Амур в Благовещенске - не чета Амуру в Хабаровске: меж двух городов, в том числе буквально на их окраинах, он принимает свои главные притоки - левые Зею и Бурею, правые Сунгари и Уссури. Нечётные реки из этого списка по размеру сравнимы с Северной Двиной или Иртышом, чётные - покрупнее Оки или Дона. В принципе, Амур в Благовещенске - это примерно как Енисей в Красноярске: холодная, до страшного быстрая река полкилометра шириной. Совсем иначе выглядит Зея - медленная и гораздо более широкая, но до Зеи дойдём в другой раз. На стрелке - речной порт поволжского масштаба:
Со стороны Амура замкнутый речным вокзалом в унылом, но огромном здании:
Когда-то, конечно же, с речного вокзала суда ходили по советским берегам, тем более что фактическим Амур до конца 1980-х годов и не принадлежал Китаю - граница проходила не по фарватеру, а по правому берегу. Теперь, наоборот, единственные рейсы отсюда - международные.
Фактически это паромная переправа: катера ходят за реку хоть и не по прямой, но всё же их путь - считанные сотни метров. По стоимости метра пути эти катера не уступают курильским портовым автобусам - хоть Хэйхэ и безвизовый, и посредника в виде туроператоров тут нет, а за сам факт пересечения Амура придётся отдать 2600 рублей, всего вдвое меньше, чем за поездку до Фуюаня, в стоимость которой входит проживание и куда более долгий путь.
Фактически переправа стоит около 1000 рублей - ведь билет действует в обе стороны, а ещё полтысячи рублей сверху - это китайский портовый сбор в 50 юаней. Ежедневно реку пересекает десяток пар катеров, в каждом из них по две с половиной сотни мест, а билет продаётся как на электричку - без привязки к конкретному рейсу. Словом, в Хэйхэ из Благовещенска уехать легче, чем в большинство райцентров Амурской области.
В русле Амура постоянно висит катер пограничной охраны. За ним на кадре выше виден "Амур-2005" - китайский "речной трамвайчик", такие строятся с 2005 года в Харбине. Едва ли не чаще по Амуру снуют мелкие белые катера с довольно уродливым дизайном. Как я понимаю, прогулочные - Хэйхэ и сам по размеру сравним с Благовещенском, и туристы со всего Китая сюда валят валом на Россию через реку поглядеть.
От речного вокзала вдоль Амура тянется небольшая Сахара - это проект Золотая Миля, призванный дать российскому городу достойный соседа фасад... с 2012 года:
Самым завершённым его элементом пока что представляется Бастилия - так, за общую фортификационность силуэта, благовещенцы называют Общественно-культурный центр, с советских времён стоявший долгостроем и наконец доделанный в 2006 году. Отсюда и начнём прогулку вверх вдоль реки по Краснофлотской улице - именно улице, по которой нумеруются дома. Набережной в Благовещенске считается незастроенная полоса, спускающаяся от них к Амуру.
В гостинице "Дружба" базируется "Амуртурист" - эти и в Китай возят, и на космодром "Восточный", с первых же запусков ставший главным "брендом" Амурской области. Попасть туда, если уж достиг Дальнего Востока, гораздо проще, чем на Байконур - в межпусковое время автобусные туры стоят около 3000 на человека, а на пока ещё редкие запуски возят примерно за 12 тысяч. Местные, впрочем, все знают, с какой точки на трассе Чита-Хабаровск лучше всего виден взлёт ракеты над тайгой, и в эти моменты на обычно пустынной дороге образуются пробки.
Дальше по набережной - ресторан "Русь-Моран". Здесь не китайскую кухню подают, а корейскую, причём - северо-корейскую. Впрочем, судя по отзывам в интернете, кормят тут так себе, а в дни нашей поездки корейцы и вовсе уехали домой на какой-то национальный праздник.
Чуть дальше - многоэтажка, отмеченная силуэтом Спутника. Вряд ли тогда кто-то предполагал появление космодрома в Амурской области, а судя по дате (1967), это было послание "китайским ревизионистам". Пограничные "обмены любезностями" тех лет превратились в своеобразный фольклор: например, давным-давно слышал байку, как на одном берегу Амура китайцы развернули плакат с Мао Цзэдуном, указующим народу Поднебесной путь на север, а наши, не растерявшись, точно напротив плаката быстренько сколотили сортир. Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним...
Многоэтажка стоит на местной площади Ленина, судя по всему и целиком построенной в те же годы. С другой стороны её - гостиница "Юбилейная" и мэрия, занимающая внушительных размеров дом золотопромышленника Ларина. "Золотари", как тут их называют ласково, в Приамурье были заметны во все времена, начиная с 1865 года, когда государство разрешило добывать благородный металл частным лицам:
По соседству, над типичным для Дальнего Востока воскресным рынком фермеров и таёжников - областная администрация, в Благовещенске стоящая практически на границе. К своему региону она обращена задворками:
А в окна чиновники видят Китай, да навязчиво гонят от себя мысли о том, как надо развивать регионы. На фоне Хэйхэ - памятник основанию Благовещенска, поставленный в 1983 году совсем не к круглой дате. В 19 веке Цинский Китай был в глубоком раздрае, но у обеих континентальных империй нашёлся общий враг - англичане. Почти сразу за нашей Крымской войной разгорелась Вторая Опиумная война в Китае, и как часто бывало, после унижения на западе Россия с удвоенной силой начала экспансию на восток.
В 1856 году, тогда ещё формально в китайской Внешней Маньчжурии, был основан Усть-Зейский военный пост, а в 1858 году Николай Муравьёв, впоследствии Амурский, встретился в Айгуне с китайскими чиновниками, заключившими от лица императора договор, обозначающий новую границу по Амуру и Уссури. Фактически, именно здесь России был передан Дальний Восток, его приграничная южная часть, и уже в 1858 году Усть-Зейский пост стал городом Благовещенском.
В 1880 году центр Амурской области переместился в Хабаровск, но вплоть до постройки Транссиба Благовещенск с его золотым приисками, верфями, мельницами и плодородной округой оставался главным городом Дальнего Востока: по переписи 1897 года здесь жило 32 тысячи человек против 15 тысяч в Хабаровске и 28 тысяч во Владивостоке. Но те города железная дорога связала с центром страны в 1903 году, а Благовещенск - позже на 10 лет. Вдобавок, в марте 1918 года он стал первым городом, бросившим вызов советской власти - за месяц до начала Гражданской войны амурские казаки под руководством атамана Ивана Гамова низложили и арестовали местный Совет.
Тому были свои причины - Приамурье начала ХХ века богатело не по дням, а по часам, в полях вдоль Зеи обживались фермеры, свободные от пережитков крепостничества и общин, в общем в амурских прериях происходило примерно то же, что и на американском Западе, когда он перестал быть Диким. Гамовский мятеж, конечно, это не помешало подавить, но недоверие к Благовещенску осталось, и в развитии он замер на десятилетия. Даже "церковное" название Советы не стали менять, видимо отнеся его к "благой вести" из Петрограда от 7 ноября 1917 года. Лишь в 1932 году была восстановлена Амурская область, но население города с 1910 по 1950-е годы так и держалось на уровне 50-60 тысяч человек.
И честно говоря, небоскрёбы за Амуром конечно же смотрятся круто, но... там за рекой - суматошный и безликий торгово-развлекательный город, а Благовещенск - куда как более жилой. Тихая, уютная и не сказать чтобы бедная глушь, с учётом близости изобильного Китая вполне комфортная для жизни. Даже в безумии криминальных войн Дальнего Востока 1990-х Благо сумел остаться "красным", и разве что по части наркомании тут в те годы было очень тяжело.
Собака у парапета - это вовсе не пограничный Мухтар, а простой домашний Дружок. В новейшей истории Приамурья самый заметный след оставило катастрофическое наводнение, случившееся в августе 2013 года. Китайцам тогда залило заставы и стройки на свежеполученном Большом Уссурийском острове, где-то на окраине Хабаровска о былом напоминает фрагмент дамбы, аврально построенном буквально перед самым паводком, а вот в Благовещенске отличился пёс из пригородного села Владимировка, целую ночь по горло в воде охранявший покинутый хозяевами дом. Финал той истории был счастливым - на утро Дружка спас хозяин, вернувшийся в свой двор на резиновой лодке.
Дружок по сути и открывает набережную после Зелёной Золотой Мили. Дальше - детская площадка, при виде которой только и приходит на ум - "эта усё грибы!".
Хотя в общем-то вполне симпатичная. Говорят, Варламов в описании площадки побил личный рекорд в концентрации своих любимых слов "бабло" и "г...но", но задумайтесь - ведь если бы на том берегу была Россия, а на этом что угодно другое, такой вид подавался бы как противопоставление алчности застройщиков "там" и заботы о людях "здесь".
Дальше по набережной - Муравейник. Так называют в Благовещенске небольшую площадь вокруг памятника Муравьёву-Амурскому (1993), столь же непременному в дальневосточных городах, как и памятник Ленину. В тёплые дни и кишит Муравейник порядочно, но тут по одежде прохожих видно, что погода была не очень прогулочной.
Над Муравейником - то, чего не найдёшь по ту сторону Амура: старинные дома 1880-90-х годов. Вот справа особняк купца Котельникова, слева Таможня, выросшая в этом здании из первоначального занимавшего его Амурского пароходства (1890-е) да краснокирпичная гостиница Лукьянова (1896) на кадре выше.
Следующий памятник напоминает об Амурской флотилии - мощнейшим пресноводном флоте всех времён. Что и немудрено, учитывая пограничность Амура с не всегда дружелюбным Китаем и откровенно враждебным Маньчжоу-го, и достаточную полноводности реки, чтобы вместить даже канонерскую лодку или монитор. "Гнездом" флоилии обычно был Хабаровск, на окраине которого ещё стоит колоритный районы База КАФ, при некогда крупнейшем в России речном военном порте.
За свою историю Амурская флотилия упразднялась не раз, а расцвет её пришёлся на 1930-40-е годы. Её основой были "плавучие танки" - бронекатера 1125 ("днепровские") и 1124 ("амурские") проектов с танковыми башнями и самолётными двигателями. У выпускавшихся с 1931 года "днепровских" башня была одна, у выпускавшихся с 1937 года "амурских" - две, либо одну из башен заменяла "Катюша". Что характерно, все они строились где-то в Европейской части, в том числе на судозаводе "Кама" в Перми, в слободке которого я имел счастье родиться.
В 1950-х, однако, на радостях, что теперь "китаец и русский братья навек", Амурскую флотилию ликвидировали так поспешно и тотально, что восстанавливать её в 1960-е годы пришлось натурально с нуля. "Амурские" бронекатера чудом сохранились в Москве и, внезапно, Ейске, а "днепровские" даже для монументов на Дальний Восток приходилось везти с другой пограничной реки - Дуная. Оттуда и катер №948 (номер 905 - ошибочный), построенный в 1943 году в Перми, в 1977 году списанный в школу юных моряков, а в 1990 году установленный в Благовещенске как памятник амурским десантам советско-японской войны.
За катером встречает Арка Цесаревича, одна из красивейших на всём Сибирском тракте. Как и другие арки, поставленные к визиту высокого гостя в 1891 году, она была снесена при Советах (в 1936) и воссоздана уже в наше время (2005). За аркой - торговый ряд с внезапным тут названием "Мавритания" (1907), ныне принадлежащий институту геологоразведки.
Дальше виден электроаппаратный завод, в 1959 году занявший старый Гостиный двор, и раскинувшаяся перед ним площадь Победы, но это всё я оставлю на другой пост о проходящей за площадью улице Ленина. С обратной стороны арки - надпись "Земля амурская была, есть и будет русской", а в проём - строящийся Китай.
Пока продолжим путь вдоль Амура. Вот гидрологический пост с отметками уровней наводнений:
А вот уже действительно Мухтар (2007) и пограничник с длинной аки перископ шеей.
Если он уйдёт, я уйду под суд
Так что просто не дай ему уйти...
По соседству - Невозмутимый кот, к которому даже в этот холодный день желающие сфотографироваться стоят в очереди:
И грозный бык из деталей машин:
На том берегу - своя набережная и буйство новостроек:
Где есть место и стилизациям под Европу, и индустрии - делов-то китайцам соорудить здоровенную ТЭЦ?!
С российской стороны здесь показывать особо нечего - дальше тянется Городской парк, куда удобнее заходить со стороны улицы Ленина. Одна из опушек его скалится ДОТом 1930-х годов:
Который я так нагло фотографировал сквозь колючую проволоку лишь потому, что ныне это военный музей. По-прежнему находящийся в ведении Минобороны, поэтому внутри всё смотрится как действующее, и вход сюда бесплатный... но лишь по воскресениям свободный, а не по предарительной записи, как в остальные дни.
За ДОТом наверх уходит улица Мухина, на которой всё - не то, чем кажется. Вот крепость справа - это всего лишь бывшее Амурское управление пароходства и торговли (1912), зато Маяк - и не маяк вовсе, а пограничная вышка, построенная в 2000-е годы при реконструкции набережной вместо типовой металлической.
Дальше вдоль берега тянутся сплошь заборы с колючкой - бывшие казармы Амурского казачьего войска, в 1858 году выделенного из Забайкальского казачества, которое в свою очередь лишь в 1854 выделилось из Сибирских казаков. Ныне в казармах базируются пограничники, военный госпиталь и ДВОКУ - Дальневосточное войсковое командное училище имени Рокоссовского, основанное в 1958 году на базе пехотного училища. На Западе это заведение явно известнее, чем в России - его заканчивал и агент-новичок Chapiga, и даже какой-то марвеловский супергерой.
В военные владения вклинивается квартал №1 у подножья телевышки, которое охраняет свой ДОТ:
Напротив - причал прогулочных катеров, с которых китайские туристы, не пересекая границы, смотрят на Россию:
Дальше - грузовой порт. С благовещенским он разнесён буквально на другой конец двойного города:
С земли Хэйхэ кажется крупнее Благовещенска, но на карте видно, что на самом деле он меньше где-то вдвое. Очередной поворот набережной - и китайский мегаполис обрывается башнями пограничных застав:
А на высоких берегах Амура стояли часовые вовсе не нашей родины - ведь наш берег левый, да и события, о которых пелось в той песне, не на Амуре творились, а на далёкой реке Туманган. Высокий китайский берег пустынный, а вот по российскому ещё на километры тянутся предместья:
д
