Светский костюм прошедших столетий шился из весьма дорогих тканей: атласа, парчи, глазета, бархата. Как правило, такие одеяния были украшены еще золотной вышивкой, галунами и изящным кружевом. Платья выходили из моды, и их часто жертвовали на нужды церкви. Известно, что все русские императрицы жертвовали венчальные платья в храмы. Такой вклад являлся весьма ценным, поскольку из них кроили церковные облачения.
В фонде «Ткани» Государственного музея истории религии хранится большая коллекция священнических облачений, некоторые из которых изготовлены полностью или частично из тканей бывшего светского костюма. В дело шли не только платья знати, но также форма придворных чинов, о чем более подробно будет рассказано ниже.
Кстати, о том, бывают ли книги из ткани и как они попадают в музей, вы тоже можете узнать на нашем канале!
Одним из характерных примеров превращения светского костюма в церковное облачение служит фелонь на первой фотографии.
Вероятно, оплечье было составлено из деталей женского платья конца ХVIII столетия. На это, во-первых, указывает крой, выполненный из нескольких неравных отрезков ткани. Во-вторых, это техника шитья цветными фасонными стеклышками - характерный декор 1770-х -1780-х гг. Этот прием пришел в Россию из французской моды. Помимо фасонных стеклышек, в шитье еще применяли блестки, вставки из цветной фольги, фигурные ленты из тюля – все эти материалы имеются в декоре фелони также. Центр оплечья занимает композиция с причудливой фигурой наподобие картуша с крупными букетами цветов. Сам узор не несет в себе никакой сакральной символики. В музейных собраниях России имеются аналогичные примеры вышивки, сохранившиеся на образцах женских платьев и мужских кафтанов той поры.
Не менее любопытным является и стан фелони - современный шитью оплечья. Основная часть облачения выполнена из модного «камзольного бархата». Участки бархатного ворса чередуются с участками, затканными узкой битью (плоской золотной нитью), и вместе образуют узор в мелкую клетку. В рассматриваемой фелони использовано два вида бити: золотная и серебряная. Благодаря такому изысканному приему ткань приобретает особый эффект свечения «искорками» по темному бархатному фону. Из такой ткани шили мужские камзолы и кафтаны в последней четверти ХVIII столетия. В то время мужской костюм мало уступал по своей дороговизне женскому костюму.
Другой пример облачения из светского платья!
Орнамент ткани знаменует переход от рококо к классицизму. Парча выполнена в светлой цветовой гамме с доминированием золотого цвета. От рококо - грациозный ритм цветочных букетов с тонкими стебельками и общая декоративная изысканность композиции.
Рисунок декора имеет объемность за счет добавления вычурных растительных фигур из золотных нитей нескольких видов (фасонных, гладких, плоских).
При этом в раппорте главенствует симметрия, цельность и четкая структура орнамента – черты, присущие классицизму. Сами же цветочные букеты не пышные, а лаконичные в своем исполнении, стремящиеся уйти от роскоши рококо.
Как видно из описания, рисунок ткани светский, а не церковный. Дело в том, что во второй половине XVIII в. в России еще не выделилось специальное производство церковного текстиля. Этот процесс начал налаживаться лишь к 30-м годам XIX столетия. До того времени на нужды церкви использовались те же ткани, что и в быту.
В пользу того, что рассматриваемая фелонь была выполнена из платья, говорит характер кроя, составленный из разных кусков. Центральная часть стана - из цельного куска, по двум сторонам вставки из той же ткани. Правая часть предмета составлена из нескольких фрагментов. Портной старался при сборке частей следовать общему ритму рисунка, но из-за ограниченного количества материи это не всегда удавалось. Так, местами с левой стороны виден небольшой сдвиг раппортов узора.
В собрании Музея имеется группа предметов, служащих наглядным примером того, как элементы шитья, снятые с придворных и военных мундиров становились частью декора церковной утвари. Рассмотрим фелонь на фотографии № 3.
Облачение начала XX века, выполненное в духе ампира, отличается особой роскошью золотного шитья по пунцовому бархату. Почти всё оплечье занимают массивные элементы - две пальметты.
На стане в ряд расположены меньшие пальметты, в виде вееров, с элементами, которые происходят от кистей на застежках военных мундиров. Граница оплечья и стана выделена не галуном, как на обычных ризах того времени, а полосой мотивов из перьев с акантами. Шитье плотное, по высокой карте.
Данный тип шитья относится к декору парадного мундира обер-камергера императорского двора. По черному сукну золотными нитями выполнялись стилизованные античные узоры. Массивные пальметты располагались по шлице мундира. Мотивы акантов и меньших пальметт украшали борта. Эти же декоративные элементы, но по красному фону, располагались на воротнике и рукавах.
При внимательном осмотре подола фелони выясняется, что и он выкроен из другого предмета, причем не совсем равномерно. Местами по краю на бархате видны отпечатки декора, который был снят в процессе перекраивания. Стык стана и подола скрыт галуном. Орнаментальная полоса образована перьевидными элементами, выполненными золотной нитью и плащиками (фигурными металлическими пластинками).
В числе фирм, исполнявших заказы двора, была модная мастерская О.Н. Бульбенковой «Госпожа Ольга». В собрании Государственного Эрмитажа хранятся произведения этой фирмы: платья фрейлин для торжественных церемоний рубежа XIX - XX столетий, а также венчальное платье Александры Федоровны, супруги Николая II. Анализ рисунка узора, материалов и манеры исполнения позволяют предположить, что для подола фелони из нашего собрания была использована часть шлейфа придворного платья одной из фрейлин императрицы, выполненного как раз в этой петербургской мастерской.
Как видим, для прикладного искусства нет границы между светской модой, придворным ритуалом и церковным обиходом, в их взаимодействии порой рождаются замечательные и оригинальные произведения.