Если вы не читали материал, посвящённый северной части Ржева, называемой Советской стороной, советую ознакомиться по ссылке.
В прошлый раз мы гуляли по Советской стороне Ржева, сегодня же мы отправляемся на куда более интересную Красноармейскую.
По Большой Спасской...
Наиболее интересной архитектурно и оживлённой в плане трафика во Ржеве является улица Большая Спасская, на Советской стороне меняющая название на Ленина. Две части города сообщаются между собой двум мостам - небольшому историческому старому и новому, построенному в 70-е прямо поверх жилой застройки и соединившему Ленина с Большой Спасской.
Прямо под мостом - несколько заброшенных домов с проросшим прямо сквозь них лесом. Смею предположить, что дом на фотке ниже был расселён при строительстве моста.
Левее моста, если смотреть с Советской стороны, находится чудом уцелевший двухэтажный бордовый домик - местный краеведческий музей. Возможно, это - старейшее гражданское здание города, его построили ещё в XVIII веке.
За мостом, на перекрёстке, находится чуть ли не самый интересный архитектурный ансамбль Ржева. Небольшая треугольная Площадь Комунны ограничена с юга "стеной" неправильной формы из нескольких домов в стиле модерн. Интересно, какая планировка комнат внутри, особенно на углах.
Учитывая, что ансамбль находится прямо напротив Советской стороны, его сохранность - большое чудо. Ещё большим чудом в условиях Ржева представляется то, что он ещё и поддерживается в хорошем состоянии (не считая покрашенный в уродский серый корпус справа).
Выше по улице - простенькое советское наследие. На одной стороне - послевоенный ДК Железнодорожников (1949), выстроенный на фундаменте разрушенных в войну соляных складов.
А на другой - редкий для Ржева образец межвоенной архитектуры, угловой жилой дом (1939) на стыке конструктивизма и сталинианса.
Выше по улице - ещё несколько исторических домов, пребывающих как в средненьком...
Так и в отличном состоянии! Да, бывает и такое.
Отрадно, что Русская Православная Церковь во Ржеве вложилась в сохранение истории. Здание Ржевской епархии (1865) со "встроенной" в здание церковью Смоленской Иконы Богоматери. Когда-то здесь было женское духовное училище, сейчас здание занимает управление Ржевской епархии РПЦ, в "зону ответственности" которой входит весь юг Тверской области.
Через пару домов - внезапное граффити на двухэтажном купеческом доме. Столь же странное, сколь вне контекста:
Вскоре историческая архитектура заканчивается и начинается чисто ржевский постсоветский тлен. Большая Спасская заканчивается огромной асфальтовой Площадью мира, "раздваиваясь" на Зубцовское шоссе и Привокзальную улицу.
Последняя, что логично, упирается в ворота города - в потрясный сталинский дворец-вокзал, заслуживающий отдельного заголовка.
Ворота Ржева: круче самого города?
Про ржевский вокзал у меня уже был отдельный материал, так что на сей раз ограничусь рядом коротких фактов и новыми фоточками.
Исторический деревянный вокзал войну не пережил. О масштабах задумки новых "ворот" Ржева можно судить хотя бы по тому, что один из вариантов вокзала был впоследствии реализован в Ярославле - огромном промышленном областном центре. Впрочем, и тот вариант, который имплементировали во Ржеве в 1952-м году, по своему масштабу опережает сам город.
Внутри вокзал навевает ассоциации со сталинскими станциями московского метрополитена. В оформлении использован мрамор, люстры изготовлены на заказ в Ленинграде.
Поражает сохранность вокзала, не потрёпанного ни "евроремонтом", ни просто топорными реставрациями. Сохранились даже оригинальные ампирные решётки вентиляции (вот уж не думал, что обращу внимание на такое)!
В залах ожидания установлены огромные деревянные лавочки, максимально вписывающиеся в интерьер. На стенах - репродукции знаментых картин, а также изображения самого Ржева. Вдоль окон - цветы в горшках. Вот уж не знаю, как вы, а я совершенно проваливаюсь в пространстве-времени, попадая в такие интерьеры. Просто красота!
В западном крыле вокзала - большой музейный зал, закрывающийся на ключ. Заметившая нас с коллегами заместитель начальника станции благосклонно его нам открыла. Первое, что бросилось в глаза - это огромное соцреалистическое панно, которое явно младше вокзала лет на 30.
Музей классный - много эксклюзивных старых фотографий, материалов по истории города, а также железнодорожной утвари.
В общем, ржевский вокзал, по моему мнению, является одной из главнейших достопримечательностей города. В отличие от ряда других его достопримечательностей, он не только не лежит в руинах, но и поддерживается в просто образцовом состоянии. Как говорится, не обходите стороной.
Умирающая история.
Впрочем, время вернуться в ржевскую действительность. Редкая для Ржева ухоженность заканчивается немедленно, стоит только свернуть с Большой Спасской.
Помните бывшее здание Мазуринского духовного училища на Большой Садовой? Мазуринскому приюту (пер. половина XIX века) на улице Грацинского, учреждённому на деньги всё той же семьи местных купцов-меценатов, повезло куда меньше. Здание разваливается на глазах.
Чудом уцелевшие в войну деревянные дома время тоже не щадит...
Конечно, коль скоро мы говорим о Тверской области, развал и раздрай должны восприниматься не так болезненно - подобной заброшенности хватает и в Твери, и в Кимрах... А Вышний Волочёк почти полностью из неё состоит. Однако в голове постоянно вертится цифра сохранившихся в городе довоенных домов. Напомню статистику из предыдущего поста: во время войны во Ржеве из каждых 18-ти домов было уничтожено 17.
Приходишь к мысли, что Ржев не может себе позволить наплевательское отношение к собственной истории. И, тем не менее, многие знаковые для города здания лежат в руинах.
Церковное наследие.
На какое-то время от всего этого ужаса можно "сбежать" к Господу. Благо, действительно есть куда. Помимо упомянутых выше церквей - практически домовой Смоленской и новопостроенной Исповедников - во Ржеве имеется огромный классицистский собор Оковецкой Богоматери.
Кафедральный собор Оковецко-Ржевской иконы Божьей Матери был построен в первой половине XIX века. Строительство постоянно сталковалось с недофинснированием и различными перебоями. В 1821-31 годах был достроен сам храм с куполом, но на этом решили не останавливаться и параллельно с ним стали возводить отдельностоящую колокольню. Результат того определённо стоил.
Стиль собора нехарактерен для своего времени. В XIX веке русское храмовое строительство упростилось, отринув во многом пышность и украшательство екатеринининской эпохи. Стало меньше лепнины, колоннад, готических отсылок. В противовес веяниям эпохи, собор Оковецкой богоматери поражает своей пышностью и масштабом.
В советское время внутри собора некоторое время располагался краеведческий музей, впоследствии здание пустовало. Из-за нарушений температурного режима и долгой заброшенности росписи внутри собора практически не сохранились.
Стоит ли говорить, что колокольня собора и в XXI веке сохраняет за собой статус доминанты всего востока Красноармейской стороны, постоянно возникая на горизонте.
Если идти от собора наизкосок через жутковатый лес со старыми скульптурами, который по некоторому недоразумению называется "Городским садом"...
...и пройти на юг ещё квартал, можно выйти к старообрядческой церкви Покрова (1908) в стиле кирпичного модерна. По стилю она похожа и на прочие старообрядческие храмы в псевдорусском стиле, однако для истории Ржева она имеет особое значение.
Во-первых она отражает специфику самого купеческого Ржева как города с исторически сильным влиянием старообрядцев. Местное духовенство весь XIX век выдавливало старообрядцев из города, отнимало у них моленные здания. Описан эпизод, когда местные старообрядцы вышли к одной из моленен, которую местное чиновничество хотело опечатать, и попытались защитить её. В ответ была вызвана пожарная бригада и несанкционированное собрание было разогнано пожарными шлангами. Только после Первой Русской Революции, когда старообрядцев наконец-то уравняли в правах с православными, строительство храма стало возможным.
Во-вторых храм этот никогда не закрывался. В советскую эпоху сюда стягивался весь верующий Ржев, так как более работающих церквей в округе просто не оставалось.
В-третьих с ней связан один крайне драматичный эпизод. В марте 1943-го года, когда немецкие войска оперативно, буквально в течение двух-трёх дней, выводились с Ржевского выступа и покидали город, в эту церковь согнали буквально всё уцелевшее население Ржева - до 300-т человек, преимущественно женщин, детей и стариков. Своды церкви заминировали, а здание заперли. Только совевременное прибытие советского авангарда и профессионализм сапёров спасли от гибели последних жителей лежавшего в руинах города.
Так кто оккупировал Ржев?
Так Ржев и спасали. Сначала пехотными штурмовыми группами, потом сапёрными подразделениями, потом творческим потенциалом ленинградских архитекторов. Ржев- город со сложной судьбой, здесь пересеклись все возможные виды героизма - от героизма солдатского до героизма трудового. Город освобождали большой кровью и восстанавливали большим трудом. Кстати, как там выглядят свидетельства последнего?
Иногда в сайдинг или керамогранит забивается дом полностью. Увы и ах, если бы эта проблема обходила стороной историческую архитектуру. Кто-то позволяет себе вот такое:
Я уже выпускал целый материал о том, как не надо обращаться со своим дачным домиком, чтобы не быть варваром. Однако там мы рассматривали примеры непреднамеренного дурновкусия. Здесь же, во Ржеве, не отпускает ощущение какого-то жуткого преднамеренного вредительства.
Преимущественно этот беспредел наблюдается на центральной улице. За её пределами две крайности - либо показанный выше развал с риском обрушения буквально со дня на день, либо редкие островки цивилизованности.
Слабо верится, что здесь замешано абстрактное "Да никому ничего не надо". Чтобы так изувечить свой город, нужно особенно постараться. Чтобы настолько развалить городскую среду, нужны десятилетия сознательной работы на уничтожение. Вместе с тем, войны здесь не было уже давно, более того, Ржев - не самый экономически неблагополучный город Центральной России. Здесь уцелело немало промышленности - от краностроительного до авиаремонтного заводов - да и отток населения за все 30 лет после развала Союза, хоть и был чувствительным (С 70-ти тысяч население города упало до 57-ми), но отнюдь не смертельным.
Никто не говорит, что во Ржеве в одночасье должны появиться дороги, тротуары, современная уличная мебель, городской дизайн-код, а городская история должна придти в тот же порядок, в котором она находится в Столицах. Речь о том, что для какого-либо прогресса ржевитяне сами должны понять, где и как они живут. Понять и принять, что забитая в сайдинг или разваливающаяся история, которую не добили войска Вермахта, но которую спустя 80 лет добивает какой-то новый злобный оккупант - это не то, чего они заслуживают.
Я искренне желаю Ржеву освобождения, кто бы ни оккупировал его сегодня. Дальше так продолжаться просто не может. Город, переживший такой ужас во Вторую Мировую и за освобождение которого было заплачено миллионом (не преувеличение) жизней, не может позволить себе такое прозябание. Не за то воевали.
Обязательно ознакомьтесь с первой частью обзора:
Ржев. Город, оккупированный вновь. Часть I: Советская сторона.
А также с другими материалами, посвящёнными городам и посёлкам на Рижской магистрали:
Зубцов: город, где вы едва ли остновитесь по дороге в Европу. А зря.
Беднейший райцентр беднейшего региона. Так ли всё плохо на самом деле?
Ещё больше интересностей и неоднозначностей Постсоветского пространства на канале "Размагниченные и Влажные билеты".
