Почему северное сияние так сложно увидеть, и какого оно цвета в действительности, рассказывает путешественница Маргарита Пшинник.
Заполярный Мурманск встретил нас невероятной красоты снегопадом. Огромные белоснежные хлопья просто валились с неба, щедро укутывая город… Мне кажется, я никогда ещё не видела таких белых деревьев.
ы гуляли по центральной улице, ощущали в воздухе запах солярки, ловили языком снежинки. А ближе к ночи отправились за город в поисках Авроры. Так в астрономии зовётся полярное сияние.
Капризная Аврора
Шлейф Авроры мы увидели почти сразу. Она была настолько хорошо различима, что её колыхание ввело меня на несколько мгновений в состояние какой-то детской эйфории. Всё-таки у природы совершенной красоты оттенки — зелёный с голубым на тёмно-фиолетовом небе.
Но поскольку обзор с места нашей остановки был не очень хорошим, мы решили двинуться дальше на юг, где предположительно заканчивались облака.
К сожалению, в ту ночь мы больше не увидели столь ярких волнений на небе, как в самой первой точке. Аврора каждый раз как бы проскальзывала, оставляя лишь тень, едва различимую человеческим глазом.
Аврора — дама непостоянная. Сияние на один бал можно видеть почти каждый день с октября по март при абсолютно чистом небе и определённом магнитном поле. Однако незнающий человек не отличит эту прозрачную небесную полоску от облака. Вспышка происходит редко и длится буквально несколько минут.
Как выяснилось, сияние на фото такое яркое из-за особых способностей фотоаппарата улавливать более широкий спектр цветов, чем человеческий глаз. В реальности это достаточно светлый оттенок зелёного, редко переходящий в бледно-розовый. Именно поэтому нужно стараться найти максимально тёмное место без какого-либо даже самого маленького источника света.
Едем на океан
Светать начинает часам к 11 дня. Непривычно. Лежим в кровати, а рядом всё ещё горячая уже десятый час (вместо обещанных шести) одноразовая грелка. При вылазках на мороз отличная штука, которую можно запихать в варежку и наслаждаться видами без стука зубов. Я их и в валенки положила. Ходить не очень удобно, но зато ноги в тепле и при -25°С. Но местные одеты, как у нас в Москве, а особо закалённая молодежь даже ходит без шапок.
У нас запланирован долгий путь — в теперь уже почти всем известную Териберку, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Дорога в 150 километров занимает примерно 2,5–3 часа. По прогнозам должно было быть -6 °С, так как тёплые воды океана в этом месте (+4°С) прогревают воздух, но налетел южный ветер и стало -20°С с продуванием насквозь. По дороге мы видели, как сменяется географическая зона на тундру. И вот уже сказочный лес превратился в заснеженную пустыню с редко торчащими кустами карликовой березы.
На въезде в старую полузаброшенную рыбацкую Териберку нас в прямом смысле слова чуть не сдуло. Ближе к океану и сопкам стало легче.
Скелеты лодок, останки домов…несколько новых туристических домиков, один ресторан, много китайцев (которые судя по фото отмечают это место как Северный полюс). Сейчас здесь живёт меньше тысячи человек, скорее доживают и существуют.
Охотники за приведением
На обратном пути понимаем, насколько красивое сегодня безоблачное небо и решаем после ужина вновь отправиться за северным сиянием (всё-таки это была цель нашей поездки сюда).
Едем на восток, находим пятачок с замёрзшим озером, ставим штатив и ждем. Чувствую себя охотником за привидением. Коромысло в один балл висит почти постоянно, почти прозрачное и еле уловимое глазом. В районе десяти вечера происходит яркая вспышка, которая хоть и не успевает раскрасить всё небо, но становится очень заметной. Наверное, это всё-таки успех.
Да, в реальности при обычном уровне излучения, а это 1-2 балла солнечной активности, сияние не такое яркое, как многие его себе представляют. Бывают отдельные дни с более высоким показателем солнечной активности. Отслеживать прогноз можно на сайте.
При отсутствии облачности в тёмном месте больше шансов увидеть сияние, пусть даже достаточно слабое. Для этого нужно смотреть карты облачности (просто по gismeteo) и понимать, выезжать на поиски сияния или нет.
Однако даже совпадение этих двух факторов – это далеко не гарант того, что вам повезёт. Ведь солнечный ветер может иметь недостаточную силу, а потому полярное сияние пройдёт практически незаметно для человеческого глаза.
Чтобы подстраховаться, необходимо обратиться к данным, которые отправляет спутник NASA, отслеживающий летящие к Земле частицы плазмы. Здесь понадобится понаблюдать за следующими параметрами:
- Speed (скорость);
- Density (плотность);
- Bz (ориентированность магнитного поля).
Если первые два показателя резко скакнули, а третий сориентирован на юг, то удача вам сопутствует – велика вероятность того, что через час начнется красочное северное сияние.
Ещё местные говорят, что если не вдаваться в подробности, при резком падении температуры воздуха градусов на 10 и больше, почти всегда можно увидеть сияние.
Чтобы увеличить свои шансы увидеть сияние, лучше, как сделали мы, заранее договориться со знающим человеком — в нашем случае это был местный географ Юрий Чумаков, который всё за нас отслеживал и примерно предсказывал, где и когда мы можем застать сияние, но, конечно, без гарантий.
До самой поездки мы обговорили наиболее благоприятные даты, а уже в Мурманске он звонил мне и говорил, что давайте поедем сегодня туда-то, заезжал на своей машине, ехал, куда надо (знание мест тоже играет роль), следил по смартфону за облаками и магнитным полем, катался с нами по 5-6 часов за ночь в поисках лучшего места (турагентства в основном собирают всех в один автобус и вывозят на одну точку, и вот там стоят десятки человек, галдят, светят фонарями, и вся романтика исчезает). Нас было двое — я с мужем. Стоимость зависит от количества людей и от того, увидели сияние или нет в итоге. Ориентировочно — 4000 рублей с человека в случае успеха.
И пусть фото красивее реальности, это наши фото и наши воспоминания об этом небесном знамении. Я осталась довольна. Я видела настоящее Сияние.
Ленин
В последний день пребывания в Мурманске было решено посетить атомный ледокол «Ленин». Я намеренно опускаю информацию о неработающих телефонах, отсутствии вывесок, неверной информации на сайте и совершенно отвратительном встречающем персонале, чтобы мой рассказ, пронизанный теплом и романтикой, не потерял свою энергетику. Тем более, что впоследствии замечательный гид реабилитировал ситуацию настолько, что я, совершенно не интересующаяся подобного рода строениями и ничего не понимающая в этом, внимала каждому слову и осталась очень довольна.
Итак, сначала мы самостоятельно посетили интерактивную выставку, которую можно вполне пропустить, но мы не хотели стоять на морозе. А потом из желающих сформировали группу и повели с экскурсией. Нам показывали каюты, залы, технические комнаты, рассказывали о жизни на ледоколе, о строении, о том, как в 2007 году его хотели распилить на металлолом, как сейчас он числится в составе действующих (чтобы иметь финансирование на содержание), о том, какой он первый, сильный и значимый для нашей страны. Будете в Мурманске, заходите.
А потом мы пили кофе в самом северном в мире ресторане «Макдоналдс».
У нас было три с половиной полных дня. В целом, можно добавить ещё один день, чтобы съездить на ферму и покататься на оленях в их реальных условиях обитания — наш проводник рекомендовал местечко Лесная Елань в 165 км от Мурманска. Это были прекрасные выходные. Спокойные, провинциальные, необычные, со сказочными зимними декорациями.
