Предыдущая часть: Как бы ни был красив Шираз
Народ в Ширазе встаёт рано, поэтому завтрак в отеле "Сасан" начинается в 7.00 и заканчивается через 2 часа (для сравнения, в германских отелях первый приём пищи длится с утра и до обеда). Еда больше похожа на сухой паёк: сок в коробочке, джем, шоколадная паста, мягкий сыр и масло в крошечных брикетиках, порезанные помидоры-огурцы, варёное яйцо, чай, маленькая шоколадка, лаваш.
Хлеб здесь особенный, напоминает тонкие листы пергаментной бумаги, местные обитатели в них укладывают начинку, заворачивают и получается своеобразный сэндвич-рап. После восьми приходить на завтрак себе дороже: может не хватить яиц или ещё чего-нибудь, в общем, в большой отельной семье, как говорится, важно “не прохавкать поклёвку”.
В гостинице живут одни иностранцы, наверное потому, что адрес отеля фигурирует в интернете. Все эти бедолаги “не угадали с помойкой” – так выразился один из русскоязычных бэкпекеров на сайте, после того, как его угораздило остановиться в этом месте, а сравнивать было с чем: за три недели он исколесил Иран с севера на юг, от Тебриза до Бама.
На завтраке познакомились с семейной парой из Швейцарии, примерно нашего возраста, сидевшей за соседним столиком: они в Иране уже 10 дней и оценили наш императорский отель на пятёрку (императорский, ибо существовала такая империя Сасанидов). Я не поверила своим ушам и переспросила у Корнелии, действительно, самый лучший? Да, подтвердила она, и Патрик тоже энергично кивал. Мне стало отчего-то очень весело!
Швейцарка пересела к нам а, спустя минут десять, к нашей троице присоединилась Анджи, которая тоже оказалась из Женевы и путешествовала в одиночку. Образовалась шумная говорливая компания – всем ужасно хотелось поделиться впечатлениями! Новые знакомые отнесли к плюсам Ирана безопасность страны и добросердечность местных жителей, а к минусам – однообразие кухни.
Хорошо сидим, но у меня нет ничего подходящего из одежды – в футболках и джинсах в Иране могут ходить лишь мужчины, женщины обязаны прикрывать шею, грудь, руки, а также ту часть, которая ниже спины, поэтому мне нужно срочно что-то приобрести.
В Тегеране мы жили у директора табачной фабрики, с которой познакомились в самолёте, и я ходила в её кардигане* читайте как она пригласила нас в гости: СУТКИ В ТЕГЕРАНЕ, МЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕМ ОБ ИРАНЕ, *просто нажать на синие буквы, а теперь на улице +29 и моя куртка из плащевки совсем не подходит. Шираз – южный город, в октябре ещё лето!
Заходим в первую попавшуюся уличную лавку и покупаем мне штапельную тунику за 600 рублей (350 000 риалов), в которую я, не теряя времени, переодеваюсь. Её можно будет носить, закатав рукава, когда уедем из Ирана. Но вот длина рубахи оказалась пограничной – если бы на два спичечных коробка подлиннее, тогда супер, а так, пожалуй, старухам может не понравиться.
И точно, тут же нашлась одна бабка, не потерявшая бдительности, идёт за мной и цыкает, желая пристыдить. Но мне не стыдно, наоборот, вижу, что обновка хороша, цвет морской волны – мой цвет, гармонирует с платочком и очень по душе ширазским мужчинам – они будто и забыли, что по шариату им нельзя смотреть в глаза женщинам – смотрят, и не только в глаза! Гладят взглядами все места, которые могут достать, ох, уж, эти ширази, потомки Хафиза! Я, правда, даже на одну пуговицу рубашку не расстегнула, соблюдаю порядок!
Пока на свете быть устам медовым,
Не распростится мир со сладким словом.
Сад, оглашенный соловьиным зовом,
Для всех влюбленным будет вечно новым. Хафиз Ширази
По дороге к крепости Карим-хана купили на улице мороженое и сок. Если у меня спросят, что тебе больше всего понравилось в Иране, я не задумываясь отвечу – свежевыжатые соки! Мимо них мы не в силах пройти. Сначала попробовали дынный нектар и инжирный компот, чуть подальше, гранатовый и манговый сок, потом апельсиновый… С мороженым тоже ошибки не выйдет – натуральное, вкусное, я бы сказала живительное!
На третий день пребывания в стране наконец-то решили взять бесплатную туристическую карту. И что мы видим? Геи в Иране есть! Нет, на карте они, естественно, не обозначены, но “чувак”, работающий в справочном бюро, говорящий на чистейшем британском английском, абсолютно голубой. Ещё один миф долой!
Прогуляться и сфотографироваться в крепости чужестранцы могут за 200 000 риалов (для своих цена билета символическая). Признаюсь, меня старые стены никогда особо не впечатляли, поэтому следующую достопримечательность я предпочла пропустить. Мы сразу отправились на Вакил-базар, который уже более 250 лет притягивает народ своими товарами: золотыми и серебряными изделиями, персидскими коврами, шёлковыми тканями, изящной посудой, пахучими специями, восточными сладостями – и всё, пожалуйста, бери, щупай, пробуй!
Продавцов больше, чем покупателей, поэтому мы можем долго, с наслаждением выбирать пахлаву, а купив, устремляемся к Повелителю света. Так переводится с персидского название знаменитой мечети Шах-Черах.
В эту сверкающую усыпальницу, построенную в XIV веке, отделанную зеркальной мозаикой и драгоценными камнями вход бесплатный, но не свободный. Меня «отлучают» от мужа и ведут в специальное помещение для женщин, прощупывают в целях безопасности и заматывают в чадор. Кусок материи – чадра или, как его здесь называют чадор, мне достался довольно симпатичный, салатового цвета и, по-моему, очень даже к лицу.
Самим гулять по территории мечети нам не разрешили, приставили волонтера, которая провела экскурсию на английском языке. Денег девушка не взяла, хотя француженка из нашей группы пыталась её незаметно отблагодарить.
Продолжение истории: Иран - страна, где жизнь течёт по-другому
Кто же такие иранцы: пока не попадешь в страну - не узнаешь
*просто нажать синие буквы, чтобы перейти к следующей части
На канал можно ПОДПИСАТЬСЯ
