Как найти выгодный тур, 10 способов обойти турагента
По Западной Африке. Ч 26. Водопад Дитин
Посетивший Гвинею раньше нас на 50 лет Аркадий Фидлер писал, что женщины фульбе в горном массиве Фута-Джалон носят причёски в виде петушиного гребня. А мужчины в деревнях, увидев иностранцев, наперебой предлагают им купить свои победоносные сабли, которыми они сокрушали другие народы. В наше время таких причёсок мы уже не увидели, а сабли фульбе давно распродали. Об этом интересном народе я уже писал в рассказе про Мали, Африканская бабочка и её жители. 5. Народность фульбеи вот, проезжая по Гвинее, ещё раз увидел фульбе, и добавлю о них пару слов.
Фульбе (пёль, фулани, фула, филани) обозначает распылённый, в Гвинее их 2,1 млн. Это красивый народ со светло-коричневой кожей и прямыми чёрными волосами. Считается, что они выходцы с Эфиопского нагорья.
Фульбе особенно ценят мужскую красоту. В некоторых случаях приходится читать, что матери фульбе тянут сына за носик и пытаются вытянуть тельце, дабы мальчик вырос носатый и высокий. Правда это или нет, судить не берусь. В любом случае, у фульбе свои представления о красоте. Чтобы жениться, мужчины проводят семидневный конкурс красоты, где красят лицо, наряжаются, выкатывают глаза перед невестами, стараясь понравиться. Ещё мужчина должен быть сильным и выносливым. У фульбе существует праздник шата-рота, где они, соревнуясь в физической силе и выносливости, бьют друг друга кнутом. Показать слабину – значит проиграть, ведь невесты выбирают сильных женихов, которые будут им в жизни надёжной опорой. Если в Мали фульбе нанимались к арабам в услужение и пасли стада других народов, то здесь в горах Фута-Джалон, они считают себя хозяевами жизни. Со второй половины 18 века из глубины гор Фута-Джалон начали просачиваться слухи об этом народе. Увлечённые религиозным фанатизмом фульбе провозгласили лозунг: «Бог сотворил неверных и дал им нивы, жён и детей, для того, чтобы все они стали рабами и собственностью правоверных». Огнём и саблей фульбе воплощали его в действительность. Обладая лучшим оружием – своими знаменитыми саблями, они неизменно одерживали победы, превращая покорённые племена в рабов, давая им наделы земли и заставляя работать на себя. Сами фульбе занимались лишь разведением скота, брезгуя копаться в земле. Основоположником гвинейской империи фульбе считают Карамоко Альфа. Этот гордый и достойный муж совершил хадж в Мекку, решив создать на базе ислама великую империю. Правда, под конец жизни, когда вдруг в одном из сражений язычники его разбили, Карамоко сошёл с ума. Но набравших силу фульбе уже было не остановить. Во второй половине 19 века они овладели всей территорией Фута-Джалон, совершая набеги на равнину. Их армия противостояла как французам, так и мандиго во главе с Самори Туре. Через какое-то время останавливаемся в посёлке возле красивой мечети. Рядом педальная водоколонка, на которой, грациозно тряся красотой, прыгает на одной ноге стройная пёлька. Чувствую жуткую усталость. Путешествие по Гвинее сильно утомило, и я близок к нервному срыву. Вот так сел бы на ковёр самолёт и улетел бы в Москву. В таких случаях помогает смотреть на работающего человека, особенно если это женщина, что я и делаю. Но в деревню мы приехали не просто так. Она является духовным центром народа фульбе, и нас здесь ждут уважаемые старики, дабы рассказать о своих традициях. Пройдя через маленький круглый домик, оказываемся напротив конусообразного строения с крышей из соломы, уложенной ёлочкой до самой земли. Разуваемся и пролезаем через низкий вход в виде норы. За соломенной крышей спрятан большой круглый домик, где поджав ноги, нас уже ждут около двадцати старцев. Рассаживаемся на коврах по-турецки напротив них, и начинаем вдыхать аромат своих и чужих ног. На полу замечаю некоторое движение маленьких клопиков или чего-то в этом роде. Здесь понимаю, почему в африканских хижинах полы земляные — дабы не собирать насекомых. Меня зажали у стены свои товарищи и старики, выйти уже нельзя. Сидим и всей компанией ждём ещё одного деда. Клопы приближаются, а разговор, который хочется скорее закончить, так и не начинается.
Наконец, когда завязывается беседа с тройным переводом, отбиваясь от тварей дрожащих, стараюсь что-то запомнить и записать. Почтенные дедушки просят представить нашего самого старшего мужчину. Им указывают на профессора-энтомолога Михаила. Затем старики вносят разлад среди женщин, пытаясь выявить самую возрастную. Отдуваться приходится гиду Наташе. Относительно молодой дед с противоположной стороны, говорит от имени дряхлого главы деревни. Сразу видно, что оратор захватил власть. Мне представилось, что оратор начнёт говорить своим старикам примерно следующее: «Почтенные собратья, посмотрите на этих белых придурков, приехавших в Гвинею. Вы таких муд… ещё не видели. Им предлагали Мальдивы, Мексика или Таиланд, а они выбрали нашу Гвинею, теперь трясутся по бездорожью и ночуют в публичных домах». Тут старики начнут, брызжа слюной, смеяться, открывая беззубые рты, и тыча в нас пальцами, катаясь на полу от смеха. От мыслей отвлекает перевод Наташи.
— Мы арабы. Триста лет назад пришли сюда из Мекки и вытеснили отсюда буддистов, — начинает оратор.
-Буддистов? – через Наташу спрашиваю я. — Да, именно буддистов. Они ушли в Либерию и в Сьерра-Лионе, — отвечает довольный собой лектор. Тут мне всё становится ясно, что я знаю больше чем он. Слушаю уже не так внимательно, стараясь больше отбиваться от клопов. Запоминаю примерно следующее. Когда война закончилась, люди с девяти провинций построили эту хижину советов. Она называется каз. Три раза в год здесь проходит собрание старейшин со всех районов. Политикой пёли не интересуются и просто живут на земле. Старики показывают человека, совершившего хадж. Из Гвинеи паломничество обходится в 8 тыс. долларов (очень странно, из России 130-140 тыс). Обрезание мальчикам делают не как раньше бритвой, а в больнице. (Нужно заметить, что в этих краях, особенно у мусульман, совершается женское обрезание, но оратор от темы ушёл). Внутренний интерьер дома советов украшает лишь большой барабан с кожаными колотушками. В барабан стучат этими колотушками по большим праздникам, либо когда умирает кто-то из стариков. Звук слышен на 20 км. Государство людям не помогает. Не замечают пёлей и единоверцы из богатых арабских стран. (Мне вспомнилось, что в Боснии молодым девушкам через правительство, подкидывают денежку за ношение хиджаба). Проиграв схватку клопам, несколько раз вхолостую подскакиваю блохой, когда кажется, что ну уже всё. Но безжалостный старик говорит, говорит и говорит. Наконец Наташа дарит старикам подарки и немного, денег. Лектор, осматривая нас, спрашивает, чем мы можем помочь ещё. Приходится помочь, дабы скорее обрести свободу.
По Западной Африке. Ч 28. Город Лабе
