Тебердинский заповедник – один из старейших на Кавказе. В его центральную часть, находящуюся в районе Домбая, мы и отправимся. Здесь активный туризм сочетается с заповедными территориями.
В заповеднике в планах был легкий маршрут к водопаду Шумка. Вообще, экотропы Тебердинского не отличаются простотой для неподготовленных. Шумка, пожалуй, наилегчайшая из них, хотя, как выяснилось, немногие и её осиливают. У входа на тропу до 5 вечера (а мы были около 5) стоит старенький минивэн с сидящим там кассиром. Оплатив 100 рублей за вход, двинулись вверх через сказочной красоты лес.
Слева бежала говорливая река Шумка, где-то выше она срывается вниз с 12-тиметровой высоты, образуя водопад. Густая крона леса закрыла ясное небо так, что создалось впечатление, что мы находимся в лесу из жанра фэнтэзи. Внизу, повсюду на тропе, встречались сначала небольшие камни, с подъемом превратившиеся в огромные валуны, покрытые мшистой растительностью.
Единственное огорчение на тропе – это то, что нет оборудованного настила и приходится идти где попало, вытаптывая почву и из-за этого нанося вред освободившимся корням могучих исполинов. На подходе к мостику уже приходится попрыгать, как серна, по курумнику. И вот за скалой – он! Нет, конечно, это не Софийский водопад, но тоже очень хорош.
Спускаясь, мы встретили группу, в которой не все так воодушевленно шли к цели. Две женщины спросили, далеко ли еще подниматься, и при нас развернулись, так и не увидев водопада. Странные…
Когда мы вернулись к началу тропы, кассира уже не было, значит, совет всем – приезжать нужно вечером.
Дело шло к закату, поэтому стали искать место для ночлега. Но проблема в том, что, во-первых, это заповедник, и встать абы где не получится, во-вторых, это горы, и с ровными и безопасными местами на случай природных катаклизмов здесь вовсе тяжело. Выручила нас большая забетонированная площадка неподалеку от въезда в поселок Домбай. Как потом прочитали, это зимняя парковка для тех, кто приехал кататься на лыжах, но въезд в поселок закрыт из-за его переполненности автомобилями. К счастью для нас, летом здесь ни души, кроме местного на ниве, который быстро уехал её чинить.
А мы остались наедине с величественными горами, с бурной рекой, с водопадом, стекающим прямо со скалы по ту сторону реки, с солнцем, поочередно освещающим то один склон, то другой.
Узнав километраж до Бадукских озёр (11 часов ходьбы туда-обратно), выкинули идею об их посещении из головы. Может, в другой раз? Более простым вариантом виделась возможность поехать на озеро Туманлы-кёль (озеро туманов). Направились к КПП, что в 5 километрах от нас, в то утро мы были первыми посетителями. Оно и к счастью, спустя десяток километров прекрасного серпантина, перед нами открылось высокогорное чистейшее озеро. На его берегу обустроены беседки и мангалы для НЕ экотуристов, есть кабинка для переодевания для тех, кто желает искупаться.
Мы же просто наслаждались чудесным солнечным утром и наблюдали мальков, греющихся на мелководье. Бинокль помогал разглядеть окрестные горы, откуда текли ручьи от талого снега. В стороне Клухора были видны следы схода лавин.
Идеальная дорога уходила в сторону погранзоны, и мы, оставив автомобиль на парковке, неторопливо пошли в сторону Грузии, порой посматривая в бинокль на горы: а вдруг промелькнёт стадо туров.
Дорога, по который мы идем, является частью Военно-Сухумской дороги, построенной в начале 19 века, раньше она создавала возможность сквозного автомобильного движения через Клухорский перевал в Кодорское ущелье Абхазии, и по планам руководства СССР должна была идти в Сухум. В советское время Военно-Сухумская дорога была популярна как туристический маршрут. По пути туристов ждали две турбазы: «Северный приют» в Карачаево-Черкессии и «Южный приют» в Кодорском ущелье Абхазии. Сейчас обе базы заброшены.
Сколь внимательны бы мы не были, выискивая животных, кроме лесной завирушки, исполнявшей утреннюю песню и десятков краснокнижных бабочек-голубянок, слетевшихся к сырому месту, мы никого не встретили.
За 500 метров до входа в погранзону познакомились с аншлагом, рассказывающим о западно-кавказских турах. Кстати, именно тур является символом заповедника и изображен на его эмблеме. Разрешение на пребывание в погранзоне мы не делали, поэтому развернулись у моста через реку, низвергающуюся со скалы водопадом.
Когда мы вернулись к озеру, там было оживленно. Автобус с туристами, которые, по всей видимости, уже искупались, около 5 машин. Благодать закончилась, вот так приходится платить за доступность места. П
Весь день ещё впереди, но легкие маршруты уже закончились, есть ещё Чучхурский водопад, Ущелье реки Муху, Джамагатские нарзаны, но туда только пешочком в горы. Ну, значит, поехали в вольерный комплекс заповедника, поглядеть, какая же живность могла бы нам встретиться, пойдя мы на Бадукские озера, к примеру.
Зубры – животное номер один для показа во многих посещенных нами ООПТ, поэтому их минуем. А как насчет пернатых? Лебедьми, конечно, но удивить, но вот за их поведением понаблюдать можно. Чёрный, видимо, самец, старательно очищает водоем от растительности, а может, для подстилки гнезда собирает? Наиболее интересны краснокнижные виды: белоголовый сип, стервятник, беркут, дербник.
Кавказская выдра, эндемик этих мест, нам так и не показалась, зато посмотрели на шакалов, купающегося медведя, ещё одного жителя только Кавказских гор – тура. Козочка с малышом оказалась весьма общительна, постоянно подходя к забору. Много и других, обычных и для нашей полосы животных: поджарые лисицы, спящие енотовидные собаки, резвящиеся задиры кабаны, несчастные олени, атакованные слепнями.
С одной стороны, мы не любим, когда животное находится в неволе, но с другой – здесь можно познакомиться с фауной вживую, последить за повадками, а не разглядывать старые чучела в музее.
На этом наше короткое знакомство с Тебердинским заповедником закончилось, и кочевой домик попылил в сторону Ставропольского края.
