Главная улица амурской столицы не оригинально называется улицей Ленина. Исторически, впрочем, она была просто Большая, и думается, не последняя причина живучести советской топонимики в российских городах - в том, что дореволюционная была ещё скучнее.
Проходит улица Ленина в одном квартале от набережной, поэтому я ещё не раз и не два помяну соответствующий пост (ссылка в конце поста), а на площадях мы и вовсе будем проходить мимо уже знакомых зданий. Вот и за бывшей мужской гимназией (1912) скрывается блестящая "Бастилия" у намыва Золотой Мили:
А старинная электростанция (1908) по соседству эффектнее смотрится с набережной:
Обратите внимание на задний план - цельностью среды исторический Благовещенск не блещет, и я не мог отделаться от ощущения, будто компактный Старый город вполне обычной для российских губернских центров величины просто взяли - да растянули в несколько раз, размазали на километры непропорционально тонким слоем.
Гостиница "Юбилейная" с прошлого кадра стоит на площади Ленина, разбитой к 50-летию Октября на месте довоенного лесозавода. На заднем плане - две администрации: Амурской области в бетонной коробке и города Благовещенска в огромном доме золотопромышленника Ларина. Ильич (1959), что характерно, к Китаю стоит спиной, а учитывая, что красные флаги ныне вьются за Амуром - символизм тут весьма зловещий:
Да и обойдя администрацию области, можно понять, что её изначальный, проектный фасад обращён прочь от Амура, и я даже не исключаю, что сначала здесь построили обитель чиновников, и только потом дозрели убрать лесозавод.
С этой стороны раскинулся обильный голубями Сквер Мира, содержащий пару симпатичных, но очень бессмысленных стел. На кадре выше - в честь награждения Амурской области Орденом Ленина (1981), а на кадре ниже - в честь независимости Зелёного Клина Российской Федерации от СССР.
К площади Ленина дальше по улице примыкает Сквер Мухина (1957). Машинист Забайкальской железной дороги, в феврале 1918 года, не с первой попытки, Фёдор Мухин возглавил благовещенский Совет. Надо заметить, тогдашняя обстановка в городе была крайне неоднозначной - с одной стороны, Приамурье было зажиточным и до мозга костей капиталистическим, примерно как американский Дикий Запад, когда крупный капитал сумел его приручить. С другой стороны, нищее амурское казачество, главной проблемой которого не первое десятилетие значилось списание долгов, к Советам поначалу было настроено вполне лояльно.
Но машинист Мухин решил поднажать - одним махом он ликвидировал всё местное самоуправление, национализировал всю частную собственность, да ещё и ввёл сухой закон. Тут нашла коса на камень, и уже в марте казачий атаман Иван Гамов поднял мятеж - таким образом Благовещенск стал первым городом, ещё до начала Гражданской войны сбросившим власть Советов. В итоге Гамовский мятеж подавили быстро, но в августе-сентябре 1918 года Мухина снова сбросили - на этот раз хлеборобы, организовавшие свой антисоветский исполком.
Затем в Даурию пришла Гражданская война, на которой здесь особенно отличились японцы. Вдали от моря и портов, там, где помощи ждать было неоткуда, к русскому населению интервенты оказались куда как злее, чем в Приморье или на Сахалине. В самом Благовещенске судьбу 28 Бакинских комиссаров повторили 16 Амурских комиссаров, а вот глубинке, когда название это не сделалось ещё нарицательным, появилась своя Хатынь - Ивановка.
В партизаны оттуда ушло всего 13 человек, но японцы по приказу генерала Сиро Ямады устроили показательную расправу, разрушив в деревне все здания и убив всех взрослых мужчин вплоть до старика 96 лет. В Хатыни погибло 149 человек, а в Ивановке - 257, в том числе 10 женщин и 4 ребёнка. Что удивительно, уже в наше время японцы поставили в Ивановке памятник - кажется, это единственный с их стороны случай подобного покаяния.
Ну а Мухин в том же 1919 году вернулся в Благовещенск, но не самураи казнили его, а кто-то из местных застрелил на перекрёстке.
Сквер Мухина же разбит на месте деревянного Благовещенского собора (1858-64). Он и дал название городу, с закладкой храма повышенному из станицы Усть-Зейской. Место под будущий храм освящал Иннокентий (Венеаминов), архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский, не хуже иных первооткрывателей помотавшийся за свою жизнь по тихоокеанским морям. И хотя котлован под фундамент большого каменного собора к 1860 году заровняли обратно, и выстроили на его месте скромную деревянную церковь, прилагался к ней целый архиерейский двор, в 1862 году ставший резиденцией Иннокентия.
Формально епархия по-прежнему называлась Камчатской, и это в общем тоже было верно: до 1899 года из Благовещенска окормлялись весь Дальний Восток и Русская Америка, причём последняя - до 1872 года, целых 5 лет после продажи. Собор сгорел в 1924 году, но у города название осталось, тем более "благие вести" могли приходить и из октябрьского Петрограда, и с извилистых фронтов Гражданской войны.
Идём дальше по улице Ленина. В Старом Благовещенске много отличного модерна, а лицо его определяют небольшие купеческие дома с магазинами на фасаде. Говорят, такими же был застроен Харбин - если крупный капитал его был ещё до революции повязан с Владивостоком, то на "низовом" уровне больше всего людей туда ушло именно из Благовещенска.
Вот этот магазин Урманчеевых (1911) легко представить среди небоскрёбов, красных флагов, мерцающих иероглифов и толп китайского молодёжи, воодушевлённой экономическими успехами своей страны:
Торговый дом Косицына (1902) вмещал в разные годы Русско-Азиатский и Сибирский банки да контору купца Семёна Шадрина, основанный которым судозавод ещё стоит на берегу Зеи.
Напротив - гостиница "Амур", которая только маскируется под сталинку: на самом деле её построил купец Кондрашов в 1908-14 годах. Благовещенск - пожалуй самый бедный сталинской архитектурой областной центр России: его развитие в стороне от портов и магистралей начало замедляться до революции, а после Гамовского мятежа (1918) и Зазейского восстания (1924) Благо и вовсе обрёл репутацию города антисоветчиков, который красная власть не очень-то хотела развивать.
На самом деле все местные антисоветчики с фашистом Константином Родзаевским во главе к тому времени были в Харбине. Но лишь в послевоенные годы город вновь пошёл в рост - застой с населением в 50-60 тысяч человек здесь продлился полвека.
А капитальных зданий в Благовещенске хватало и так, и самые роскошные из них стоят почти напротив друг друга дальше по улице Ленина. Справа - "Кунст и Альберс" (1894), масштаб которого напоминает, что в те годы Благовещенск был крупнее Владивостока.
В истории которого не последнюю роль сыграли два Густава, Кунст и Альберс, из Гамбурга, в Шанхае проигравших конкурентную борьбу английским бизнесменам и обративших взоры на Владивосток. В итоге теперь в большинстве дальневосточных городов самое роскошное старое здание - это бывший торговый дом Кунста и Альберса, и головной магазин фирмы на Светланской улице Владивостока, конечно, роскошнее, но благовещенский - больше:
У здания хороши детали:
Да и интерьеры, наверное, тоже: с 1981 года его занимает Амурский краеведческий музей. Как мне говорили - отличный, и провести там можно несколько часов, но у меня под конец путешествия уже просто не было сил разглядывать музейные витрины.
Сам музей - старейший на Дальнем Востоке: в 1891 году, к приезду цесаревича Николая, местные золотопромышленники скинулись на маленькую ВДНХ у триумфальной арки, а по отбытию будущего государя - пожертвовали все экспонаты городу.
За музеем - бывший Сибирский торговый банк (1909), в 2015-м "прославившийся" тем, что уволенный начальник отдела расстрелял здесь трёх человек и себя подорвал гранатой.
В сквере по соседству - Дом народного творчества, при Советах бывший Домом офицеров (1952). Но сталинский он тоже лишь снаружи - в основе это один из магазинов "Чурин и Ко" (1901), крупнейшей в те годы фирмы Дальнего Востока.
Сам сквер по обе стороны улицы Ленина когда-то был Чуринской площадью. Напротив кадра выше - ещё один Ильич в натуральную величину из первой волны монументов (1925)...
...и самое роскошное здание города, рядом с которым даже "Кунст и Альберс" скучен - Главная контора "Чурин и Ко" (1897):
Да и по оборотам "Кунст и Альберс" в местной торговле были лишь вторыми после "Чурин и Ко". Как и большинство торговых компаний Дальнего Востока, обе они были универсальны, занимаясь как экспортом местных товаров, так и импортом всего, чего здесь нет. Только "Кунст и Альберс" больше взаимодействовали с зарубежными странами, а "Чурин и Ко" - с материковой Россией.
Если у Густавов "портом приписки" был Владивосток, то Иван Чурин построил совершенно ацентрическую империю - свой первый магазин он открыл в 1857 году в Иркутске, разбогател на поставках товаров в Софийск (в итоге не состоявшийся город на Амуре), фирму "Чурин и Ко", найдя это самое "Ко" в виде братьев Бабинцевых, в 1867 году основал и зарегистрировал в Николаевске, а фактически главной была именно благовещенская контора под управлением купца Касьянова.
Все эти фирмы активно проникали и в Маньчжурию - у того же "Чурин и Ко" были магазины в Харбине, Порт-Артуре и на станциях КВЖД вроде Имяньпо или Инкоу. Более того, только имя Чурина там в наши дни и известно: немцы для Китая как-то актуальнее в Циндао, а вот кулинарный бренд Харбина - это Чуринский хлеб, за которым там строятся в очереди.
На Дальнем Востоке же Чурины оставили гораздо менее заметный след, чем "Кунст и Альберс" - при всей ацентричности, в архитектуру своих зданий эта контора вкладывалась гораздо меньше, и например владивостокский торговый дом на той же Светланской улице (симметрично, кстати, занятый музеем) гораздо скучнее благовещенского. В Николаевске же от "Чурин и Ко" и вовсе следа не осталось.
Ближе к Амуру - винный магазин и чаеразвесочная, с советских времён занятые детской библиотекой.
Основной корпус же стал школой искусств, а ныне всё это объединяет весьма уместный в красивейшем здании города Центр эстетического воспитания молодёжи имени Вячеслава Белоглазова. Последний - это местный педагог и руководитель хореографического ансамбля "Ровесники". Рядом со зданием ему недавно поставили памятник, скульптор которого явно вдохновлялся телерекламой:
На заднем плане кадра выше - торговые ряды "Мавритания" (1907), за которыми уже Амур. Рядышком - построенная в 1891 году, к визиту цесаревича Николая, Триумфальная арка.
От улицы Ленина до Набережной раскинулась широкая площадь Победы. Мемориал на ней соорудили ещё в 1967 году, а нынешний облик он принял в 2005-06 годах - благоустроить площадь власти обязали застройщиков, соорудивших рядом с ней "элитный" дом.
За мемориалом - торговые ряды и Городская управа (1891), в 1959 году ставшие цехами Благовещенского электроаппаратного завода:
Вдоль которых продолжаем путь. Взгляд назад, справа почтово-телеграфская контора (1900), слева - усадьба Ельцовых, в 1910-х годах - типография "Чурин и Ко". Такой вот "начальник заводов, газет, пароходов" - сам этот образ вовсе не клише.
Хотя в целом понемногу торговая ипостась Благовещенска тут уступает место военной. Городской парк со всяческими инсталляциями и Перевёрнутым домом...
...представляет собой ни что иное, как бывшую усадьбу военного губернатора Приамурья (1912):