Больше всего я люблю новогодние праздники именно за чувство обновления, ожидания чего-то нового – путешествий в страны, где ещё не бывал, знакомств с интересными людьми, открытия новых вкусов и ощущений. Не всё удаётся, конечно, потому что по факту приходится заставлять самого себя отказываться от привычной, уютной рутины и в какой-то момент сделать выбор в пользу неизвестности. Например, стоите вы перед стеллажом вина в магазине и думаете, купить бутылку хорошо знакомого вина, которое любите, но пили уже много-много раз или другую о которой не знаете ничего, кроме того, что оно сухое и красное. Непростой выбор, правда? Но я стараюсь и могу немного облегчить задачу вам. Расскажу о четырёх винах из редких итальянских автохтонных сортов, которые есть в российской рознице, но, возможно, вы ещё не успели их попробовать.
№1
Velobra, Societa Agricola Giovanni Terenzi, Cesanese del Piglio DOCG, Лацио, Италия, 2014
Сортовой состав: 90% чезанезе, 10% санджовезе
Импортёр: «Азбука вкуса»
Цена в рознице: 1312 руб. (838,50 руб. при покупке от 12 бутылок)
Оценка: 87/100
Чезанезе – сорт винограда, который растёт практически эксклюзивно в регионе Лацио. Вина из чезанезе не редкость в барах и энотеках Рима, но встретить их за пределами столичного региона непросто. Название происходит от города Чезано, который находится к югу от Рима и, на самом деле, под общей вывеской скрываются три разных сорта: чезанезе комуне (самый распространённый), чезанезе д’аффиле и недавно обнаруженный, находящийся на грани исчезновения чезанезе ди кастельфранко, а потому не удивительно, что в стилях вин есть существенные вариации.
Giovanni Terenzi – один из лучших виноделов Лацио и декларирует, что для Velobra использовался только лишь чезанезе д’аффиле. Поверим ему на слово. Мацерация была совсем короткая – 7 дней, затем сусло шло в пресс и брожение проходило без мезги. В результате получилось лёгкое вино с деликатными танинами и свежей кислотностью. В аромате преобладают тона вишни и земляники, пикантность предают оттенки табака и сырого мяса. В целом, несложное, но приятное вино. Я бы порекомендовал его тем, кто между сирой и каберне всегда выбирает пино нуар.
№2
Numero Otto Canaiolo, Castelvecchio, Toscana IGT, Тоскана, Италия, 2015
Сортовой состав: канайоло неро 100%
Импортёр: «Азбука вкуса»
Цена в рознице: 3238 руб. (1942,80 руб. при покупке от 12 бутылок)
Оценка: 89/100
Канайоло неро – тосканский автохтонный сорт винограда, на регион приходится 89% виноградников. Первые упоминания канайоло неро в Тоскане относятся к XIV веку. Вплоть до XVI века большинство вин в Кьянти делались именно из него, а не санджовезе. Изобретатель оригинального купажа кьянти Беттино Рикасоли в 1873 году установил, что он должен состоять на семь десятых из санджовезе, две десятых из канайоло неро и одну десятую из мальвазии бьянко тоскана лунга. С той поры роль канайоло в купаже кьянти сильно уменьшилась, в редких случаях его доля достигает 10%. Немалую роль в этом сыграло то, что после эпидемии филлоксеры сорт плохо приживался на американских корнях и виноградари вынуждены были сократить посадки. Кроме кьянти, канайоло неро является важной частью купажа других тосканских вин, вроде Vino Nobile de Montepulciano и Carmignano. При этом моносортовые вина крайне редки.
И вот перед нами тот самый редкий образец 100% канайоло неро. Не слишком тёмный гранатовый цвет (низкое содержание антоцианов – сортовая характеристика) и приятный вишнёво-малиновый аромат с намёком на ваниль. Кислотность высокая, а танины умеренные, лишь слегка шероховатые. Хорошо сделанное вино, узнаваемо итальянское. Меня здесь смущает только цена. Скажем так, здесь вы в большей степени платите за опыт с редким сортом, а не собственно за вино.
№3
Colli del Mancuso Cirò Riserva, Cantine Vincenzo Ippolito, Cirò Classico Superiore Riserva DOC, Калабрия, Италия, 2014
Сортовой состав: гальоппо 100%
Импортёр: «Азбука вкуса»
Цена в рознице: 1998 руб. (1498,49 руб. при покупке от 12 бутылок)
Оценка: 91/100
Гальоппо считается одним из древнейших сортов винограда Италии, предполагают, что именно из него делали кримиссу – вино, которым награждали победителей Олимпиады в Древней Греции. Кримисса – древнее название современного Чиро, расположенного в Калабрии и именно здесь находятся 99% итальянских виноградников гальоппо. Сортовой характеристикой является низкое содержание антоцианов (красящих веществ), поэтому вина из него никогда не бывают тёмноокрашенными и склонны уходить в гранатовые и коричневые оттенки. К тому же, гальоппо очень кислотный и танинный сорт, нередко дающий грубоватые, рустичные вина.
Раньше вина Vincenzo Ippolito мне доводилось пробовать лишь в Италии, честно признаюсь, я – фанат и очень рад, что часть их линейки недавно завезла «Азбука». Colli del Mancuso произведено с длительной мацерацией на мезге и дальнейшей выдержке в дубовых бочках на протяжении 12 месяцев. Винодел подчёркивает, что виноград собирался поздно, в конце октября, полностью зрелым и выдержка в дубе, в большей степени, необходима для смягчения танинов. Мне очень нравится в этом вине аромат: сочетание спелых черных ягод с тонами чёрного шоколада, перца и лаврового листа. Кислотность здесь умеренная, а танины интенсивные, но мягкие и бархатистые по текстуре. Южное, жаркое, напористое, «крикливое» вино, без всякого намёка на изящество и утончённость.
№4
Osar, MASI, Verona IGT, Венето, Италия, 2011
Сортовой состав: озелета 100%
Импортёр: «Белуга Груп»
Цена в рознице: 7579,50 руб. (базовая цена импортёра для частных клиентов)
Оценка: 89/100
Osar – самое из представленных в обзоре вин, потому что в мире существует еще только лишь одна другая моносортовая озелета – Oz от Zýmē и оба выпускаются микроскопическими тиражами. Всего посадки озелеты составляют чуть более 25 гектар, все они находятся в зоне Вальполичелла, известной своими винами из подвяленного винограда – амароне и речото.
Ягоды озелеты очень маленькие, с толстой кожицей и тремя (а не двумя, как обычно) косточками. Сорт очень танинный и даёт крайне мало сока, подвяливать его смысла нет, иначе совсем ничего не останется. В этом и кроется секрет столь низкой популярности в Вальполичелле. Считается, что сорт очень старый и его родителями являются дикие лозы, но в коммерческий оборот он был введён совсем недавно благодаря семейству Боскаини, владельцев MASI. Сандро Боскаини однажды навещал своего брата и попробовал у него необычно тёмную и танинную вальполичеллу. Удивлённый Сандро попросил показать виноградник и обнаружил, что лозы, которые там росли сильно отличались от традиционных корвины, рондинеллы и молинары. Боскаини решил, что сорт имеет потенциал и высадил его у себя в MASI в 1985 году. С 1990 года озелету стали добавлять в амароне Toar. В 1995 году вскоре был создан Osar, тоже сначала как купаж (85% озелета), но с урожая 2000 года это моносортовое вино.
Открыв бутылку, торопиться разливать вино не стоит, лучше дать ему постоять открытым час или два, тогда оно раскрывается ароматами черничного джема и чёрных сухофруктов, кофе и шоколада. Плотное с высокой кислотностью, сильными, но приятно замшевыми по текстуре танинами. Очень мощное вино, трудно выпить больше пары бокалов. Ну и цена внушает, конечно.
Чтобы не пропускать новых обзоров, подписывайтесь на канал в Telegram: https://tlg.wtf/okolovina.
Кроме того, свежие дегустационные заметки вы можете видеть, подписавшись на мой аккаунт в приложениях Vivino и Delectable.