Данная статья будет про ремонт бензинового двигателя фирмы BMW. Двигатель под индексом M42B18. Ставился он на BMW в кузове Е30, E36.
Более подробную информацию о двигателе можно узнать здесь http://wikimotors.ru/m42b18/. Двигатель перебирается по причине расхода масла. Фото я брал из своего блога на сайте Drive2.ru.
В данной статье будет информация:
- замена прокладки ГБЦ на M42
- ремонт резьбы для клапанной крышки на M42
- замена вкладышей шатунных и коренных на M42
- установка меток цепи ГРМ подручными средствами на M42
Для замены вкладышей коренных на коленвале двигатель надо снимать обязательно, либо снимать коробку передач. Всё остальное можно поменять и под капотом не вынимая блок из авто. Перед переборкой не стоит закупать запчасти заранее, это нужно делать после разбора ДВС и определения общего износа КШМ.
Для разбора двигателя нужно подготовить чистое помещение и инструмент который понадобиться.
Первым этапом это снять впускной и выпускной коллектор. Нужно стараться снимая не обломать не одной шпильки при снятии выпускного коллектора. Так как устранение обломанной шпильки довольно трудоёмкий процесс. По мере возможности используйте проникающие жидкости типа "жидкий ключ" и упрощает задачу откручивания строительный фен. Так как метал при расширении ослабляет хватку затяжки резьбы и площадь затянутой гайки, тем самым открутить будет проще. А вот гайки впускного коллектора не советую терять так как они с диаметром резьбы 9мм. В обычном магазине их не купишь и придётся заказывать оригинальные. Кстати такие же гайки используются на постелях распредвалов.
Разложите все снятые элементы в последовательности снятия, и кладите рядом гайки и болты, так будет намного проще собирать. Разложите их на что то светлое ,я например использовал белую простынь. Так удобнее всё вымывать и видеть каждую мелкую деталь.
Следующим этапом будет цепная крышка. Там же и крышка термостата и помпа охлаждения. По мере пробега помпа может очень сложно доставаться, опять же используя фен и осторожными движения отвёрткой и лёгкими постукиваниями молотком по корпусу помпы через дерево (я использовал обрезанную рукоятку лопаты) .Сразу проверьте на наличие люфтов штока помпы и на шумы несущих подшипников.
Останется только нижняя и заключающая крышка цепи но её снять можно только после демонтажа масляных поддонов и шкива коленвала. С поддонами всё просто, выкручиваем болты, снимаем поддоны. Сразу снимаем маслоприёмник маслонасоса . А вот со шкивом коленвала будет посложнее. Самый простой способ открутить болт коленвала это пневматическим гайковёртом. Но так же можно открутить и без него. Это зафиксировать коленвал используя зубы венца маховика. Есть много методов, самый простой это закрутить один болт крепления коробки передач и в него упереть большую отвёртку и попросить помощника в этот момент отворачивать болт крепления коленвала против часовой стрелки. Снять шкив так же поможет строительный фен и лёгкие удары через дерево. После демонтажа последней крышки цепи можно переходить к демонтажу цепи.
Для этого нам необходимо демонтировать гидронатяжитель цепи, далее снять все успокоители цепи и обводную звёздочку цепи. При замене цепи настоятельно рекомендую менять все элементы которые находятся в механическом содействии с цепью, это: цепь, верхний успокоитель цепи, нижний успокоитель цепи, левый успокоитель цепи, обводную звёздочку и гидронатяжитель с упорной рейкой. Так же можно поменять шестерни распредвалов и коленвала но эта процедура не обязательна и очень дорогостоящая.
Далее откручиваем Головку Блока Цилиндров (ГБЦ) головкой Е12. С головкой блоков рекомендую обратиться в центры по их ремонту, хоть даже на неё не было нареканий. Чтоб проверили на плоскость (хотя можно проверить положив на мокрое стекло). Нужно ещё проверить направляющие клапанов, в домашних условиях это выполнить возможно имея спец инструмент. Некоторые мастера разсухаривают клапана (можно сделать либо покупным, либо самодельным разсухаривателем) и просто меняют маслосъёмные колпачки на клапанах и не проверяют направляющие на боковое биение клапана и тепловые допуски. Тем самым замена колпачков может не помочь. Так что лучше с ГБЦ обратиться к специалистам, это будет и быстрее и качественнее.
В моём случае резьбы в ГБЦ под клапанную крышку были сорваны. По заводу там резьба М6 с шагом резьбы 1. Было принято решение нарезать резьбу во всех отверстия М8 шаг 1.25 и изготовить болты по длине совпадающие заводским.
После того как вы разобрались с ГБЦ переходим в Криво Шатунному Механизму (КШМ). Начинаем с маховика. Маховик крепиться на 6ти болтах. Маховик ставиться в одном положении и его нельзя перепутать. Далее шатуны. Шейки шатунов и шатуны заранее пронумеровать так как каждый шатун и поршень взвешиваются вместе. Если перепутать будет дисбаланс по КШМ и мотор придётся снова разбирать, но если уже перепутали то с помощью каких либо очень чувствительных весов надо выровнять вес шатунов с поршнями. Далее снимаем коленвал и смотрим на износ. У коленвала есть шейки шатунные (те на которые крепятся шатуны) и коренные (те на которых крепиться коленвал к блоку цилиндров). Шатунных шеек 4 а коренных 5. При осмотре надо очень внимательно осмотреть все шайки, и обратить внимание на вкладыши. Если хоть на 1 есть задиры либо синие пятна ,то коленвал надо везти на расточку.
Вот на этом моменте мы можем создавать смету закупки запчастей. И ещё такой момент, под коренными вкладышами стоят форсунки охлаждения поршней. Они выходят из строя, лопаются пружинки, западает шарик в открытом положении что ведёт за собой потерю давления масла. В моём случае я форсунки были полностью негодны. Новые я не нашёл и просто заглушил отверстия дабы не терять давление.
После того как купите все необходимые запчасти и вымыли все детали приступаем к сборке ДВС.
Все болты крепящие КШМ надо вымыть, обезжирить и смазать только первые 2 витка резьбы моторным маслом. Все вкладыши перед установкой коленвала обязательно смазываем спец смазкой или можно просто новым моторным маслом. Я заливал полусинтетику 10w40, им же и смазывал. Так же смазываем маслом и устанавливаем цилиндры в блок, делаем это при помощи спец сжима поршневых колец. Стоит он от 500р и выше, но без него вы просто не вставите поршня. Шатуны прикручиваем в коленвалу.
Далее устанавливаем головку блока цилиндров. Последовательность затяжки и момент затяжки болтов ГБЦ должна быть на упаковке прокладки, как у меня на фото.
ГБЦ обязательно затягивать динаметрическим ключом, и выполнять все требования по подходам затяжки. После установки ГБЦ устанавливаем распредвалы, главное их не попутать, так как они разные. Дальше ставим постели гидр компенсаторов клапанов, установить их очень неудобно так как они выпадают. Я это неудобство решил с помощью очень длинного тонкого прута, им я держал гидр компенсаторы и одевал постель на шпильки. Затяжка постели происходит постепенно, от центра к краям крест на крест. Если затягивать сразу, то есть риск сломать распредвал.
Далее устанавливаем звёзды распредвалов и устанавливаем цепь. Шестерни распредвалов разрезные и это значит что можно регулировать опережение или запоздание распредвалов. Данной привилегией я не воспользовался так как двигатель в стоке и будет управляться всем заводским оборудование. С торца распредвала есть квадраты для спец инструмента для фиксации валов. Я использовал железную линейку, ей я не фиксировал но мог точно определить горизонталь квадратов.
Первым делом с помощью шкива приводного ремня и отливе на блоке выставляем ВМТ коленвала и вставляем фиксатор в маховик через спец отверстие с торца двигателя. Фиксатор 8мм в диаметре. Далее одеваем цепь на коленвал и устанавливаем левый боковой успокоитель цепи, прокладываем цепь до звезды впускного распредвала, метка на звезде должна смотреть строго в верх. Далее одеваем на звезду выпускного распредвала, между метками звёзд распредвалов должно быть строго 15 пальцев крепящих звенья цепи.
Далее устанавливаем лыжню гидронатяжителя цепи и обводную звёздочку. Далее выставляем с помощью железной линейки горизонталь между распредвалами и затягиваем болты крепящие звёздочки распредвалов.
Далее проворачиваем коленвал на 360° по часовой стрелке и проверяем метки и горизонталь распредвалов. Как только метки сошлись и вы установили всё точно то можно устанавливать нижний успокоитель цепи который не даёт проскочить цепи на коленвале и верхний успокоитель который находиться между распредвалами.
После установки меток цепи можно приступать к сборке цепной крышки. Далее ставим крышку термостата и помпу охлаждения. И остаётся установить клапанную крышку , впускной и выпускной коллектора, маслоприёмник и крышки поддона. Про замену мысленного фильтра, масла и охлаждающей жидкости я даже молчу, это должно быть и так логично понятно. После можно устанавливать на авто.
Данная процедура не так сложна, а экономит очень много денег но не экономит время. И да, самое главное "если хочешь сделать хорошо, сделай это сам" так как в нынешнее время найти хорошего мастера и небольшую цену на работу очень редко.
Ссылка на мой борт журнал Продолжение рассказа про свап — BMW 3 series, 1.8 л., 1985 года на DRIVE2
