Илья Кирилин решил вспомнить модные тенденции на рынке вина за последние полвека. Пристегивайтесь поудобнее, начинаем путешествие.
Мода существует на все, даже на продукты питания. Посмотрите на меню ресторанов: на завтрак везде есть яйцо-пашот, авокадо и чиа, тогда как еще 10 лет назад про них мало кто и знал.
С вином то же самое. Классика остается классикой, но каждое десятилетие запускаются новые тренды и тенденции, на которые особенно активно реагирует молодежь, а за ней тянутся попробовать и другие.
С годами молодежь взрослеет и переходит на классику и новую классику, а им на смену приходят свежеиспеченные модники. Так давайте вспомним, с чего все начиналось, как менялись вкусы и куда мы с вами в итоге пришли.
1970-е
Сталь – материал будущего
Главная мода появляется на винодельнях – в оборот входят чаны из нержавеющей стали и контроль температуры. Это полностью меняет характер белых вин в сторону яркости и чистоты, ферментация красных тоже становится более управляемой.
Тренд закрепляется в Калифорнии и Бордо, где только в 1972 году становится обязательным бутилировать вино прямо в шато – до этого роль часто ложилась на негоциантов, так что лондонские аристократы запросто покупали «латуры» и «лафиты», разлитые для них в Berry Bros. & Rudd.
Годом спустя Mouton Rothschild получает статут премье гран крю Медока, на согласования и борьбу с бюрократией у барона Филиппа Ротшильда уходит целых 20 лет. Не сказать, что Mouton сразу становится самым модным шато, но внимание к себе притягивает.
Американцы на подиумах Парижа
Ключевым событием десятилетия можно назвать Парижский суд 1976, где калифорнийские вина обошли топовые из Бордо и Бургундии того времени. Это не уничтожило французское виноделие, но привело к двух важным последствиям. Американцы поверили в себя, развитие виноделия пошло еще быстрее, а французы хоть и оказались уязвлены, но решили открыть глаза, инвестировать в погреба и технологии и вообще поездить по миру в поисках новых терруаров и подходов.
Это дало немало совместных проектов в Калифорнии, а позже и в Чили. Потенциальное величие неевропейских вин из категории шутки перешло в раздел если не реальности, то вероятности. Но трендами правит старая добрая Европа, а точнее, одна Франция.
Анна Винтур в мире вина
Завершает десятилетие человек, который будет диктовать моду ближайшие 40 лет – Роберт Паркер.
В 1978 году он начинает рассылать свои публикации Wine Advocate, оценивая вина по 100-балльной шкале. Поначалу мнение юриста из Балтимора мало кого интересует, в Бордо его и знать не хотят, но подождите еще пять лет, он окажется на коне.
1980-е
Глиттер становится массовым
Миру является розе, причем в лице сладковатого слегка игристого Mateus из Португалии. В конце десятилетия на него приходится до 40% всего винного экспорта страны, на втором месте – Lancers, тоже в розовом цвете.
Джентльменское соглашение
Бордо оправилось от трудных и откровенно слабых винтажей 70-х. Урожай 1982 года оказался выдающимся, как и предсказал Паркер, и с тех пор начинается взлет обоих.
Французам больше не придется сидеть в сырых погребах и умолять негоциантов купить урожай, а Бобу больше не надо стучать в закрытые двери. Он открыл бордосцам американский рынок, который не понимал в вине, но разбирался в 100-балльной шкале. Взамен бордосцы вознесли критика до небес. Но ругаться и обвинять в предвзятости не надо, благодаря Паркеру пошла гонка за качество. Объемы производства первых вин начали снижаться, вторые вина взяли на себя удар не самого лучшего винограда. Впереди нас ждут десятилетия стабильности.
Заокеанские тенденции
Между тем в далекой Новой Зеландии начинают все активнее осваивать Мальборо, где раньше бродили одинокие овцы и росли яблони да груши.
Первые виноградники здесь появились стараниями Montana Wines в 1973 году, но большой славы не имели, пока в 1983 году не появилось хозяйство Cloudy Bay. Через 10 лет оно станет культовым. Но сейчас не время совиньона, в моде шардоне – спелый, насыщенный, дубовый, особенно популярны Калифорния и Австралия.
Скандал уровня Гальяно
Меж тем в Европе неспокойно. Немецкие и австрийские вина и так мало популярны из-за непроизносимых названий и сложных классификаций, а тут еще и скандал с антифризом (диэтиленгликолем), который поставил крест на любых начинаниях немецкоговорящих виноделов.
Репутация угроблена, на восстановление имиджа и былой славы у них уйдет много лет, пожалуй, до конца XX века говорить о них будут крайне мало.
1990-е
Наступление Hand Made
На правом берегу Бордо пробуждаются гаражисты, vins de garage. Название придумал им французский критик Мишель Беттан после посещения Le Pin (Помроль), который реально делали в гараже.
Термин быстро прижился и применялся для крошечных виноделов, в основном Сент-Эмильона. Главным действующим лицом стал Жан-Люк Тюневан, которого активно поддержал Боб Паркер. Спелые, мощные, роскошные вина понравились американскому критику, к концу десятилетия цены взлетели вверх до уровня первых классифицированных гран крю.
Выжили далеко не все, успех многих оказался сиюминутным, а вина техничными и совсем не живучими. Термин применительно к Бордо остался в прошлом.
Французский крой за океаном
Между тем в Америке по телевизору показывают программу 60 Minutes, где рассказывают про французский парадокс. Согласно ему, французы, которые активно пьют красное вино, гораздо меньше страдают от сердечных заболеваний.
В 1991 году потребление красного выросло на треть, американцы полюбили бордо и собственные «кэбы», и уже через 20 лет стали рынком номер 1 в мире. Пить вино стало не только модно, но и полезно.
Истоки Fast Fashion
На рынке массовых вин случаются подвижки. Сначала Австралия подписывает соглашение о свободной торговле в ЕС. Рынки заполняют коалы, кенгуру и другие заморские зверюшки на бутылках Yellow Tail, который стоит дешево, при этом вино дает вкусное во всех смыслах.
Вторыми подключаются чилийцы, которые в 1994 году наконец поняли, что их мерло совсем не мерло, а забытый в Бордо карменер. Атаку на мировые рынки они начали с низших полок супермаркетов, и сделали это крайне успешно, став символом лучшего соотношения цены и качества на каждый день. А вот конкурировать в винных картах им пока непросто, здесь модный набор остается классическим – Шампань, Бордо, Бургундия.
Brunello Cucinelli захватывает мир
Нельзя не заметить закрепления на мировой арене итальянцев. Сначала англосаксам полюбилась Супертоскана с ее звучными именами на -айа, затем подтянулись и классические Бароло, Барабареско, Брунелло и Кьянти Классико. При этом простенькие кисленькие кьянти во фьясках под пиццу никуда не уходят, американский рынок бомбит сладкое ламбруско, но границы расширяются. И это итальянцы еще сдерживают себя, готовясь к масштабной атаке по всем фронтам в новом тысячелетии.
Испанское виноделие тем временем миру едва знакомо, кроме Vega Sicilia да Риохи мало что продается. Испанцы долго запрягают, да тренды задавать не умеют. К сожалению, это правдиво до сих пор.
