С гор над Мезмаем, крупным селом посреди Краснодарского края, открываются головокружительные виды на долину реки Курджипс и далёкое плато Лаго-Наки:
Налево же, если смотреть с обрывов Гуам-горы, протянулась пологая и довольно невзрачная долина, дно которой когда-то оглашалось гудками локомотивов. Проложенная в 1927-1931 годах линия делала плавную петлю, поднимаясь на расположенную где-то в верхней части кадра Камышанову Поляну. Там до сих пор стоит биостанция, в фахверковых (!) корпусах которой сложно не признать ГУЛаговских бараков: при Сталине конечным пунктом узкоколейки был лагерь, где заключённые валили твёрдый бук да токсичный самшит, красноречиво прозвав Камышанку Собачиим хутором.
Позже их сменили вольные рабочие, ехавшие сюда со всего Союза за "длинным рублём", как куда-нибудь на Дальний Восток, но уже в 1970-х заготовка ценной древесины прекратилась, и участок до Камышанки был разобран. Конечной стала отлично видима с Гуам-горы станица Темнолесская в 4 километрах от Мезмая. Её название явно выделяется на фоне всяческих Нижегородских, Апшеронских, Ширванских да Самурских, наречённых в честь воевавших на Кавказе полков: при царе Темнолесская была основана как село, а станицей сделалась лишь в 1938 году, возможно - с появлением станции.
И вокруг Темнолесской - и правда тёмные леса с тонкими водопадами (особенно - на речке Чинарке), а вот узкоколейка ушла отсюда в конце 1980-х, после того же паводка, что отсёк Гуамку и Мезмай от Самурской.
Дальше будем спускаться к Мезмаю, над которым нависает скала Орлиное Гнездо, в которой видно самое впечатляющее место - расщелину Орлиная Полка. О них я рассказывал отдельно, ссылка будет в конце поста. Отличная асфальтовая дорога заканчивается на околицах села, а его турбазы, покосившиеся хатки да пафосные новые коттеджи стоят на раскисших грунтовках:
Доминанта Мезмая - натурально, замок горского князя за Курджипсом:
В центре посёлка тихо лежит станция Мезмай. И хотя её вокзал неясного возраста теперь превращён в жилой дом, рельсы за 18 лет без регулярного движения так и не стали металлоломом:
Как я понимаю, летом по ним ходят дрезины с одинокими вагончиками, зимующими в Апшеронске, но в ноябре пути служили не более чем ориентиром:
За парой мелких мостиков начинается лес, под сводами которого - усыпанные листвой, замшелые ржавые рельсы:
Высокий мост через Курджипс, однако, в отличном состоянии, его дощатый настил лежит ровно, а перила крепки и покрашены:
Кадр выше снят с Орлиной Полки, а это - вид на Орлиную Полку с моста:
Первые километры от Мезмая узкоколейка просто вьётся по лесу, над кронами которого нависают Орлиные скалы:
Затем пути начинают петлять всё сильнее, причём особенно это заметно в вертикальной плоскости:
Иные ракурсы напоминают о Мёртвой дороге Ямала, но впрочем кажется, бренные останки железных дорог просто сами по себе похожи:
В нескольких километрах от Мезмая рельсы и вовсе обрываются:
Тропа пересекает оползень, сошедший в 2011 году. При каких обстоятельствах он накрыл валяющуюся рядом дрезину - увы, никакой информации я не нашёл.
С оползневой тропы открываются лучшие виды на другую сторону Гуам-горы, символом которой служит острая скала Пирамида:
Но как бы не больше впечатляют скалы сложных форм и обрывы с отрицательным уклоном:
Среди которых особенно заметна Монахова пещера - тёмный грот с глубоким озерцом, сквозь который протекает ручей, приходя по подземному сифону и уходя водопадом. Вроде как в пещере правда жил одинокий монах, но вот когда и при каких обстоятельствах - версии отличаются на столетия: то ли отшельник пришёл сюда с казаками уже под Россией, то ли - бежал ещё из разорённой турками Византии.
Между тем, за оползнем вновь начинаются ровные пути. С обеих сторон от разрыва стоят деревянные павильоны:
Рельсы уходят в открытые ворота, ограничивающие самую красивую и самую опасную часть ущелья:
Вход отмечает маленький памятник, слегка похожий на воинский обелиск. Но война бывает не так страшна, как стихия, а накрывавшие это ущелье раз в десятилетие обвалы и паводки с советских времён не остались в памяти лишь потому, что тогда дорогу оперативно латали как было. Один из самых страшных селей обрушился на линию в 1979 году, и одиноко дежурившая у поворота диспетчер Мария Дедова успела подать сигнал опасности шедшему сюда пассажирскому поезду. Не знаю даже, можно ли сказать, что она сделала это "ценой своей жизни" - скорее всего, у девушки и не было шансов спастись, но последние свои минуты она использовала на то, чтобы спасти других.
А пройдя за поворот, понимаешь, почему осматривать ущелье нужно именно от Мезмая к Гуамке - прозаичный мокрый лес вдруг сменяют отвесные острые скалы:
И быстрая вода, бьющаяся совсем рядом в теснинах:
На кадре выше обратите внимание на полуметровые ступеньки - по ним можно спуститься к Курджипсу, но сделаны они в первую очередь для гашения потоков, чтобы те не размыли склон. Парные скалы линия обходит крутым изгибом:
Вниз смотреть тут едва ли не более интересно, чем вверх - русло Курджипса сужается, образуя впечатляющие теснины:
Местами от берега до берега даже двух метров нет. Если Пшехи кажется рекой пусть и грозной, но какой-то взрослой и осознающей свою силу, то Курджипс - это такая река-подросток:
Но скалы и вода - это отнюдь не всё, чем впечатляет Гуамское ущелье. Кое-где с отвесных обрывов свешиваются вниз папоротники, но в первую очередь в здешней растительности впечатляют мелкие, корявые, густо покрытые листвой самшиты:
На самом деле весьма распространённые по планете от Мексики до Мадагаскара и от Японии до Британии, в России самшит растёт лишь в субтропиках Западного Кавказа. Пару лет назад я читал, что и здесь его не стало - якобы с саженцами Сочинской Олимпиады сюда просочилась некая зловредная бабочка-огнетелка, перед личинками которой самшит оказался столь беззащитен, что за пару лет вымер до последней веточки. Может в Сочи оно и правда так, а вот в Гуамском ущелье самшиты пока держатся:
Гуамское ущелье - место вообще такое, героическое. Само название его с адыгского можно перевести как Ущелье Разгрома - якобы, во время очередного вторжения несколько джигитов на конях раздразнили вражеское войско, поманив в погоню, а в это время на кручах затаились женщины и дети из окрестных аулов, спустившие на голову врагов обвал. В той версии, которую рассказывает аудиогид гуамского поезда, этими врагами были турки, но думается, будь здесь Турция или хотя бы Украина - врагами числился бы совсем другой народ...
А вот сверкающий свежей краской перил и ровными досками мостик через Сухую Балку - памятник подвигов не сталь давних и потому куда более достоверных: в сентябре 1942 года его дважды взрывали партизаны из отряда Виктора Стаканова. Здесь этого оказалось достаточно, чтобы остановить врага - без моста Гуамское ущелье превратилось в бесполезный опасный тупик, из которого немцы предпочли отойти в предгорья.
От моста по Сухой Балке полкилометра до живописной пещеры Ар-Эд (длиной она метров 200, но всё при ней вплоть до сталагнатов) и Яворового водопада, однако преодолевать эти полкилометра пришлось бы долго - по узкому, отчаянно петляющему в вертикальной плоскости карнизу, держась за трос. Добавьте к рельефу то, что название Сухая Балка в этом мокром углу выглядит откровенно издевательским... Скалы и курортный люд - вообще так себе сочетание: плакаты на воротах Гуамского ущелья гласят, что только с 2001 по 2012 год здесь 147 человек покалечилось и 12 погибло.
За мостом я вновь услышал ту музыку, что долетала в Орлиное Гнездо с Орлиной Полки. Источники её оказалась не очаровательная хипповочка с бахромой фенечек на руках, а мрачноватая худая продавщица глиняных свистулек, терпеливо ждавшая покупателей под проливным дождём.
Навстречу повалила толпа туристов - значит, недалеко конец тропы, и туда прибыл поезд.
Теснины, скалы, водопады, самшиты - Гуамское ущелье впечатляет:
Но узкоколейка проходит ещё одни ворота у платформы для дрезин:
Под ними плещет порог на Курджипсе:
Вогнутые скалы нависают над опустевшими террасами летнего кафе, где по осени только чай и выпечка:
Само кафе раньше было известно как Домик космонавта - в 1971 году здесь гостил кубанский космонавт Виктор Горбатко, уж не знаю, почему именно выбравший для отдыха глухую станцию на дне ущелья:
Другое название кафе - "1707". После паводка 2002 года, оборвавшего регулярное движение на этой линии, под нужды туризма её восстанавливали 7 лет - столько же она проработала после прошлого разрушения. Не знаю, сколько тысяч километров высокоскоростных магистралей за это время построил Китай и на сколько нанометров уменьшился размер чипов в Соединённых Штатах, на узкоколейке же, вновь заработавшей в 2009 году, конечной стала платформа "1707-й метр":
Тепловоз ТУ8 попал сюда из украинских Карпат, с узкоколейки в Великом Бычкове, построенной для вывоза леса ещё при Австро-Венгрии и окончательно ликвидированной в 2006 году. Ходит он исключительно туда-сюда, от Гуамки толкая составы: возможности развернуться на линии просто нет.
Вагоны - как я понимаю, самодельные, состоящие из обособленных 8-местных отсеков. Решётки на окнах безусловно должны травмировать представителей столичной интеллигенции, но самое тут впечатляющее - двери: они автоматические, синхронно открывающиеся и закрывающиеся по всему составу, не оставляя какому-нибудь любопытному дитятку ни малейшего шанса вывалиться из вагона на ходу.
Движение здесь, пожалуй, самое активное среди всех узкоколеек России - 9 рейсов в день с 9 до 18, в 00 минут из Гуамки, а в 30 минут - с 1707-го. Да и цена (400 рублей) тут рекордная не то что среди узкоколеек, а кажется среди всего рейсового транспорта России - 250 рублей за километр! Но если в 9 утра в понедельник пассажиров было человек 5 на весь состав, то в 16 часов в воскресение, даже несмотря на ливень, перед отправлением в вагонах не было свободных мест. Впрочем, тут и другого пути нет: в часы работы поезда пеший проход по его путям запрещён, а пешком пройти эти 1707 метров при свете дня можно лишь в его единственный выходной - вторник.
Впрочем, ущелье с поездом смотрится живописнее, чем просто ущелье. В русле Курджипса - теснины, пороги, "плачущие" водопады:
До остов локомотива, лежащего посреди потока ржавыми колёсами вверх. В интернете и путеводителях пишут, что он был сброшен со скалы тем самым паводком 2002 года, но братья-УАЗисты с Орлиного Гнезда рассказывали мне другую версию - якобы, это и не тепловоз был, а снегоочиститель, ухнувший в пропасть из-за пьяной бригады.
Ездить тут определённо лучше утром, когда можно занять целое "купе" и бегать с фотоаппаратом между его окон. С обратной стороны отвесные скалы в полуметре от вагона, загибающиеся над путями, впечатляют не меньше:
Весь путь поезда занимает минут 10-15, и выглядит более "детским", чем на Детских железных дорогах - там и протяжённость обычно побольше, и есть всякие платформы, мосты да тоннели. У меня ассоциации даже не с ДЖДшкой возникли, а с детскими паровозиком в парке развлечений, а всё это ещё и под неплохой аудиогид. Из него я узнал, например, про утёс Профиль Индейца за Курджипсом перед самой Гуамкой - последнюю достопримечательность на этом пути:
Само же ущелье в отвесной скалистой стене кажется таким узким, что из Гуамки просто не видно. Пути тянутся на несколько сотен метров за последние ворота с платформой и кассой, но Гуамку и её сталинский вокзальчик я уже показывал в первой части. Здесь "Неизвестная Россия" сажает пассажиров в ждавший с утра бусик да спешно везёт в Краснодар - в группе обязательно у кого-то билет с ранним вылетом.
Отдельный пост про Орлиную полку.
Орлиная Полка. Где живут самые большие птицы в России?
Будет опубликовано 27 ноября в 07:53
По пути на Апшеронскую узкоколейку, которая катает туристов в Гуамском ущелье, "Неизвестная Россия" преподнесла нам сюрприз. Из станицы Нижегородской в нескольких километров от Гуамки мы помчались по серпантинам в сторону Мезмая, да не на чём-нибудь, а на двух чёрных УАЗах с удалыми братьями-джиперами за рулём!
В какой-то момент машины свернули с гладкого асфальта на лесную колею, и как следует попрыгав по ухабам да лужам привезли нас на вершину Гуам-горы (999м), возвышающейся между Нижегородской и Мезмаем. Или вернее - на одну из многочисленных полян, отмеченную столиком да маленьким воинским обелиском, поставленным в 2018 году джип-клубом Майкопа. Горы здесь по большей части столовые, и настоящей вершиной может быть неприметный бугорок посреди леса, а вот поляна над обрывом - натурально, смотровой балкон:
У подножья неожиданно правильным треугольником раскинулся Мезмай, крупное село (770 жителей), от которого вверх по горам уходит глубокое скалистое ущелье Курджипса.
Оно ведёт на хребет Азиш-Тау, где находится Большая Азишская пещера, этакий северо-кавказский ответ абхазскому Новому Афону и крымской Эмине-Баир-Хосар. По прямой до неё от Мезмая нет и 10 километров, да и входит она в Апшеронский район Краснодарского края...
...однако добраться туда из Мезмая можно разве что пешком или на чём-нибудь совсем уж внедорожном - единственная проезжая дорога на Азиш-Тау проходит выше по горам, из Адыгеи в Адыгею, от старинных станиц Каменномостской и Даховской на покрытое альпийскими лугами плато Лаго-Наки.
К 1 ноября луга уже пожухли, однако большую часть года Лаго-Наки радуют глаз своей изумрудной зеленью. Сквозь их травы и существующие с советских времён приюты проходит Всесоюзный маршрут №30 "Через горы к морю", по которому "Неизвестная Россия" тоже организует походы. Тридцатка уводит за нависающие над Лаго-Наками горы, из которых со стороны Гуамки наиболее заметен Оштен (2804м).
Налюбовавшись горами да заметив не без тревоги, что с гор на нас ползёт мгла, мы вновь загрузились в УАЗы и понеслись куда-то вниз всё теми же колеями и ухабами. В какой-то момент машины остановились просто посреди леса, через который братья-джиперы повели нас крутой и скользкой, но достаточно широкой тропой:
Но вот поверхность под ногами вдруг поворачивает книзу под прямым углом - мы вышли на край отвесного обрыва, который братья-джиперы отрекомендовали как Орлиное Гнездо. Его название даже и не совсем дар романтизму - в тёплые дни напротив обрывов парят белоголовые сипы. Похожие на грифов своими голыми головами, на самом деле они всё же не орлы, а скорее ястребы, но - крупнейшие птицы России с размахом крыльев до 2,5 метров.
С Орлиного Гнезда открываются впечатляющие виды на Гуамское ущелье, по дну которого и тянется уцелевшая часть узкоколейки, проложенная в 1927-1931 годах. Я даже надеялся увидеть где-нибудь за деревьями красно-зелёный тарахтящий поезд, но нет - поезда ходят там, за крутым поворотом, где острые скалы, а здесь рельсы просто лежат. Фактически и короткий участок от Гуамки до Мезмая с 2011 года разорван пополам: по осени хорошо видно, как среди золотых лесов с горы спускается язык зелёных кустарников, выросших на покорёженной земле сошедшего оползня. Теми же кустами заросла и перебитая им автодорога, заметная выше по склону:
Само Орлиное Гнездо имеет форму подковы. Запомните этот кадр - мы вернёмся к нему ещё пару раз:
Снизу лилась тихая, очень мелодичная музыка, источником которой я сразу же счёл какую-нибудь романтичную прихиппованную девочку с флейтой: вертикальные склоны под Орлиным Гнездом пересекает полная туристами горизонтальная расщелина, известная как Орлиная Полка.
Добраться да неё не так уж трудно, всяко легче, чем на Орлиное Гнездо, а какое из двух мест впечатляет больше - я и не скажу навскидку. За один день же и туда, и туда, да ещё и на узкоколейку успеть почти невозможно, а потому "Неизвестная Россия" включает в свои апшеронские выезды то Гнездо, то Полку. На последнюю я бы и не попал, если бы не форс-мажор: хмарь с далёких гор таки доползла до нас в Гуамском ущелье и накрыла мощнейшим ливнем, от которого у меня сломался фотоаппарат. Запасная камера осталась в экскурсионном бусике, ждавшем нас в Гуамке, и по пути к концу ущелья я принял решение на следующий день вернуться сюда в одиночку. А заодно - сходить на Орлиную Полку:
Там, где асфальтовая дорога спускается с Гуам-горы в Мезмай, поворот на "полочку" невозможно не заметить - у обочин (парковку сделать не судьба!) в этом месте всегда стоит несколько десятков (!) машин, причём в понедельник их скопление было немногим меньше, чем в воскресение.
От поворота, мимо палатки с отвратнейшим шалыком и весьма душевным травяным чаем, в лес уходят колеи, примерно на полтора километра преодолимые для УАЗов или квадроциклов. Но дальше, у поляны с монументальными костровищами, заканчиваются и они - последний километр до Орлиной Полки из транспортных средств одолеют разве что новинки от Boston Dynamics.
Тропа меж гигантских замшелых деревьев, по глубокой, словно сугробы, опавшей листве, петляет среди валунов и вдруг упирается в стену!
Отвесные обрывы Орлиного Гнезда спускаются в лес, словно в воду:
И многолюдная, прекрасно натоптанная тропа вдоль их подножья приводит прямиком в ту самую "подкову" с одного из прошлых кадров:
Усыпанная валунами и почти пустынная полочка уходит от "подковы" вправо:
Но настоящая Орлиная полка - слева, и вид её на самом деле впечатляет:
Фактически и не уступ, а грот, только очень странной формы: высотой чуть больше человеческой роста и такой глубины, что под любым дождём тут можно развести костёр. На полке правда хорошо, даже несмотря на многолюдность - вот под тобой головокружительный обрыв, а ты над ним чувствуешь себя в уютном укрытии.
Снизу Орлиная полка казалась мне очень длинной, но на практике в ней дай бог метров 100 - теоретически она продолжается и дальше, только за вертикальной трещиной. Перелезть преграду вроде и нетрудно, да только не я один, видать, решил, что несколько красивых кадров не стоят того, чтобы рисковать жизнью.
Взгляд назад. Орлиное Гнездо ещё называют Горой Ленина, так как с некоторых ракурсов и при должной преданности идеалам коммунизма на ней можно различить остробородый профиль Ильича. Но я бы назвал эти обрывы Стеллаж-горой - вон выше видна куда как более труднодоступная и узкая Елизаветинская полка, а над ней и одинокая сосна, знакомая нам по кадрам с Орлиного Гнезда:
Вид с Орлиной полки на Мезмай, далёкий Азиш-Тау и бурный Курджипс, показывающийся посреди леса:
А вот Лаго-Наки день спустя выглядит совершенно иначе - ливень в ущелье обернулся в горах метелью, так что пожухлые альпийские луга сменились снежной целиной:
Но - будем спускаться к Мезмаю, с улиц которого Орлиная Полка всё так же прекрасно видна.
Организатор этой поездки:
"Неизвестная Россия" ВК
"Неизвестная Россия" в Инстаграм.
Календарь поездок "Неизвестной России" на 2021 год.
Апшеронская узкоколейка - отзывы разных лет. Ближайший выезд по этому маршруту - в январе.
А программы по Приморью, Хабаровскому краю, Амурской области, глухим Шантарским островам и подмосковоному Жуковскому для "Неизвестной России" готовил лично автор этого блога.