В этой статье будет описана пошаговая инструкция по замене сцепления на BMW e39 с мотором m57b30.
Фото и часть текста взять из моего бортжурнала на сайте Drive2.ru
А так же советы и нюансы которые могут быть на пути замены.
Симптомы данной поломки могут быть разные. Могут плохо включаться передачи ( не до выжим корзины сцепления). Или под нагрузкой теряется момент ускорения хотя мотор подымает обороты (проскальзывает диск, большой износ) .
Начнём с того что для выполнения данного ремонта нам будет необходимо либо яма либо подъёмник. В моём случае это подъёмник. Но и на яме это сделать вполне возможно.
Нужно закупить комплект сцепления, настоятельно рекомендую менять комплектом. Для полной картины нужно менять и маховик так как он тоже выходит из строя. Но стоит он дорого и его меняют по своеобразным симптомам (стук на холостых в районе коробки передач)
Нам пригодиться набор инструментов в котором присутствуют головки Е10, Е12, Е14. Ну и остальные головки нам не помешают. А так же набор рожково-накидных ключей. Проникающая жидкость типа "жидкий ключ", "wd 40" и так далее.
Направляющая диска сцепления специально для диска БМВ либо можно сделать в ручную из направляющей сцепления от ваз 2101 и колпачка рулевого маятника 2101.
Ну и ещё нам пригодиться помощник который поможет скинуть и закинуть коробку, либо гидравлическая стойка для трансмиссии.
Начнём с снятие глушителя. Отсоединяем его в районе коробки. Там 2 фланца на болтах. Откручиваем болты. Если фланцы отказываются расстыковываться то нагреваем их строительным феном и брызгаем в стыки труб проникающую жидкость. Помогут ещё лёгкие удары молотком по плоскости когда нагрели и побрызгали. Дальше снимаем поперечный усилитель который крепит глушитель к кузову, 2 болта с гранью на 13. А так же снимаем заднюю часть глушителя с резинок.
После снимаем тепловой экран глушителя. Далее откручиваем карданный вал от эластичного соединения с коробкой. Для этого достаточно открутить 3 болта которые крепят сам кардан. Все 6 откручивать не надо. После откручиваем поперечный усилитель кузова на котором крепиться подвесной подшипник. Подвешиваем или просто отводим в сторону открученный кардан. Снимать от заднего редуктора не обязательно.
Потом откручиваем нижние болты крепления коробки к ДВС и кронштейн выпускного коллектора который крепиться на болты коробки с правой стороны.
Далее отстёгиваем кронштейн кулисы от коробки, сдвигаем на себя фиксаторы пальцев крепления кронштейна и достаём их в сторону от коробки (левый палец достаём в лево, правый в право).
Тягу кулисы отстёгиваем от ручки, снимая фиксатор и достаём палец. Подпираем коробку, подлаживаем между поддоном и подрамником что ни будь что б двигатель не сильно падал назад, откручиваем от коробки кронштейн с подушками.
Советую для удобства открутить передний стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника и убрать с него резинки чтоб он находился ниже и сдвинуть его как можно ближе к двигателю.
Когда коробка немного наклонилась нужно открутить рабочий сцепления, и отодвинуть его что б он не мешал, открутить 2 болта стартера головкой е12; и 2 верхних болта крепления коробки к ДВС е14. Далее подпираем коробку и расшатывая в верх/низ снимаем с первичного вала.
Коробка на этой машине изрядна тяжёлая так что будьте осторожны и не уроните данный силовой агрегат.
После снятия коробки нужно открутить корзину сцепления. Поддеваем корзину придерживая её рукой чтоб не травмироваться.
Проверяем двух массовый маховик. Для этого надо пошатать его на проворот, послушать шумы, звонов и шумов быть не должно. Постучать не сильно пальцами по площади, шататься он должен но стука быть не должно. Далее прокручиваем маховик в крайнее положение свободного хода и ставим метку, далее проворачиваем свободный ход пока не пойдёт сопротивление пружины и снова ставим метку.
Расстояние между метками не должно превышать 5 зубов на венце маховика. Но информация не подтверждённая, везде по разному. У меня получилось 3 зуба. И ещё надо проверить подшипник внутри маховика, надо долезть к нему пальцем, покрутить и т.д
Далее стал вопрос направляющей диска сцепления. Быстренько из подручных средств за 5 минут смастерил. Нашёл колпачок маятника 2101, его наружный диаметр подошёл строго по внутреннему диаметру ступицы диска сцепления. А направляющая сцепления 2101 подошла для центровки в подшипнике маховика.
Диск устанавливаем большей ступицей к коробке, либо на диске написано (gear box).
Далее устанавливаем корзину, прикручивая её крест накрест. Снимаем фиксатор пружины корзины. Далее достаём направляющую диска.
Корзина должна быть взведена до конца до снятия фиксатора корзины (маленькие пружинки на корзине должны быть полностью сжаты). В моём случае они были взведены не до конца. Это не сильно страшно но первое время просто не привычно ездить (педаль берёт сразу у самого низа). Я привык за неделю. Ну а по хорошему должно быть ближе к середине.
Чистим коробку, ставим новый выжимной, не забываем смазать все трущиеся элементы данного узла.
Далее всё собираем в обратной последовательности. Болты крепления коробки к блоку смазывать не нужно. Все остальные желательно.
Надеюсь моя статься принесёт пользу в вашем ремонте и прояснит некоторые вопросы.
Часть текста и фото взяты из моего борт журнала Замена сцепления e39 m57 — BMW 5 series Touring, 3.0 л., 1999 года на DRIVE2