Хоть и считается, что цепь ГРМ на ВАЗовской "классике" является "вечной", но это не так - и она требует своевременной замены. Особенно при обнаружении видимых повреждений - трещин, сколов.
Если при исправных натяжителе и его башмаке, а также при не изношенных звездочках привода не удается восстановить натяжение цепи, значит, она чрезмерно вытянулась и ее необходимо заменить. Особенно это заметно, когда цепь прослужила более 100 тыс. км. А при пробеге 150-200 тыс. лучше и вовсе ее планово заменить, дабы избежать обрыва с соответствующими последствиями для двигателя. Также, растянутая цепь снижает тягу и устойчивость работы, повышается шумность мотора, "уходят" углы газораспределения, цепь может перескочить.
Длина новой цепи на двигателях ВАЗ 2103-06 (116 звеньев) составляет 495,4-495,8 мм, при увеличении длины до 499,5 мм, то есть уже на 4 мм, требуется незамедлительная ее замена.
Как правило, цепь меняют вместе со звездочками, иначе она долго не прослужит и быстро растянется.
В нашем случае машина прошла уже более 220 тыс. км на заводской цепи, хотя она еще исправно натягивается, но лучше ее заменить. Будем менять вместе со звездочками, успокоителем и башмаком.
Для этого нам понадобятся:
- ключи "на 10", "на 13", "на 17", ключ храповика "на 38" (лучше головку), отвертки, лопатка монтажная, молоток, бородок
- новый успокоитель и башмак
- новые стопорные шайбы болтов звездочек
- сальник коленвала передний
- прокладка передней крышки
- прокладка клапанной крышки (при необходимости)
- герметик силиконовый температурный
- ветошь, обезжириватель
Чтобы добраться до цепи и звездочек нам надо будет снять вентилятор охлаждения, радиатор, декоративную решетку спереди, переднюю крышку двигателя, клапанную крышку, защиту и брызговик двигателя.
Для начала, снимем брызговик и защиту двигателя и сольем охлаждающую жидкость с радиатора.
Сливать жидкость с блока и расширительного бачка необязательно.
Пока сливается жидкость, можно снять верхний патрубок радиатора и вентилятор охлаждения двигателя. Чтобы не мешалась, также снимем аккумуляторную батарею.
Когда жидкость полностью слилась с радиатора, снимаем его, патрубки можно заглушить ветошью, чтобы не попали посторонние предметы и грязь.
Затем снимаем декоративную решетку, обеспечив доступ спереди.
Теперь снимаем клапанную крышку, мешающиеся патрубки и тросики отводим в сторону.
На инжекторе будет мешать датчик положения коленчатого вала крепящийся к передней крышке, поэтому снимаем и его.
Ослабляем крепление генератора и снимаем ремень.
Теперь необходимо выставить метки по ВМТ (верхней мертвой точке) 4-го цилиндра как при регулировке зазора клапанов. Для этого, проворачивая ключом шкив коленчатого вала, совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе.
При этом, должны совпасть метки на шкиве коленвала и на передней крышке.
Такое положение валов необходимо зафиксировать до конца замены всех деталей, включив в коробке 4-ю или 5-ю передачу и поставив автомобиль на стояночный тормоз.
Для упрощения снятия звездочки распредвала в дальнейшем, бородком разгибаем лепестки стопорной шайбы и слегка ослабляем болт крепления звездочки.
Ключом храповика или торцевой головкой откручиваем гайку шкива коленвала. Откручивается она также, как все остальные - против часовой стрелки.
Если не получается открутить, то можно "сорвать" гайку стартером, уперев ключ в левый лонжерон.
Но делать так не рекомендуется, можно повредить стартер или саму гайку.
Еще раз сверяем метки и снимаем шкив, осторожно поддев его с боков монтажной лопаткой или большой отверткой.
Теперь необходимо снять переднюю крышку, открутив 9 гаек спереди и 3 болта крепления масляного поддона к крышке снизу.
Лопаткой или отверткой также осторожно ее поддеваем. Под нижнюю звездочку желательно сразу же подложить кусок ветоши или тряпки, чтобы в поддон случайно ничего не упало.
Затем ослабляем гайку натяжителя, чтобы ослабить цепь.
Отгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем болт и снимаем звездочку вспомогательного вала, не теряем большую шайбу.
Сейчас мы можем проверить осевой и продольный люфт вспомогательного вала и, при необходимости, достать его для проверки состояния (у карбюраторов, при этом, придется заново выставлять зажигание).
Выворачиваем ограничительный палец и снимаем цепь со звездочки и с оси коленвала.
На звездочке коленвала также имеется метка, дублирующая метку на шкиве коленвала, она должна совпадать с меткой (отливом) на блоке. Если метки нет, то можно ориентироваться на проточку под шпонку на звезде и валу.
Осторожно поддеваем и снимаем звездочку, смотрим, чтобы шпонка не упала в поддон.
Затем снимаем башмак натяжителя цепи.
Откручиваем предварительно ослабленную звездочку распредвала и вместе с цепью вытягиваем вверх.
Теперь можно снять успокоитель, открутив 2 болта на головке блока спереди, предварительно зафиксировав его сверху за торчащий язычок проволокой.
На этом разборка окончена, давайте осмотрим детали и сравним с новыми.
Сразу же видна разница по длине старой цепи и новой - она длиннее на 4-5 мм, что уже выходит за допустимый предел.
Звездочки, на первый взгляд, имеют небольшой износ, что заметно по отшлифованным зубьям цепью сбоку.
Башмак и успокоитель имеют некритичный износ, так как уже менялись ранее.
В следующий раз разберем как установить новые детали и собрать все обратно..