Для большинства аргентинское виноделие кажется чем-то ну очень примитивным. Некоторые все же достают своим лбом до более высоких полок супермаркета и иногда могут увидеть знакомое слово “Аргентина” и там. Доверия оно особо не вызывает, чай не Бургундия, ведь. Как бэ, отношение такое неудивительно, ведь история виноделия в этой стране не самая привлекательная.
〰️Первые виноградники в Аргентине были высажены в 16-17 веке;
〰️Вплоть до 20 века здесь успели побывать чуть ли не все известные сорта винограда. Многие успешно прижились. Помимо мальбека, это темпранильо, шираз, пино нуар, каберне совиньон, мерло, рислинг, торронтес, макабео, пино гриджио, шардоне, вионье;
〰️До середины шальных 90-ых прошлого века производились в основном столовые вина, большая часть из которых оставалась внутри страны. На экспорт отправлялась лишь малая часть. Виной этому не просто низкое качество, но и тот факт, что многие вина были окислены из-за неправильной бочковой выдержки;
〰️К 2000 году государство начало обширную кампанию по привлечению инвестиций в страну, что не оставило в стороне и винную отрасль: на рынок пришли крупные виноторговые компании;
Ну и дальше погнали: классификации, приглашенные энологи-звезды с разными техниками и подходами к винификации, в том числе фильтрации, мацерации и другим “-циям”, а также выдержке, выбору дуба и т.п. Прямо-таки твори-не-хочу, ведь нет строгих регламентаций. То есть сначала все было просто и обыденно, а потом началось: органика, биодинамика, “да тут вообще не было филлоксеры!”, бочка на 225 литров, бочка на 700 литров, старая/новая и дальше по нескончаемому списку.
Самым лучшим терруаром считается Лухан-де-Куйо - первый субрегион, получивший высший статус DOC (прямо как в Италии раньше было, да-да). Тут, “на районе” главный авторитет это мальбек. Но есть и другие крутые ребята.
Вообще, масс-маркет никто не отменял. Такие вина создаются для базового потребителя, и из года в год они едва ли чем-то отличаются. Оно и хорошо: именно такие вина являются отличным дополнением к ужину, плохому и хорошему настроению, юбилеям-свадьбам-банкетам. Главное, чтобы головка не бо-бо на следующий день, а как показывает моя практика, Италия с ней такое делает гораздо чаще.
Именно на фоне ультра-масс-маркета с миллионами бутылок в год особое место занимают такие производители вина, которые имеют индивидуальный подход к виноделию и выбору терруара.
Из авторитета чуть ли не в аристократы
В зависимости от терруара и подхода к производству, работы на виноградниках и применяемых техник, мальбек может давать как слабые субтильные вина, так и мощные с убийственной концентрацией ароматов. Элегантность, кстати, тоже никто не отменял. То самое танго. Глубокий фиолетовый цвет, ароматы вишни и спелой сливы, а также нотки кофе и черных ягод - мальбек точно не такой скучный, каким его принято считать у почитателей вин до определенной цифры на ценнике.
Сорт родом из Бордо, да и славу приобрел благодаря европейцам:
🇫🇷ботаник-француз Мишель Эме Пуже в 1860 году привез, посадил мальбек и начал с ним активную работу в качестве энолога;
🇪🇸испанец Леонсио Арису в 1901 году основал бодегу Luigi Bosca;
🇮🇹в 1902 году итальянец Никола Катена запустил свою винодельню Bodega Catena Zapata;
🇮🇹🇩🇰итальяно-датский дуэт графини Ноэми Мароне Чинзано и виноделам Ханса Виндинг-Дирса запустил в начале 2000-х прямо-таки иконический проект Bodega Noémia de Patagonia.
Перечислять можно еще долго, т.к. европейцы положительно оценили возможный потенциал своих инвестиций в виноделие в Аргентине и активно прут туда до сих пор.
К слову не о мальбеке. Внук создателя Sassicaia (супертосканское вино, стоит в одном ряду с лучшими винами Бордо) и дядя вышеупомянутой графини, маркиз Пьеро Инчиза делла Роккетта основал в той же Патагонии Bodega Chacra, но сделал акцент на пино нуар и шардоне и в итоге выпускает культовые вина. Кстати, старые лозы пино нуар на его виноградниках были высажены тоже итальянцами. Вот такая родословная у топовых аргентинских виноделен.
