Для того, что бы сделать правильный дымогенератор необходимо знать принцип его работы. Для этого немного окунемся в теорию.
Дымогенератор состоит из двух основных элементов:
Камера сгорания - обычно это, металлическая труба диаметром от 100 до 150 мм, внизу которой делается зольник. Примерно на 15 см от низа трубы ставится круглая металлическая пластина с отверстиями или сетка, на которой лежит и тлеет щепа и после прогорания она в виде золы осыпается в низ, чтобы тление происходило равномерно и беспрерывно.
Инжектор - необходим для подачи дыма именно в коптильную камеру, а не туда куда ему будет удобно. К инжектору подключается нагнетатель воздуха. Обычно, используется аквариумный компрессор, но некоторые люди собирают нагнетатели самостоятельно.
Как и в машине, инжектор служит для соединения двух составляющих и направления их в общем потоке в нужное нам место. В нашем случае это воздух и дым, а место, куда его будем направлять это коптильная камера.
И так, с чего же начать постройку простого дымогенератора? Первым делом отправляемся в магазин и покупаем все необходимое:
1) Трубу из нержавеющей стали 1м, 1шт диаметром 125мм. Можно найти в магазинах для бани, желательно использовать фирму "Ferrum", она более практична и намного дольше прослужит.
2) Две заглушки к трубе: одна нижняя, одна верхняя. Это очень важно, так как нижняя заглушка идет по внутренней плоскости трубы, а верхняя по внешней.
3) Сгон стальной черный 3/4 - 5шт.
4) Контргайка стальная черная 3/4 - 4шт.
5) Муфта чугунная 3/4 - 1шт.
6) Крестовина чугунная 3/4 - 1шт.
7) Муфта стальная 7/8 - 1шт.
8) Заглушка стальная 3/4 внешняя резьба 1шт.
9) Переходник стальной c 3/4 на 1/2 муфта - штуцер - 1шт.
10) Переходник с 1/2 на 3/8 штуцер - штуцер - 1шт.
11) Медная трубка диаметром 10мм. Примерно 10см в длину, можно найти в магазинах с запчастями для грузовых машин.
12) Стеклянная банка с закручивающейся металлической крышкой.
Так же нам понадобятся: 3 болта 60х8, 3 гайки к ним и 6 шайб и кусочек металла, из которого будем делать сеточку для зольника.
Для наглядности я нарисовал подробную схему со всеми узлами:
1) Камера сгорания (труба 1м диаметр 125мм)
2) Верхняя заглушка (крышка загрузочной камеры)
3) Нижняя заглушка. Пространство между ней и решеткой и есть зольник, куда будет ссыпаться стлевшая щепа, его нужно чистить после каждого копчения!
4) Сетка зольника. Под ней закручиваем 3 болта в форме трехлучевой звезды для более надежной посадки сетки.
5) Болты для посадки сетки.
6) Отвод 3/4.
7) Муфта 3/4.
8) Контргайка 3/4.
9) Крестовина 3/4. Слева в нее вкручивается заглушка (10), а снизу через сгон и контргайки банка для сбора конденсата и смолы (15). Заглушка необходима для удобства чистки от сажи, отвода выходящего из камеры сгорания.
9а) Муфта стальная 7/8.
Для соединения камеры сгорания с отводом, нам понадобятся модельные шайбы. Но так как в магазине я таких не нашел, пришлось изготовить их из муфты большего размера!
Модельная шайба необходима для плотного притягивания сгона к камере сгорания, но при этом не деформируя её! Муфту необходимо разрезать напополам дугой и немного подточить на точиле или бормашинкой, что бы предать ей форму полукруга, на одной части внутри, а на другой снаружи. Теперь сгон можно плотно притянуть к трубе, не боясь её деформации.
11), 12), 13), 14) Это составляющие части инжектора!
Его корпусом является тройник - (11), справа в него вкручивается переходник c 3/4 на 1/2 - (13), а, в него в свою очередь, вкручивается переходник с 1/2 на 3/8 - (14) так как внутренний диаметр этого переходника почти 10мм, в него очень плотно и герметично заходит медная трубка - (12).
Медная трубка должна выступать слева от тройника примерно на 2 см как показано на схеме, но это лишь базовая цифра, поэтому можно немного поэкспериментировать с длиной выступа и возможно придти к лучшему результату.
Слева к инжектору вкручивается сгон, который будет заходить в коптильную камеру - (17), и подавать в неё дым.
Справа в медную трубку вставляется шланг от компрессора - (18), для подачи воздуха и создания инжекции.
Лучше всего выбирать компрессор с регулировкой подачи воздуха, соответственно мы сможем регулировать скорость подачи дымы, а от этого зависит и скорость тления щепы.
19) Отверстие для розжига щепы.
Возможно, понадобятся дополнительные контргайки, для более качественного соединения муфты, и для крепления дымогенератора к коптильной камере.
Ну вот и все! Можно проверять дымогенератор на работоспособность. Если я где-то что-то упустил пишите в комментариях, я приму любую критику и замечания.