Планируя ремонт, люди часто сталкиваются с необходимостью удаления старых покрытий. Удаление отслужившего лакокрасочного покрытия (ЛКП) требуется почти во всех ремонтных случаях, за исключением, может быть, ситуации — когда стены будут снова окрашиваться, а состояние старого покрытия не вызывает опасения.
Возможные методы.
Чтобы правильно выбрать метод удаления старого ЛКП, необходимо оценить сочетание вида удаляемого покрытия с материалом стен, а способ может быть любым — все зависит от личных предпочтений, наличия инструмента и финансов.
Скобление.
Первое, что приходит на ум дилетанту — взять в руки какую-либо острую железку и попытаться отскабливать покрытие. Если подручный инструмент окажется достаточно острым, а краска и так уже еле держится — тогда этот способ отлично подойдёт. Обычно используют острую стамеску, железку от рубанка и так далее, вплоть до ножа с удобной рукояткой и прочным лезвием. Металлической кордщетке под силу только уж совсем висящие лохмотья. Можно попробовать острый шпатель или специальный скребок.
Можно использовать электрическую дрель (или перфоратор) с установленной в её патроне торцевой корончатой или щёточной насадками, а также угловую шлифовальную машину с металлической щёткой.
Плюсы: минимум денежных вложений. Минусы: требует много времени.
Термическое удаление.
Ещё один метод удаления ЛКП — термический. Заключается в размягчении красочной плёнки струёй горячего воздуха, после чего она легко отскабливается шпателем. Для этой цели применяется тепловой пистолет, он же — технический или строительный фен. Цена его вполне приемлема, но, к сожалению, не во всех случаях его действие оказывается эффективным. Окрашенная поверхность должна иметь низкую теплопроводность, иначе вся тепловая энергия уйдёт в толщу стены. Обычно его применяют по дереву — двери, панели, перегородки.
Плюсы: эффективно.
Минусы: требует наличия инструмента, обязательное использование средств защиты.
Удаление при помощи химии.
Для размягчения покрытия можно обработать поверхность химическими (кислотными или щелочными) растворами для смывки краски. Смесь самостоятельного изготовления: негашеную известь, мел, кальцинированную соду развести до сметанообразного состояния, покрыть стены приготовленным составом, затем подождать несколько часов. После того как вышеназванные средства окажут своё действие, соскрести шпателем раскисшую краску. Для удаления масляной краски применяют жидкое стекло. После высыхания нанесённой смеси красочный слой отстаёт вместе с силикатной плёнкой.
Плюсы: эффективно и быстро.
Минусы: резкий, долго не выветривающийся запах; требует денежных затрат; необходимо использовать средства защиты.
Удаление масляной краски.
Особенно становится грустно, когда нужно удалить масляную краску с бетонных или покрытых цементной штукатуркой стен. Кажется, такое покрытие можно ликвидировать лишь вместе со стеной.
Из всех описанных методов положительного результата можно добиться только механическим воздействием.
- С помощью торцевых режущих насадок, закреплённых в патроне электродрели.
- Экзотическим цепным инструментом, напоминающим оружие ниндзя. Представляет собой несколько коротких цепей, одетых средним звеном на закреплённый в патроне болт. Во время вращения концевые звенья под действием центробежной силы иссякают обрабатываемую поверхность.
- Электрическим перфоратором с плоской лопаткой при включенном режиме «удар без вращения». Опытным путём определить оптимальный угол атаки.
- Обыкновенным топором, делая на стене вершиной лезвия короткие, но частые насечки. После этого нужно смочить насечённую поверхность тёплой водой, дождаться хорошей пропитки основы, после чего тем же топором или острым шпателем зачищать остатки покрытия.
Профессиональный подход.
Самая заматеревшая краска легко удаляется при помощи зачистного фрезера. Этим инструментом удаётся очистить стены, пол, потолок не только от старого клея, ЛКП, но и от полимерной штукатурки, застывших брызг и потёков цементного раствора.
Некоторые виды устройства напоминают популярную болгарку, другие — ручную фрезерную машину. Краску срезают универсальной алмазной головкой, толстый слой старых лакокрасочных покрытий — твердосплавной. Если подключить к агрегату строительный пылесос, основное количество пыли и стружки попадают в его ёмкость.
Единственный недостаток этих технологий — высокая цена инструмента.
1. При термическом и особенно химическом процессе выделяются токсичные выделения, поэтому необходимо обеспечить вентиляцию рабочей зоны или пользоваться противогазом.Вопросы безопасности:
2. Использование металлических щёток, корончатых насадок на дрель сопровождается большим выбросом пыли. Если нет возможности осуществить достаточную вентиляцию в помещении, необходимо работать в респираторе или хотя бы в марлевой повязке.
3. Кроме того, с целью защиты от разлетающихся частиц следует надевать защитные очки.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки
Ремонт РеМастер: +7 (499) 638-22-82 E-mail: info@remasterr.ru
Всем подписчикам даем Скидку на услуги ремонта 10%!