Ещё в прошлую поездку я пришёл к выводу, что Владивосток должен быть городом федерального значения, а на роль столицы Приморья куда больше подходит Уссурийск: Город Нашенский стоит на длинном полуострове, открыт всем морям Мирового океана, а вот буквально от любой точки своего региона - далеко. Даже от аэропорта Кневичи до центра города 60 километров, подальше, чем от Шереметьева или Домодедова до Московского кремля! Поэтому с горем пополам добравшись из аэропорта в город и бросив вещи в капсульный хостел "Аллоха", я сразу же поспешил вниз по Океанскому проспекту - в пассажирский порт на задворках вокзала.
Ведь Славянка, в которую я хотел доехать, стоит в прямой видимости Владивостока, вот только - через Амурский залив. С 2018 года я помнил, что его можно перемахнуть на скоростном японском катере "Лотос", и приехав в Приморский край накануне выходных, первым делом намеревался взять билет.
В кассе меня ждало разочарование: катер хоть и японский, а сломался, в лучшем случае до следующей навигации ни в Славянку, ни в соседнее Безверхово не пойдёт, а значит... Из морвокзала я вышел с острым желанием пнуть ногой какой-нибудь кнехт, якорь или хотя бы надолб у проходной военного порта по соседству - ведь если катер пересекает залив за 1,5 часа с ветерком и роскошным видами, то вонючий подержанный корейский автобус по ухабам приморских дорог за те же деньги тащится без малого 4 часа.
Наземный путь от Владивостока до Славянки представляет собой почти правильную параболу, вершиной которой служит Раздольное - крупное село (8,1 тыс. жителей), с гордостью называющееся "самым длинным на Дальнем Востоке". Вытянутое вдоль трассы на 14 километров, южным концом оно ближе к Владивостоку, а северным - к Уссурийску.
И все эти 14 километров пунктиром тянутся казённого вида дома - в 1860-х годах, на заре освоения Приморья, Раздольное начиналось с цепочки гарнизонов, близ которой, под защитой от кровожадных хунхузов, обосновывались всё более и более многочисленные переселенцы. Остатки старых казарм и офицерских флигелей, в основном построенных в 1899-1901 годах для 1-го Сибирского Его Величества стрелкового полка, по сей день слагают "скелет" длинного селения:
А вот истаорический магазин каких-нибудь Чурина или Кунста и Альберса, - на дореволюционном Дальнем Востоке был собственный набор купеческих домов, - глядит фасадом на привокзальную площадь:
Куда автобус заехал специально - хасанский поворот находится километров на 5 ближе к Владивостоку.
Вид у станции Раздольной не по-транссибовски тихий, и кажется, даже ни один товарняк за 10 минут стоянки автобуса не прогрохотал мимо. Несколько раз в день здесь проходят электрички, но нам их расписание никак не подошло.
Раздольное - вполне типичное для Приморье русское название вида "чтоб было". Тысячи таких названий появились в 1940 году на карте Карельского перешейка, в 1944-46 - на картах Крыма и Калининградской области, а в 1972, на фоне ссоры с Китаем - здесь. Раздольным, однако, это село было с самого начала своей истории, и более того, именно оно дало новое имя Раздольной реке, прежде известной как Суйфун, о чём напоминает Сунька, или Суйфунхэ - челночный рай за китайской границей напротив Уссурийска.
Раздольная река впадает в Амурский залив, причём образует весьма солидную дельту с глухими топкими плавнями, которые и приходится объезжать по пути на Хасан. За Раздольной рекой - синие сопки Маньчжурии:
Следующая стоянка - в селе Барабаш (5,6 тыс. жителей), забавное название в честь генерала Якова Барабаша получившем с момента основания в 1884 году в качестве очередного гарнизона. Протекающая речка ныне, подобно харьковскому рынку, значится Барабашовкой, а исторически называлась Монгугай, что переводят в разных местах как то "монгольский стан", то "спящий тигр".
Славится Хасан, впрочем, не тиграми, а другой хищной кошкой - дальневосточным леопардом, которому в 2012 году правительство решило подарить окрестности села: в Барабаше находится контора заповедника со звучным названием "Земля леопарда". Но будучи в Барабаше проездом, об этом ещё поди догадайся: в первую очередь здесь выдают утешительный приз пассажирам, попавшим на автобус вместо катера - "огромные вкуснющие чебуреки, которые нужно нести за шкирку" (с какого-то паблика). По итогам двух поездок с разницей в пару лет могу сказать, что в одной из придорожных закусочных тут делают лучшие чебуреки в России.
Но - продолжаем путь. Чуть в стороне остался поворот на Безверхово - весьма интересное место с остатками самой настоящей русской усадьбы, в склепе которой, сложись история иначе, вполне мог бы покоиться голливудский актёр Юл Бриннер. Но туда заехать я не успевал.
Вот и скальный гребень напротив поворота в Славянку:
За поворотом дорога круто идёт под уклон, открывая панораму глубокого и разветвлённого Славянского залива с длинным мысом Брюса по правой стороне:
На следующем повороте угол обзор чуть изменился, и впереди показался "Морской старт", плавучий космодром, перебазировавшийся сюда в 2020 году из Лос-Анджелеса. Масштаб Американской платформы (как называют его местные жители), существенно превосходящей размерами любое здание посёлка, особенно заметен издалека:
Альтернативное название Славянки - Туламу, вот только относилось оно до 1972 года лишь к реке и заливу. Селение же было Славянкой с самого начала, так как начиналась в 1861 году с переселенческого участка для "братьев-славян" - чешских эмигрантов, решивших из Америки перебраться в Евразию. Однако "решить" не значит "сделать", тем более когда нужно переплыть океан: чехи так и не приехали, а вместо них в Славянке обосновались переселенцы из Латгалии - как латыши, так и староверы.
В 1889 году Славянка стала селом, и даже оправдывала своё название - к тому времени основными жителями этого побережья были бежавшие через границу корейцы. С тех времён осталась Старая Славянка - район у бухты, где есть и дореволюционные домики, и довоенные сталинки, и безвокзальная станция Блюхер на железной дороге времён Корейской войны, и храм Рождества (1996), лучше всего заметный в густой субтропической зелени:
В 1965-70 годах в паре километров далее была построена Новая Славянка с амфитеатром пятиэтажек на сопке:
И градообразующим предприятием - Славянским судоремонтным заводом, который несмотря на потрёпанный вид вполне себе живёт:
В Новой Славянке, в гостинице "Наталика" на первом этаже одной из "свечек" с кадра выше, мы и обосновались в прошлый приезд. Там есть старый танк из распадка у озера Хасан, огромный воинский монумент, рынок с отличным выбором креветок и автовокзал, благодаря которому Старую Славянку мы лишь проезжали транзитом.
Теперь же мы побрели в её сторону пешком мимо заборов и проходных судозавода:
На пустырях меж двух Славянок - озерцо с фонтаном:
В котором растут самые настоящие лотосы:
На Дальнем Востоке это вовсе не редкость, и особая дальневосточная романтика - видеть эти сказочные цветы среди пятиэтажек, автосервисов, бетонных цехов и заборов с колючей проволокой. В наш прошлый приезд лотосы благополучно отцвели, так что из озера торчали лишь их "коробочки" наподобие леек душа, но в этот раз, в середине августа, цветение было в самом разгаре:
Не знаю, есть ли в мире цветок красивее лотоса и аромат нежнее, чем у него:
Здесь же - ещё какие-то жёлтые цветы:
И мелкие птички, радостно прыгавшие по плавучим листьям:
От лотосового озера мы спустились к замусоренному пляжу Славянского залива. На той стороне - пафосный отель "Паллада", строящийся лесозавод да островерхая сопка, известная как Дунькин Пуп или попросту Гора Любви - там латышские поселенцы праздновали Лиго (ночь на Ивана Купала), а девки провожали в армию парней.
На её вершину желания лезть, когда на спинах полноразмерные рюкзаки, совсем не хотелось, поэтому мы отправились на зелёный мыс за лесным терминалом. Неасфальтированная улица по склонам мыса зовётся ни больше ни меньше Морской бульвар, а облик домов и участков напомнил о старой доброй Америке:
На вершине мыса похоронен красноармеец Павел Патраков - начальник погранзаставы, 9 августа 1929 года убитый в одном из многочисленных инцидентов на границе.
В заливе жизнь идёт своим чередом:
Вот например "Ультимат" у причала - краболовное судно, построенное в 2000 году на Тайване. Странные наросты и полипы на его рубке - на самом деле кухтыли, гигантские поплавки для бросаемых на дно крабовых ловушек. Один такой, с камчатского детства, и поныне лежит в моей комнате:
Буксир и плавкран на фоне далёких кекуров:
Вот например пара буксиров ведут траулер "Илья Коновалов" типа "Пулковский меридиан"...
...в погрузившийся по такому случаю в воду плавдок. На самом деле ни на фото, ни в реале совершенно не очевидны масштабы - в "Коновалове" 103 метра длины и 5720т водоизмещения, да и построил его в 1986 году Черноморский судозавод - крупнейшая верфь всея СССР в украинском Николаеве. Ныне "Коновалов" базируется в Находке, так что на ремонт в Славянку ходят суда со всего Дальнего Востока:
В соседнем доке - буксир-кантовщик "Капитан Здор" весьма уместного с учётом латышского прошлого Славянки проекта "Лачплесис", построенный в 1990 году в Югославии. Он уже гораздо меньше - всего 35 метров длиной:
Со стороны Новой Славянки - цеха, доки и краны ССРЗ, из-за которых в какой-то момент вдруг показывается громада Американской платформы, с пляжа кажущейся выше сопок: