4374 подписчика

Из Казани в Крым на велосипеде. День 10. Хвалынские горы

12 ноября 202012 ноя 2020

6 мин

Очарование рассветом и разочарование Хвалынском

Путевые заметки с иллюстрациями и историческими справками

О таких днях сложно рассказывать, их нужно показывать. Расстояние за десятый день выдалось относительно небольшим: всего 70 километров. Но хочется сделать сноску: это были 70 километров по правому, весьма всхолмлённому берегу Волги. А в районе Хвалынска это уже настоящие горы - под 400 метров над уровнем моря.

Впрочем, при планировании маршрута я отталкивался от "производственной необходимости": съёмок фильма о Волжской рокаде и, как следствие, необходимости ехать вдоль неё. А рокада эта проходит по правому берегу Волги, по которому от Нижнего Новгорода до Волгограда вместе с рокадой проходит и Приволжская возвышенность. Если бы не кино, ехал бы левым берегом - он более равнинный.

Основное, что очень сильно не понравилось в этот день (если не считать постоянных циклов спуск-подъём), так это необходимость ехать по трассе Р228. Хотя, справедливости ради, участок от Сызрани до первой ночёвки был ещё не самый плохой. Относительно широкий, а при свободной встречной полосе обгонов впритирку почти не было.

Но вернёмся к горам. Хвалынские горы, как я уже говорил, вполне оправдывают своё название. Высоты их доходят до 400 метров над уровнем моря, дороги тут иногда попадаются - настоящие серпантины. Виды тоже очень характерные, особенно на фоне Волжских разливов: благодаря смешению степи и леса складывается ощущение, что ты не в средней полосе России, а в предгорьях Крыма.

Горы очень старые - сложены ещё в меловой период, а это, на минуточку, 70 000 000 лет назад. Ещё раз. Семьдесят. Миллионов. Лет. Просто не до всех доходит с первого раза. Человек только появился, эволюция только началась - а горы уже были. И уже были старыми.

Когда-то Хвалынские горы находились на дне огромного Сарматского моря. Море отошло, оставив нам эти красоты и великолепный памятник палеонтологии: это ничто иное, как многочисленные отложения крохотных раковин, оседавших на дне того моря.

Эти места ещё со времён Дикого Поля были пристанищем отшельников. Тут почти в каждом ущелье были монашеские кельи, скиты и пещеры, а в советское время возникла масса санаториев. Это не удивительно, потому что климат этих мест считается целебным, и не просто так. После дождя, в тихую безветренную погоду, некоторые деревья начинают куриться, и ущелье затягивает туманом, насыщенным ионами.

Такой климат очень полезен для людей, страдающих повышенным давлением, а самому процессу ионизации способствует основная порода гор - мел. Конечно, горами, даже не смотря на высоты, их можно назвать весьма условно, однако с востока эта система подрезана Волгой и изрезана многочисленными оврагами, что формирует действительно горный ландшафт.

Здесь довольно много родников, вода в которых в буквальном смысле кристально чистая. Ещё бы! Ведь она проходит через такой мощный природный фильтр! Причём по химическому составу вода в родниках различна.

Куда уж без легенд? Тут, говорят, обнаружили недавно ласт доисторического ящера, неизвестный доселе науке. Так и назвали: "ихтиозаурус саратове енусес", то есть "рыба-ящер саратовский". Может быть, не случайно ходят легенды о страшном змее, которому приносили в жертву саратовских (а точнее - сарытаусских) красавиц до тех пор, пока заезжий богатырь (по описанию смахивающий на Илью Муромца) не уложил змея на его змеиные лопатки.

Богатырь разрубил дракона на три части. Почему именно на три? Да цифра такая - мистическая для русского фольклора. Помните "в тридевятом царстве", "за тридевять земель", да и богатырь известный стоял на распутьи трёх дорог. Так вот, после того, как богатырь змея разрубил, тот окаменел да так и остался тремя камнями лежать. Сейчас это змеиные горы.

Легенда, кстати, несмотря на три части, на которые разрубили змея, весьма характЕрная и харАктерная. Во-первых, со всеми этими змеями и драконами она отсылает нас и к легенде о Георгии Победоносце, и к легендам других тюркских народов. Вспомните хотя бы змея Зиланта из казанского легендариума. В этом нет ничего удивительного, если мы вспомним, кто населял эти земли и кому принадлежит топоним "сары тау" (в переводе на русский - жёлтая гора): здесь жили тюрки...

Правда, горы эти давали не только приют мифическим драконам. Их населяли и вполне реальные разбойники, благо укрыться тут всегда было легче лёгкого. Говорят, одна из местных атаманш по имени Арина взглядом могла останавливать корабли. Пока она ворожила на вершине Лысой горы, к кораблям уже плыли лодки с ватагами лихих молодцев.

По выезду из Сызрани, сразу после проезда через так называемую Образцовую площадку, я встал немного отсняться на видеокамеру и фотоаппарат. Меня догнал и остановился рядом мотобайкер - уточнил, всё ли у меня в порядке. Братство бродяг-путешественников форева. Интереснейший оказался собеседник. В качестве примера: человек сам, на нюх, в доинтернетовские советские времена смог разложить состав вермута Мартини. Потом уже, когда появился интернет, он уточнил его и понял, что ошибся всего в двух компонентах.

Стрельба из лука, изготовление настоящего коньяка в дубовых бочках, путешествия, лихие девяностые - о чём мы только не поговорили. Почти час мы стояли на обочине и чесали языками. Приглашал к себе в Сызрань, даже адрес назвал. А фраза: "Тут кладбище не далеко, мама у меня там. И меня туда же. Слева подсолнухи, справа рожь, за ним земляничная полянка и часовенка - чего бы не лежать?". По-моему, просто великолепно. Я ведь даже помнил его адрес первый месяц... Запамятовал. Помню только улицу Шухова. А в Сызрань вернуться ну очень хочется - красивый город.

Кстати, об Образцовой площадке: это первый район Сызрани, который застраивался после войны по единому плану. Такой советский город мечты. На фоне окружающей малоэтажной застройке взметнувшийся ввысь и растущий вширь микрорайон по тем временам выглядел роскошно. Но из города мечты получился город в городе. Из-за вечного дефицита, царившего в Союзе, местное автотранспортное предприятие не могло толком наладить работу автобусов, которые вечно ходили битком.

Железнодорожники могли бы решить эту проблему и почти сделали это, превратив однопутный неэлектрификацированный участок железной дороги от Сызрани до Саратова в полноценную двухпутную электрифицированную магистраль. Превратить - превратили, а потом взяли и отменили все пригородные поезда на юг от Сызрани.

Хвалынские горы. Виды из "гостиницы". Ночевал здесь

Остановился я в этот день на одной из таких вот вершин. Воздух был чист и прозрачен, вокруг ни души. Даже дорогу было не слышно, хотя она была не далеко. А вид! Какой из моей "гостиницы" открывался вид! Волга в оба конца до горизонта, холмы и степи с перелесками по балкам. Что-то где-то стрекотало, шуршало и пело. И горячий ветер нагонял из степи сны и легенды.