола ЭД-20 - 100 гр.
Пластификатор ДБФ - 10 гр. (это 10% от 100 гр. смолы)
Отвердитель ПЭПА - 11 гр. (это 10 % от суммы смолы и пластификатора 110 гр.)
Эти пропорции нужно соблюдать очень точно иначе при переливе отвердителя смола закипит, а при недоливе не полимеризуется и останется липкой.
Продолжение следует...
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Дальше начинается самое интересное - сборка!
http://www.motolodka.ru/sbuild/boat_ma/boat_ma.htm
ссылки на предыдущие части рассказа:
Часть 1. Глава 2.: https://zen.yandex.ru/media/id/5cbd960821f8fc00b3353b1d/postroika-motornoi-lodki-svoimi-rukami-chast-1-glava-2-5cbeeec188da1e00b5609967
Часть 1. Глава 1.: https://zen.yandex.ru/media/id/5cbd960821f8fc00b3353b1d/postroika-motornoi-lodki-svoimi-rukami-chast-1-glava-1-5cbdadd836a7a700b3692a1b
Часть 1. Глава 3.: https://zen.yandex.ru/media/id/5cbd960821f8fc00b3353b1d/postroika-motornoi-lodki-svoimi-rukami-chast-1-glava-3-5cbeff200a13b900b4b7e025